DIY hi end cijevno predpojačalo. DIY cijevno pojačalo zvuka

Jednostavno cijevno pojačalo audio frekvencije uradite to sami ili osjetite toplinu zvuka cijevi

Više se ne sjećam kako i kada mi se u glavi naselila ova čudna ideja - da sastavim cijevno pojačalo. Zašto takođe nije sasvim jasno - nisam ljubitelj muzike, odavno sam preboleo kućna bioskopa, a kao suvenir iz tog vremena još uvek imam podne zvučnike Wharfedale Diamond 8.4, koji su poslednjih godina korišteni su isključivo kao ukrasni stalak za cvijeće. Kako god bilo, ta misao se toliko duboko nastanila u mojoj glavi da sam počeo ležerno proučavati specijalizovane resurse, čitajući forume, tražeći sklopove cijevnog pojačala "za lutke" itd. itd. Nedostatak bilo kakvog iskustva sa cevnom tehnologijom (najmoderniji uređaj kojeg se sjećam bio je c/b televizor u studentskom domu početkom 90-ih godina prošlog vijeka) bio je zastrašujući i privlačan u isto vrijeme.

Troma potraga mogla bi se nastaviti u nedogled da jednog dana nije otkriven divan izvor - http://tubelab.com/. Sredila sam se jednostruko pojačalo Tube Lab Simple Single End (SSE), idealno za moje interese, naime: jednostavno pojačalo za početnike sa minimumom komponenti, odsustvom ikakvih podešavanja, u isto vrijeme prilično univerzalno i, sudeći po recenzijama, dokazano odlično. Ploča je naručena na web stranici (poslana bilo gdje osim Rusije i Italije), plaćanje putem Paypala, kratka prepiska sa developerom, dovoljno brza dostava dvije ploče (Pored SSE-a, naručena je i ploča za naprednu verziju Tublab SE - „za rast“, da tako kažem). Odlučeno je naručiti komponente putem e-baya, ne brzo, ali pouzdano i jeftino - vrijeme isporuke je nadoknađeno praktičnošću (prijem u pošti, lagana pretraga dok sjedite za računarom). Proces je dugo trajao dugo vremena, ali nisam se posebno žurio (prošlo je skoro 2 godine od trenutka kada sam naručio ploče do trenutka uspješne aktivacije).

Prve komponente primljene

Nema smisla opisivati ​​proces sastavljanja ploče pojačala, detaljna uputstva sa slikama se nalaze na web stranici projekta. Posebno me obradovala izjava o odricanju odgovornosti:

Nismo odgovorni za ozljede, nesreće, slučajne gluposti, spaljivanje vaše kuće, eksplodiranje dijelova i druge neželjene radnje (sve su moguće) koje proizlaze iz upotrebe BILO KAKVE informacije sadržane u ovom dokumentu.

Neke preporuke dobijene tokom proučavanja materijala.
Nikada ne postavljajte elektrolite „do kraja“ između njih i ploče treba biti mali razmak. Činjenica je da se pri lemljenju noga zagrijava i produžuje, a kako se hladi skraćuje, a ako je čvrsto prianjanje, može jednostavno pasti s obloge. S obzirom da se u cijevnom pojačalu proces grijanja i hlađenja odvija redovno, na ovu tačku vrijedi obratiti pažnju.
Šasiju izlaznog i energetskog transformatora treba postaviti okomito kako bi se smanjio međusobni uticaj.
Audio ulazni konektori treba da budu izolovani od šasije kako bi se eliminisala mogućnost pojavljivanja „petlji uzemljenja“ u signalnim linijama. Ako je žica zaštićena, onda ekran treba biti uzemljen samo s jedne strane.
Naručite više komponenti kako biste izbjegli kašnjenja u logistici i uštedjeli na isporuci.
I što je najvažnije, budite oprezni kada kupujete komponente na ebayu (više o tome malo kasnije).

Jedan od problema s kojim smo se morali suočiti bio je izbor transformatora (snage i izlaza) - prilično je teško kupiti transformator sa potrebnim naponima ako je verzija od 110 volti obično dostupna od američkih trgovaca, onda transformator od 220 V mora se naručiti od proizvođača i pričekati 45-60 dana. Osim toga, prilično su teški i trošak dostave iz SAD-a gotovo udvostručuje cijenu narudžbe. Srećom, u Njemačkoj je pronađena odgovarajuća verzija (Hammond 374BX), što je omogućilo značajnu uštedu na isporuci i istovremeno naručivanje induktora (induktora) za korištenje u izlaznom filteru napajanja. Prva greška - prilikom naručivanja induktivnosti odabrao sam otpor, potpuno zaboravivši na struju, kao rezultat toga dobio sam zavojnicu sa ograničenjem struje od 100ma umjesto minimalno potrebnih 170ma, morao sam se vratiti na jednostavniju i lošiju opciju sa RC filterom i kupiti pripadajući žičani otpornik, te promijeniti otpornik na kolutu, ako postoji želja, možete u svakom trenutku. Bilo je lakše sa izlaznim transformatorima samo je Transcendar imao odgovarajuća vremena isporuke;

Konačno je došao trenutak kada su sve komponente primljene, bilo je slobodnog vremena i ništa nije stajalo na putu da se vidi kako će sve to funkcionirati. Kršenjem svih sigurnosnih propisa, svi priključci su napravljeni direktno na stolu ispred monitora.

Stari LG-P500 je pozvan da igra ulogu izvora signala, zvučnici iz muzičkog centra su pozvani da igraju ulogu zvučnika, trebalo je malo crvene trake i malo hrabrosti. Jaaaaaaaa - paljenje je bilo, ništa nije eksplodiralo, lampe su sijale predivnom narandžastom svetlošću... i tišina, tačnije, ako ste prislonili uvo na zvučnik, čak ste mogli da čujete muziku na pozadini buke, ali je bilo nimalo zvuk “tople cijevi” za koji sam se nadao da ću čuti.

