DIY hi-end elektronkový předzesilovač. DIY lampový zesilovač zvuku

Jednoduchý lampový zesilovač zvukové frekvence udělejte to sami nebo pociťte teplo trubkového zvuku

Už si nepamatuji, jak a kdy se mi v hlavě usadil tento zvláštní nápad – sestavit elektronkový zesilovač. Proč také není úplně jasné - nejsem milovník hudby, domácí kina jsem už dávno překonal a jako suvenýr na tu dobu mám ještě stojací reproduktory Wharfedale Diamond 8.4, které v nedávné let se používají výhradně jako dekorativní stojan na květiny. Ať je to jakkoli, myšlenka se mi tak hluboko usadila v hlavě, že jsem začal v klidu studovat specializované zdroje, číst fóra, hledat obvody elektronkových zesilovačů „pro figuríny“ atd. atd. Absence jakýchkoliv zkušeností s elektronkovou technikou (nejmodernější vychytávka, kterou si pamatuji, byla na začátku 90. let minulého století černobílá televize na studentské koleji) mě děsila a přitahovala zároveň.

Pomalé hledání by mohlo pokračovat donekonečna, kdyby jednoho dne nebyl objeven úžasný zdroj – http://tubelab.com/. usadil jsem se jednokoncový zesilovač Tube Lab Simple Single End (SSE), ideálně vyhovující mým zájmům, a to: jednoduchý zesilovač pro začátečníky s minimem součástek, absencí jakýchkoliv úprav, zároveň vcelku univerzální a soudě podle recenzí osvědčený vynikající. Deska byla objednána na webu (odeslána kamkoli kromě Ruska a Itálie), platba přes Paypal, krátká korespondence s vývojářem, stačilo rychlé dodání dvě desky (Kromě SSE byla objednána také deska pro pokročilou verzi Tublab SE - takříkajíc „pro růst“). Bylo rozhodnuto objednávat komponenty přes e-bay, ne rychle, ale spolehlivě a levně - dodací lhůty byly kompenzovány pohodlím (příjem na poště, klidné hledání při sezení u počítače). Proces trval docela dlouho dlouho, ale nijak zvlášť jsem nespěchal (od objednání desek do okamžiku úspěšné aktivace uplynuly téměř 2 roky).

První přijaté komponenty

Nemá smysl popisovat proces montáže desky zesilovače, podrobné pokyny s obrázky jsou na webu projektu. Zvláště mě potěšilo prohlášení:

Nejsme zodpovědní za zranění, nehody, činy nahodilé hlouposti, vypálení vašeho domu, explodující části a další nežádoucí akce (všechny možné) vyplývající z použití JAKÝCHKOLI zde obsažených informací.

Některá doporučení získaná při studiu materiálů.
Nikdy neinstalujte elektrolyty „nadoraz“ mezi nimi a deskou. Noha se totiž při pájení zahřívá a prodlužuje a při ochlazování se zkracuje a při těsném uložení může jednoduše spadnout z podšívky. Vzhledem k tomu, že v elektronkovém zesilovači dochází k procesu zahřívání a chlazení pravidelně, stojí za to věnovat pozornost tomuto bodu.
Šasi výstupního a výkonového transformátoru by mělo být umístěno kolmo, aby se omezilo vzájemné ovlivňování.
Vstupní audio konektory by měly být izolovány od šasi, aby se eliminovala možnost „zemních smyček“ objevujících se v signálových vedeních. Pokud je vodič stíněný, měla by být obrazovka uzemněna pouze na jedné straně.
Objednávejte komponenty s rezervou, abyste se vyhnuli logistickým zpožděním a ušetřili na doručení.
A hlavně buďte opatrní při nákupu komponent na ebay (o tom o něco později).

Jedním z problémů, se kterými jsme se museli potýkat, byl výběr transformátorů (výkon a výkon) - je poměrně obtížné koupit transformátor s požadovanými napětími, pokud je u amerických prodejců běžně k dispozici 110voltová verze, pak transformátor na 220V; nutno objednat u výrobce a počkat 45-60 dní. Navíc jsou dost těžké a náklady na dopravu z USA téměř zdvojnásobí cenu objednávky. Naštěstí se v Německu našla vhodná verze (Hammond 374BX), která umožnila výrazně ušetřit na dodávce a zároveň objednat induktor (induktor) pro použití do výstupního filtru zdroje. První chyba - při objednávání indukčnosti jsem vybral odpor, úplně zapomněl na proud, ve výsledku jsem místo minimálních požadovaných 170m dostal cívku s proudovým limitem 100ma, musel jsem se vrátit k jednodušší a méně kvalitní variantě s RC filtrem a koupit odpovídající drátový rezistor a vyměnit rezistor na cívce, pokud se objeví touha, můžete kdykoli. S výstupními transformátory to bylo snazší, pouze Transcendar měl odpovídající dodací lhůty;

Konečně nastala chvíle, kdy byly všechny komponenty přijaty, byl volný čas a nic nestálo v cestě tomu, jak to všechno bude fungovat. V rozporu se všemi bezpečnostními předpisy byla všechna připojení provedena přímo na stole před monitorem.

Do role zdroje signálu byl přizván starý LG-P500, do role reproduktorů byli přizváni reproduktory z hudebního centra, chtělo to červenou elektrickou pásku a trochu odvahy. Tááák - zapnutí proběhlo, nic nevybuchlo, lampy se rozzářily krásným oranžovým světlem... a ticho, respektive, když přiložíte ucho k reproduktoru, bylo slyšet i hudbu na pozadí hluku, ale bylo to vůbec ne zvuk „teplé trubky“, ve který jsem doufal.

První, co jsem se rozhodl zkontrolovat, bylo napětí na výstupu usměrňovače a hned mě nemile překvapilo místo očekávaných 375V x √2-27V= 503,33V (napětí na sekundárním vinutí násobené odmocninou 2); mínus pokles na lampě), viděl jsem téměř 550V na výstupu usměrňovače a podle toho 525V B+ (anodové