Prvo što sam odlučio provjeriti je napon na izlazu ispravljača, i odmah sam bio neugodno iznenađen umjesto 375V x √2-27V= 503,33V koji sam očekivao (napon na sekundarnom namotu pomnožen s korijenom od 2; minus pad preko lampe), vidio sam skoro 550V na izlazu ispravljača i, shodno tome, 525V B+ (anodni napon). Nije bilo želje da testiram elektrolite na izdržljivost (predviđeni su za 500V), pa sam morao isključiti struju. Nakon što sam provjerio napon mreže, još jednom sam bio iznenađen - pokazalo se da je više od 240V (daljnja anketa susjeda potvrdila je da je to slučaj sa svima). Na sreću, transformator se može ponovo priključiti na ovaj napon. Kada se po drugi put uključi, naponi su se vratili u normalu, ali su zvučnici i dalje tihi otkrili odsustvo anodnog napona na ulaznoj triodi, što je, po mom mišljenju, ukazivalo na kvar jedine; poluprovodnički uređaj- podesivi izvor struje IXIS10M45.

Odlučivši da je problem nastao zbog prenapona i/ili kineskog ebay prodavca, naručio sam novi par IXIS10M45 iz Engleske, koji se činio pouzdanijim i bržim. Moram reći da je sljedeće uključivanje završilo na potpuno isti način kao i prvo i drugo, iako su novi dijelovi izgledali potpuno drugačije, odbili su raditi na isti način; Tu sam počeo da brinem, jer su se oba kanala ponašala potpuno identično, a na anodama 12AT7 nije bilo apsolutno nikakvog napona. Kako u ovom krugu nije bilo ništa drugo osim same lampe, regulatora struje i apriornih radnih sitnica, sumnja je pala na lampu. Aukcija na ebayu omogućila je kupnju ECC81 (evropski analog američkog 12AT7) prilično jeftino, a u isto vrijeme još jednu seriju IXYS 10M45 (opet kineski prodavač, uzeo ga je sa rezervom za svaki slučaj). Treća serija 10M45 je izgledala (i zvučala) potpuno isto kao i druga zbog čistoće eksperimenta, odmah sam zamijenio lampu i IXYS, isključio sve nepotrebno (druga faza) i četvrti put nisam našao ništa na; anoda prve triode.

Potpuni promašaj, moj um je odbijao da shvati kako je to moglo biti. Na matičnoj ploči sam sastavio jednostavno kolo sa LED diodom i podesivim izvorom struje (koristio sam netaknuti iz treće serije), napajao ga iz napajanja laptopa - i NIJE RADIO!!!

U tom trenutku, pomisao na univerzalnu zavjeru je počela da me proganja čak ni ono što je trebalo da funkcioniše... i ponovo sam odlučio da naručim problematična mikro kola, samo preko prodavca od poverenja (Digikey). I opet su se pojavile poteškoće čak i tamo gdje ih nije trebalo postojati. Prvi problem koji se pojavio (u Digikey-u, minimalna cijena dostave u moju regiju bila je 75 USD, čak i za narudžbu od 5 USD). Ovaj problem je riješen uz pomoć američkog posrednika, ali se drugi pojavio nakon narudžbe - na mail mi je poslato pismo u kojem se traži da potvrdim da nisam terorista, ispunite obrazac BIS711 (za zainteresovane, goo.gl/VAkDYB). Naručio sam obične radio komponente na američku adresu, zašto treba da popunjavam ovaj obrazac Još uvijek ne razumijem kada kupujem konvencionalne radio komponente. Naznačavanje vašeg imena vaše ime i kućna adresa u svim poljima i to: ja sam krajnji korisnik, ja sam zvanični predstavnik krajnjeg korisnika, ja sam kupac, ja sam izvoznik i naznačio da sam uz sve to privatno lice, poslao popunjen obrazac na Digikey, i već sljedeći dan sam dobio potvrdu narudžbe i praćenje paketa.

Sledeća serija izgled bila drugačija od svih prethodnih, što je ulivalo optimizam (slika ispod)

Test na matičnoj ploči je bio ohrabrujući; Pet minuta za zamjenu dijela na ploči...

...sljedeće se uključilo i MUZIKA je počela da se čuje iz zvučnika.

Kako se pokazalo tokom komunikacije na specijalizovanim forumima, lažni radio dijelovi na ebayu postaju veliki problem. Ovo pišu moderatori Diyaudija
— Lažni dijelovi su do sada prava pošast. Nije mala šansa da svi dobijemo dio njih kada pecamo za brzu malu kupovinu.
— Iz tog razloga nikada ne kupujem poluprovodnike ili elektrolitičke kondenzatore na eBayu.

Kao rezultat toga, dobio sam platu za rad, povratio sam samopouzdanje i razočarao se u Ebay. Kućište je napravljeno na brzinu, jer je trebalo da bude prototip za testiranje izgleda, ali mi se neočekivano dopao.

Trenutno pojačalo radi u sprezi sa Raspberry Pi&Volumio (kao izvorom), zvuk je zaista vrlo prijatan i stvarno topao (+65C). Planovi su doraditi kućište, prevazići pomalo uznemirujuće zujanje, ugraditi USB DAC (postoji cijev zvučna kartica), moguće je dodati daljinski upravljač. Ako postoji interesovanje, opisat ću vam proces proizvodnje kućišta, kao i reći vam o uočenim problemima i načinima za njihovo otklanjanje.

Dijagram i raspored elemenata (teško ga je pronaći na web stranici, koristio sam ga za označavanje rupa na kućištu).

U ovom ćete članku naučiti kako napraviti cijevna pojačala vlastitim rukama od otpadnog materijala. To nije tajna zvuk cijevi- najljepši, njegovi obožavatelji postojat će u svakom trenutku, uprkos činjenici da je tržište prepuno velikog broja ponuda male opreme zasnovane na tranzistorima i mikro krugovima. Pogledajte pobliže što biste trebali uzeti u obzir pri izradi cijevnoga pojačala.

Ishrana je glavna poteškoća

Da, problemi mogu nastati sa napajanjem, jer će vam trebati dvije vrijednosti naizmjeničnog napona: 6,3 V za napajanje niti i 150 V ili više za anode svjetiljki. Prva stvar koju trebate sami otkriti je moć budućeg dizajna. O tome ovisi snaga transformatora za napajanje. Imajte na umu da transformator mora imati tri namotaja. Bez takve snage nemoguće je napraviti cijevne lampe.

Pored navedenih sekundarnih, mora postojati i mrežna (primarna). Mora sadržavati dovoljno zavoja da bi transformator mogao normalno raditi. Čak i uz značajno opterećenje (i skokove napona u mreži do 250 V), namotaj se ne bi trebao pregrijati. Naravno, dimenzije napajanja će biti prilično velike zbog velike veličine transformatora.

Ispravljač

Morat ćete napraviti ispravljač da biste dobili minimalno +150 volti DC izlaza. Da biste to učinili, trebate koristiti premosni krug za povezivanje dioda. D226 diode se mogu koristiti u dizajnu napajanja. Ako trebate napraviti visoku pouzdanost, onda koristite D219 (njihova maksimalna radna struja je 10 Ampera). Ako izrađujete cijevna pojačala vlastitim rukama, slijedite sigurnosna pravila.

Diodni sklopovi dobro rade u izvorima napajanja. Samo trebate odabrati one koji mogu normalno funkcionirati na naponu do 300 volti. Obratite posebnu pažnju na filtriranje izlaznog istosmjernog napona - instalirajte 3-4 elektrolitička kondenzatora spojena paralelno. Kapacitet svakog mora biti najmanje 50 μF, napon napajanja mora biti preko 300 V.

Krug lampe

Dakle, sada bliže samoj šemi. Ako pravite cijevno gitarsko pojačalo vlastitim rukama ili za puštanje muzike, morate shvatiti da je najvažnije sigurnost i pouzdanost. Najčešći sklopovi sadrže jedan ili dva stepena pretpojačala i jedno finalno pojačalo. Preliminarne su izgrađene na triodama. Budući da postoje radio cijevi koje imaju dvije triode u jednoj bazi, možete uštedjeti malo prostora prilikom ugradnje.

A sada o tome koje elemente sadrže cijevna pojačala. Sve ćete morati sastaviti u jednu strukturu vlastitim rukama. Za cijev u pretpojačalu najbolje je koristiti 6N2P, 6N23P, 6N1P. Štoviše, unatoč činjenici da su sve ove lampe analogne jedna drugoj, 6N23P zvuči mnogo ugodnije. Ova lampa se nalazi u PTC bloku (prekidač televizijski kanali) stari crno-bijeli televizori kao što su “Record”, “Spring-308” itd.

Završni stepen pojačala

6P14P, 6P3S, G-807 se obično koriste kao izlazne lampe. Štaviše, prvi će biti najmanji, ali će posljednja dva biti vrlo impresivne veličine. A G-807 ima anodu na vrhu cilindra. Imajte na umu da u ULF-ovima cijevi morate koristiti transformator za povezivanje akustike. Bez takvog odgovarajućeg transformatora ne možete napraviti cijevno pojačalo vlastitim rukama.

TVK transformatori koji se koriste u vertikalnom skeniranju odlično rade kao izlazni transformatori. Njegov primarni namotaj povezan je između plusa napajanja i anode izlazne lampe. Kondenzator je povezan paralelno sa namotajima. Štaviše, veoma je važno odabrati pravi! Prvo, to mora biti papir (kao MBM). Drugo, njegov kapacitet mora biti najmanje 3300 pF. Nemojte koristiti elektrolitičke ili keramičke.

Podešavanja i stereo zvuk

Pravljenje stereo zvuka će biti vrlo jednostavno. Dovoljno je samo napraviti dva identična pojačala. Možete pronaći stereo cijevno pojačalo u staroj sovjetskoj tehnologiji. Dizajn možete ponoviti vlastitim rukama. Ali morate uzeti u obzir neke karakteristike:

1. povezuje se direktno na ulaz pojačala. koji se za to koristi, potrebno je odabrati jedan tako da u jednom kućištu budu dva elementa na osi. Drugim riječima, tako da kada okrenete dugme, otpor dva otpornika se mijenja odjednom.
2. Slični zahtjevi vrijede i za regulator frekvencije. Spojen je na anodni krug prve triode pretpojačala.

Kućište pojačala

Ako izrađujete cijevno gitarsko pojačalo vlastitim rukama, onda ima smisla koristiti metalno kućište. Neće se bojati udaraca i drugih manjih šokova. Ali ako pravite pojačalo za upotrebu kod kuće, na primjer, za povezivanje s plejerom ili računalom, onda je logičnije koristiti drveno kućište. Ali morate uzeti u obzir da je preporučljivo pričvrstiti energetski transformator na kućište pomoću gumenih brtvi. Uz njihovu pomoć smanjuju se vibracije.

Mnogo ovisi o tome kakav će tip kućišta cijevnog pojačala biti. Mnogi majstori izrađuju kućišta od aluminijumskog lima vlastitim rukama. Ako je lampa izložena čak i malim vibracijama, njena mreža će početi da vibrira. I ove vibracije će početi da se pojačavaju, a rezultat je zujanje u zvučnicima. Također morate napraviti zajednički autobus, koji bi trebao proći u blizini svih svjetiljki uključenih u strukturu. Sve žice kroz koje signal putuje moraju biti zaštićene što je više moguće - to će vam omogućiti da se riješite raznih vrsta smetnji.

Sklopovi sa tranzistorima

Još jedan zanimljiv dizajn su cijevna tranzistorska pojačala. Možete ih napraviti vlastitim rukama bukvalno za jedno veče. Ali konstrukcije svjetiljki u pravilu se izrađuju visećom instalacijom. Ispada da je najprikladniji i najjednostavniji. A ako se koriste tranzistori, mora se koristiti štampano ožičenje. Osim toga, za napajanje tranzistorskih stupnjeva bit će potreban napon od 9 ili 12 volti. Štaviše, tranzistori se koriste samo za izgradnju preliminarnog stepena pojačanja. Drugim riječima, ostat će vam samo jedna cijev - u izlaznom stupnju (ili dvije, ako govorimo o stereo verziji).

Dakle. Kao što sam već napisao, mučio sam se oko 3 mjeseca da pronađem najbolje kolo i najzanimljivije cijevno pojačalo. Cilj je napraviti cijevno pojačalo vlastitim rukama uz najmanje gubitke, kako financijske tako i u kvaliteti zvuka. Probao sam nekoliko lampi različite vrste i proizvođači, moje prvo pojačalo, zapravo sastavljeno vlastitim rukama, bilo je 6p6s i 6n9s sa 2 cijevi. 6p6s lampa (ali ispravnije bi bilo da sastavite maršal od 18 vati na lampe kao što su 6p14p, 6p14p-ev, 6p43p, a šta je sa originalnim EL84) jako mi se dopao zvuk najbolja opcija za gitaru. 6n9s je dvostruka trioda, pa je u cilju uštede prostora zamjenjujemo modernijim bratom 6n2p. Nakon mjesec dana sviranja na jednostrukom pojačalu, ipak sam shvatio da nije. NIJE DOVOLJNO! Morate promućkati nešto više i glasnije. Pročitao sam nekoliko desetina članaka sa foruma, shvatio sam princip po kojem rade, prvo sam probao kolo sa 3 lampe, a onda sam se na kraju vratio na kolo od 4 lampe Marshall 18 Watt.

Marshall 18 Watt Circuit

Sklopovi se razlikuju samo po tonskim blokovima, ja sam lično radio isto kao i na donjem, ali izbor ostavljam vama.

(za uvid u velika veličina slijedite link do fotografije i odaberite "u drugoj veličini > original")

Prikazani dijagrami su Lite verzije

Generalno, shema je stara koliko i vrijeme, recimo klasik muzičkog zvuka. Jedna od najčešćih shema poznate kompanije. Ovo pojačalo čak ima i vlastitu web stranicu sa stotinama opcija replika. I tako je počeo proces kupovine i odabira dijelova. U to vrijeme imao sam par 6p6s lampi i par 6n2p lampi prije nego što sam kupio jastučiće. Onda sam počeo da tražim transformatore. Izlazni transformator možete naručiti u internetskoj trgovini od Erasova ili pokušati pronaći nešto slično na prekidačima. Pronašao sam transformator na radio tržištu u Caricinu, koristio sam TPP 245-127/220-50, primarni namotaji su bili taman za razdvajanje.
poluciklusi od lampi, a sekundarne su 15-16 i 17-18, odnosno 10+10 volti
namotaji

Da biste smanjili buku, preporučuje se ugradnja male prigušnice odmah nakon diodnog mosta. Koristio sam D22, iako ima malu struju, nije mu se desilo nista kobno. Lampe se mogu naručiti ili u istom Erasovu ili u online prodavnici http://www.istok2.com/. Ili kupujemo sve povezane dijelove gdje ih možemo kupiti, ili ih sami sastavljamo.

Zatim pravimo šasiju. Šasija je osnova na kojoj se vrši sva instalacija. Možete ga kupiti, koji zapravo košta oko 100 dolara, ali se može napraviti od starog kućišta računara. Što sam upravo i uradio. Staro AT kućište ima gornji poklopac i oba zida su jedan savijeni list. Odmjerimo koliko nam treba i ispratimo.

" " na Yandex.Fotografijama

" " na Yandex.Fotografijama

Napravio sam ploču za napajanje na PCB-u.

Ne zaboravite na struje! Dakle, 6,3 volta bi bilo dovoljno za sve lampe. Morao sam posebno kupiti transformator 4*6.3 kako bih napajao sve 4 lampe. Također, nemojte zaboraviti prebaciti 6,3 volta na uobičajeno "-". Još jedna preporuka za napajanje koju mogu samo reći je da, ako je moguće, pokušajte podijeliti toplinu i 300V na različite prekidače. Budući da je bolje napajati napon na toplu lampu.

na Yandex.Fotografijama

U početku sam bio lijen i lemio sam ga u osnovi nasumično. Sve je potpuno strašno, magla zuji, ukratko, haos. Zato je bolje da to uradite odmah i iskreno. Ali u ovoj fazi preporučuje se da odlučite gdje ćete šta imati. I čista praktične preporuke Mogu savjetovati postavljanje lampi na suprotnu stranu od prednje ploče. I NEMOJTE NIKAD!!! kućište, ne farbajte ako niste sigurni. Morat ću sve rastaviti i prefarbati šasiju!

Ploča se može napraviti od bilo čega, glavna stvar je da je sve čisto i uredno. i sa najkraćim rastojanjem žica kroz koje signal teče. I samo pokušajte da koncentrišete snagu na jednom mjestu i provucite sve žice duž jednog snopa.

Ako smo sve skupili i sve nam radi, onda bi to trebalo izgledati otprilike ovako.

(članak nije završen i biće dodan, predstoji farbanje, montaža kućišta glave i ormarića, fino podešavanje i uzorci!)

Opet, preporuka: prije bušenja rupa dobro razmislite ili isprobajte na koljenima kakvu ćete konfiguraciju na kraju dobiti. Za pričvršćivanje šasije na tijelo, 2 ploče su pričvršćene na bočne zidove. DIY pojačalo on zapravo pretpostavlja da ćete sve učiniti i ponoviti 150 puta ako ne razmislite o svemu od početka.

Sada malo o usmjeravanju žica. Po mojoj preporuci...odmah nakon utičnica, stavite otpornik na zajednički (-) 1 Mohm, montirajte ga direktno na noge lampe, žica iz utičnica je strogo zaštićena.

Žice sa žarnom niti od 6,3 volta moraju biti upletene u čvrstu pletenicu (upredeni par).

Sve uobičajene žice (uzemljenje) dovodimo u jednu tačku, ova instalacija se zove zvijezda. Uzimamo žicu iz bilo koje stare prigušnice presjeka 0,75, ako je nađete, izolacijska žica bi trebala biti od laka-kinija, ali u principu možete koristiti bilo koji cambric bez ikakvih problema.

Pa, kao što sam rekao, šasija će se morati prefarbati.

Na kraju sam ostavio samo glavni volumen, a sve ostale šljokice jednostavno bacio.

Hvala svim mojim prijateljima na pomoći i informacijama. Dajem još nekoliko linkova na članke iz. Na http://rumapucm.ya.ru shemu sam u potpunosti redizajnirao i od Lighta je postao još lakši.

Zaista odlicno pojacalo Marshall 18 vati Nažalost, nisam prikupio originalni dijagram i zamenio izlazne lampe sa stvarnim. Naravno, ovo radikalno mijenja zvuk, i dalje je stvaran maršal 18 smatra se da je pojačalo 6p14p (EL84)

Mislim da ću jednog dana raditi na ovom projektu i napraviti sebi maršal za božićno drvce :)

Svaki ljubitelj muzike bi voleo da čuje topao cevni zvuk svoje gitare, ali ne može svako da priušti dobro pojačalo. Ovaj članak će vam pomoći da napravite vlastito cijevno gitarsko pojačalo.

Prije nekog vremena jedan moj prijatelj me zamolio da mu napravim pojacalo. Imao sam nekoliko lampi i CD-ROM drajv, i odlučio sam da mu mogu pomoći. U videu moj prijatelj svira gitaru sa sklopljenim pojačalom. Počnimo sa sklapanjem jednostavnog cijevnog pojačala!

Korak 1: Alati

Za montažu će vam trebati:

• lemilica
• bušilica
• pištolj za ljepilo
• bušilice za metal i drvo različitih veličina
• velika bušilica 1,3 cm

Korak 2: Materijali

Za montažu će vam trebati nekoliko materijala:

• energetski transformator koji može proizvesti 277-300V
• filament transformator 6V
• prekidač
• moćna tetroda snopa 6P6S
• Lampa 12A – 7 kom.
• CD-ROM drajv
• Potenciometar 100k – 2 kom.
• 6,4 mm audio priključak
• Kondenzator 0,02 µF – 3 kom.
• 0,002 µF kondenzator
• 120uF elektrolitički kondenzator
• 10uF elektrolitički kondenzator
• otpornici: 10k, 32k, 100k, 1M
• mostni ispravljač
• induktivna prigušnica
• izlazni transformator 900:4

Korak 3: Pripremite CD-ROM drajv

Kada sam počeo da pravim pojačalo, tražio sam nešto da napravim metalno kućište za njega i odlučio sam da koristim stari CD-ROM drajv. Prvo skinite donji poklopac i izvadite sve plastične dijelove i elektroniku. Sada pritisnite rupu na gornjem poklopcu kako biste uklonili komad metala koji naljepnica drži na mjestu.

Sada biste trebali imati okruglu rupu koja je savršena za tetrodu. Sada upotrijebite bušilicu od 1,3 cm da izbušite rupe za cijevi pretpojačala. Zatim izbušimo rupe u prednjem zidu za prekidač, potenciometre i audio konektor. Mogu se ubaciti u rupe predviđene za njih.

Korak 4: Montirajte držač lampe

Držač cijevi povezuje cijevi sa pojačalom. Odlučio sam da napravim držač lampe od drveta, mada ga možete i kupiti. Kontakte lampe sam obojio jednostavnom olovkom i ostavio otiske na listu iverala, to su oznake za bušenje rupa. Zatim izbušimo ove rupe i zalijepimo žice vrućim ljepilom, tako da jedan goli kraj žice bude u rupi.

Zatim odrežemo strane držača lampe što je više moguće kako bismo uštedjeli prostor unutar kućišta pogona. Budući da jedna lampa, 6Zh4P, služi kao kontrolna lampa za uključivanje, nije joj potrebna žica. U sredini napravimo rupu za diodu. Držač lampe je spreman.

Korak 5: Napajanje

Slijedite dijagram na slici da sastavite napajanje. Budući da napajanje sadrži minijaturni autotransformator, njegovo kućište je "vruće", što ga čini opasnijim nego inače. Za veću sigurnost koristite izolacijski transformator ili običan energetski transformator. Obavezno koristite indukcijsku prigušnicu i transformator za izravnavanje da biste uklonili smetnje. Izvor napajanja mora osigurati stabilan napon od 300-350 V na B+ i do 6 V napon žarne niti.

Korak 6: Izrada ožičenja

Prilikom povezivanja komponenti, slijedite dijagram na slici. Da biste smanjili nivo smetnji, bolje je koristiti kratke spojne žice. Raspored lampi je takođe na priloženim crtežima. Ovdje možete iskoristiti svoju maštu i rasporediti žice i komponente kako želite. Samo pazite da se žice koje ne bi trebale dodirivati ​​jedna drugu ne dodiruju.

Korak 7: Testiranje

Kada je montaža završena, pojačalo treba testirati. Spojite ga na izolacijski autotransformator i postepeno povećavajte napon kako biste provjerili postoji li kratki spoj ili dim. Ako sve radi kako treba, priključite gitaru, iPod ili bendžo i slušajte jako glasnu muziku. Srećna gradnja!
Upozorenje! Prilikom sastavljanja pojačala imate posla sa potencijalno smrtonosnim naponom, činite to na vlastitu odgovornost!

U komentarima su se mnogi žalili na nesiguran dizajn, s čime se u potpunosti slažem. Ovo jednostavno pojačalo može biti opasno za ljude koji nisu upoznati s električnom sigurnošću. Ima i pritužbi na oskudno punjenje pojačala. Nema strujni transformator jer ga ja nisam imao, a sklopio sam uređaj od onoga što mi je bilo pri ruci. Isto je i sa držačem lampe. Konačno, ovo pojačalo će biti ugrađeno u kućište.

Prošlo je dosta vremena otkako sam išta ovdje napisao... Nekako se sve nije uklapalo.

Ali konačno smo pronašli nešto što bi moglo biti zanimljivo nekom drugom osim autoru.

Iskreno, dugo sam razmišljao o ovoj temi... Tražio sam po internetu sve što sam mogao pronaći o ovome i tek nakon što sam shvatio da ima jako malo razumnih i korisnih informacija o temi iznesenoj u naslovu, odlučio sam da svoj trud krunisala sam epistolarnim izveštajem, za koji sam se prvo naoružao kamerom da uhvatim proces do svakog detalja, trudeći se da ne propustim nijedan važan trenutak.

Tako se dogodilo da u više od 30 godina prakse u svojoj radiotehničkoj “kreativnosti” nikada nisam imao priliku da napravim potpuno cijevno pojačalo.

Bilo je mnogo razloga za to!

Neću ih sve nabrajati. Samo da kažem da sam imao priliku da se bavim lampama, i to prilično uspešno i produktivno. Ali to je bilo povezano sa kaskadama pre pojačanja i omogućilo je da se ne bavimo hemoroidima uzrokovanim potrebom za montiranjem gomile komada hardvera u obliku čokova, velikih transova i slično.

Ali sada sam poželeo, bar jednom u životu, da napravim klasičnu (i samo klasičnu!!!) lampu, sa lampama postavljenim spolja koje lepo svetle u mraku...

Nije da nisam shvaćao šta bi to za mene značilo... Ali, da budem iskren, nisam shvaćao da bi, za razliku od dizajna poluprovodničke („kamene”) opreme, proizvodnja cijevnog aparata trebala prije klasificirati ne toliko kao elektroniku, već prije za vodoinstalaterske radove.

Ali ja sam ispred sebe...

Za početak, kao što sam već rekao, bez daljeg odlaganja, ukucao sam u liniju pretraživača: „uradi sam cevno pojačalo“.

Međutim, došavši (bez laži!!!) do desete stranice rezultata pretraživača, shvatio sam da je glavni motiv onih koji su već uspjeli ispričati svoje iskustvo u stvaranju cijevnih pojačala vlastitim rukama nije postojala želja da se druge nešto nauči, već želja da se hvali sopstvenim dostignućima, a da se tajna takvog „uspjeha“ ne dijeli s drugima.

Ima vrlo malo stvarnih informacija o tome KAKO to učiniti, a ako postoje, vrlo su razbacane i škrte na detaljima.

Zapravo, u tom trenutku sam shvatio da su mi ljubazno ostavili mjesto na ovoj čistini. J

Pa, zašto, u stvari, lampa?

Neću se buniti o modnim trendovima, kao što je Hi-End. Jasno je da je ovo i moderno i prestižno, a zvuk cijevi zaista ima prednost u odnosu na tranzistori. Šta?... - Ne ovde sa ovim pitanjem! Ako samo želite da "odlučite sami", razmislite o svojim prijateljima koji imaju takve uređaje ili menadžerima u salonima kao što je Purple Legion.

A ako odlučite da ovo želite, ali niste spremni da potrošite na ovo „čudo“ novac koji oni koji ga prodaju obično traže za ovakvu opremu (a koga briga, iz kog razloga niste spremni!..) , onda će vam ovaj članak vjerovatno biti od koristi...

Dakle, odakle početi?

Možda, u ovom slučaju, možete lako odrediti slijed radnji!

U slučajevima sa “kamenim” uređajima sve je bilo nešto drugačije. Tu se prvo skupljao punjenje, a tek onda smo razmišljali o kutijama za naše kreacije.

U slučaju cijevnih pojačala, sve je upravo suprotno, jer je za ove mašine tijelo pojačala, prije svega, struktura koja nosi sve glavne elemente. Dakle, prije svega odlučite kako biste željeli da vaše pojačalo izgleda kao rezultat, odnosno odlučite se o kućištu!

Moram reći (znam iz vlastite prakse) da je to najteže pitanje u našoj “otadžbini”. Nažalost, u Rusiji je pronalaženje pristojnog kućišta za radio opremu gotovo nemoguć zadatak. L

Nisam baš imao sreće... Ali svojevremeno sam dosta takvog gvožđa doneo „pod nebom“. Stoga sam imao sreće da izbjegnem ovaj problem. I još ću reći! Vjerovatno mogu pomoći i nekima od vas da riješe ovaj problem! ;) Pa da, ovo je sve samo privatno...

U međuvremenu, odlučivši kako bi naša kreacija trebala izgledati, vrijedi riješiti drugi, najvažniji problem - odlučiti koje pojačalo sastaviti?

Postoji jednostavno nevjerovatna raznolikost shema, ideja, da ne spominjemo mišljenja!

I odmah shvatiti za koju ideju da se uhvatite je neverovatno teško.

U takvim slučajevima vrijedi krenuti s najjednostavnijim i istovremeno materijalom koji je razrađivan ne godinama, već decenijama...

Ali, kao što je praksa proučavanja ovog pitanja pokazala, takvih slučajeva ima mnogo.

I ovdje, možda, vrijedi početi dijeliti vlastito iskustvo.

U našim glavama postoji mnogo ustaljenih stereotipa. Tako, na primjer, vožnja automobila velikom brzinom neizbježno izaziva asocijaciju na Michaela Schumachera, a sam trkaći automobil neizbježno izaziva asocijaciju na crveni Ferrari...

Isto tako, u situaciji kada je tube Hi-End u pitanju, prvo što padne na pamet ljudima koji su već barem u minimalnoj mjeri došli u kontakt sa ovom temom je, naravno, Audio Note.

Već više od deset godina, Audionot zvuk je gotovo religija među značajnim dijelom „sofisticiranih vrhunskih svirača“

Svojevremeno su mnoge kopije razbijene u polju rasprava o tome šta je, zapravo, tajna zvuka kreacija Petera Qvortrupa (oca i jednog od glavnih dizajnera Audio Notea).

Sjećam se da se ovaj kovčeg otvarao jednako lako kao i većina drugih.

Relativno mali broj eksperimenata omogućio je da se otkrije da je glavni udio boja u Audinot zvuku došao iz prve kaskade, obično građene prema takozvanoj SRPP (kaskadnoj) shemi.

Nisam ni pokušavao da filozofiram, odlučivši da na ulazu treba da bude on i ništa drugo, mada je nešto drugo moglo biti jednostavnije, ali ne mnogo.

Sa izlaznim stepenom to je još lakše!

Ovdje treba poći od principa pristupačnosti. Govoreći o pristupačnosti, prije svega mislim na elementnu bazu, na osnovu koje se može izgraditi nešto sasvim pristojno.

U ovom slučaju vrijedi se osloniti na „iskustvo naših predaka“, koje je do nas došlo u izobilju u vidu ostataka starih cijevnih televizora i radija (Alo, deponija!!!).

U krajnjoj nuždi, ovo smeće, u vidu vikend (TVZ-Š) i energetskih (TS-180) transformatora, obično ima u izobilju na lokalnim buvljacima koji se vikendom održavaju u svim krajevima i gradovima naše „ogromne ”...

I u zaključku, problem odabira izlazne lampe svodi se na razumijevanje da su ti isti izlazni transformatori TVZ-Sh dizajnirani za rad s gotovo jedinom lampom razvijenom u socijalističkoj domovini, stvorenom posebno za pojačanje zvuka. Naravno, govorimo o legendarnom 6P14P ili njegovim modernijim analozima 6P15P ili 6P18P.

Međutim, to je vaš izbor! Možete isporučiti i “brendirani” analog u obliku EL 84. Koliko će rezultat vrijediti, na vama je da procijenite sami. Ovdje ću samo napomenuti da ove zamjene ne bi trebale uključivati ​​nikakve strukturne ili shematske promjene. Čak su i načini rada ovih lampi gotovo identični i, najvjerovatnije, nećete morati ništa prilagođavati takvom zamjenom na već napravljenom i radnom pojačalu.

Pošto je riječ o lampama, vjerovatno je vrijedno spomenuti sijalicu za prvu fazu.

Ne bojim se zlih primjedbi "disidenata", ali IMHO jednostavno nema boljeg kandidata za prvu fazu od 6N23P-EV. Međutim, odmah ću vas upozoriti da će broj ljudi koji su se složili sa mnom biti približno jednak broju onih koji su se protivili. Samo ću reći da ako težimo posebno Audionote zvuku, onda je to to! J

Pa, u stvari, skoro smo sami nacrtali naš dijagram.

Uz sve gore rečeno, vrijedi samo dodati da sam, govoreći o izlaznom stupnju, mislio konkretno i isključivo na triodnu vezu 6P14P. Upravo u ovoj inkluziji ova lampa je u stanju da povuče žicu srca na način na koji to malo ko drugi može.

Da! To će dovesti do gubitka snage. Ali možda sam ovo trebao reći ranije... Hi-End nije za snimanje diskoteka. Štaviše! U Hi-End-u, kvalitet uređaja je obično obrnuto proporcionalan snazi ​​(jačina zvuka čitanja) pri kojoj pojačalo otkriva svoje pune mogućnosti.

Osim toga, uvjeravam vas da će istih 1,5 - 2 W po kanalu koje možemo dobiti sa 6P14P u triodnoj konekciji, u smislu subjektivne jačine zvuka, činiti se adekvatnim za 10 W po kanalu dobijenih od tipičnog silikonskog- tranzistorski uređaj.

Dakle, samo vjerujte onim hiljadama ljudi koji su već prošli ovim putem prije vas i, vjerujte mi, bili potpuno zadovoljni rezultatom. ;)

Štaviše! Imam i mnogo "ozbiljnije" uređaje, koji su, naravno, objektivno bolji od ove kreacije. Ali ova jednostavna i naizgled potpuno nekomplikovana mašina ima svoju dušu, nežnu i ljubaznu... Sposobnu da svojim veoma toplim glasom dotakne i zagreje ljudske duše. J (Evan me je odveo!.. Oprostite još jednom zbog pretencioznog sloga.)

Jedino pitanje dizajna kola naše wuxia, možda, ostaje pitanje „ispravnog i zdrava ishrana" A ovo je, mora se reći, pitanje od najveće važnosti kada je zvuk u pitanju! Jer zvuk koji čujemo kao rezultat, u stvari, nije ništa drugo do napajanje vašeg pojačala modulirano ulaznim signalom.

Otuda zaključak - napajanje cijevnog pojačala mora biti i cijevno! Što znači da je ovo kenotron! A ako apsolutno ostanemo privrženi klasici, onda gas...

A ako je sa kenotronom sve jednostavno (zbrajanjem anodnih struja svih lampi dobijamo ukupnu potrošnju na osnovu koje se bira potreban kenotron), onda kod prigušnice zaista može nastati problem...

Međutim, imao sam sreće. U svojim kantima sam pronašao pravi čok od nekog starog TV-a. Ali čak i ako ne, onda najjednostavniji i efikasno rešenje Ovaj problem bi bila kupovina na najbližoj građevinskoj pijaci 120 drvenih banalnih 18-vatnih prigušnica za stare lampe dnevno svjetlo. Njihova induktivnost od 2 Henryja (obično tako nešto...) je sasvim dovoljna za naše potrebe.

Bilo da je duga ili kratka, ali na RuNetu sam uspio pronaći dvije cijele sheme koje gotovo u potpunosti ispunjavaju sve gore navedene aspekte. Prvi od njih je izgrađen upravo na ideji koju sam gore opisao. Druga se razlikuje samo po tome što ima par izlaznih lampi instaliranih paralelno na izlazu, ali ima lijepo dizajnirano napajanje koje u potpunosti zadovoljava sve moje zahtjeve.

Ovo su dijagrami:

U suštini, ma koliko čudno izgledalo, suština mog članka nije direktno povezana sa krugom pojačala... U svakom slučaju, ovo nije za mene u ovom slučaju Glavna stvar. Glavna stvar je da razgovaramo o tome kako sve to spojiti?

Vrijedi napomenuti da je klasični pristup izgradnji cijevnog pojačala, za razliku od tranzistorskih uređaja koji se obično sklapaju na štampane ploče, je montaža tzv. zidne instalacije.

Iskreno, za mene je ovo uvijek bio najodbojniji faktor u pitanju sklapanja cijevnih kola. Za mene, koji sam navikao da pravim zasebno štampano kolo čak i za samostojeću promenljivu jačine zvuka, kako bi sve bilo ispravno i uredno, sama pomisao na delove koji labavo vise u kućištu pojačala, koji se drže zajedno samo lemljenjem i, izvini, visi na šmrkovima, bilo je zastrašujuće... A kada sam počinjao da pravim ovu mašinu, morao sam da savladam neku unutrašnju barijeru i skoro u hodu da smislim kako da sve obezbedim da ubuduće ne bih morao brinuti o tome da li bi tamo moglo biti nečega jednog dana?

Pa, sve je u redu.

Uzmimo slučaj našeg pojačala.

Prvo, trebamo pažljivo usmjeriti one veze koje će nam kasnije trebati. Uz vašu dozvolu, ovu fazu ću izostaviti, jer je specifična i ne podrazumijeva mnogo opcija rješenja.

Rezultat ću samo predstaviti kao dat. U mom slučaju, ovo je bilo ožičenje ulaznog prekidača, ALPS za kontrolu jačine zvuka i samih ulaznih, izlaznih i strujnih konektora.

Karakteristično je da u ovoj fazi uklanjamo gornji i donji panel kućišta. Donji nam samo smeta, a gornji panel će nam trebati kao osnova našeg dizajna.

Evo šta imamo u ovoj fazi:

Izgleda da sam propustio jednu važna tačka... Činjenica je da prije nego što počnete sa montažom pojačala, prvo morate odabrati barem osnovne elemente buduće mašine. Oni su neophodni kako bi se odredio dizajn vašeg uređaja.

Riječ je prije svega o sijalicama, utičnicama za njih, izlaznim i energetskim transformatorima i prigušnicama. O baš onim elementima koji su pričvršćeni direktno za tijelo.

I tek nakon što smo u potpunosti odabrali sve što nam je potrebno, rasporedivši ga kako želite, odredite mjesta za ove elemente i označite gornju ploču.

Ovako sam odlučio da rasporedim elemente svog pojačala:

Priznajem, imao sam ideju da plagiram topologiju rasporeda elemenata sa jednog od najpopularnijih Audio Note pojačala, ali sam, savladavši ovo iskušenje, odlučio da rasporedim elemente po klasičnoj šemi. Ideja ove topologije, u ovom slučaju, nije fundamentalna. Sama činjenica je važna, kao faza. To se mora učiniti izuzetno pažljivo, razmišljajući o tome koliko će odabrana lokacija biti pogodna za naknadnu unutarnju instalaciju i međusobni utjecaj elemenata jedni na druge.

Naravno, govorimo o magnetnim poljima transformatora i njihovom pravcu.

Smatram da nema potrebe predstavljati kratki školski kurs fizike... Samo zapamtite ovo. ;)

Prije svega, postavljamo utičnice za naše svjetiljke i određujemo veličinu rupa za njih:

Tu smo suočeni sa još jednom zasjedom i tihim pitanjem u očima: “A kako se mogu izbušiti takve RUPE u limu?!”... U mom slučaju je upravo tako bilo. I nisam mogao pronaći odgovor na ovo pitanje u člancima "kolega" koji su mi radosno izvještavali o tome kako su divno sastavili cijevna pojačala vlastitim rukama.

Morao sam otići do najbliže građevinske pijace i prekvalificirati se iz inženjera elektronike u mehaničara.

Podatke sam uzeo običnom čeljustom prije odlaska na pijacu. Ispostavilo se da je promjer rupa za grla za lampe tipa prst 18 mm, a promjer rupa za grla za oktalnu lampu (kenotron) je već 28 mm!

Studija problema pokazala je da za bušenje rupa promjera 18 mm. možete pronaći klasičnu bušilicu, ali za veće rupe ćete morati koristiti “krunu” od “bimetala”.

Evo kako to izgleda:

Rupe se moraju izbušiti izuzetno pažljivo, i to uvijek na onoj strani gornje ploče koja će naknadno biti okrenuta prema unutrašnjosti kućišta. Ovo govorim na osnovu sopstvenog iskustva. Zapravo, radoznalo oko će moći da vidi posledice mojih mana na fotografijama kojima pratim svoju priču...

Brzina bušenja je minimalna. U ovom slučaju, ako je moguće, vrijedi koristiti pomoćnu ručku bušilice kako biste što bolje stabilizirali udarce burgije.

Naravno, rubovi rezultirajućih rupa moraju se obraditi kako bi se uklonili neravnini koji će neizbježno ostati nakon bušenja rupa.

Ispada nešto ovako: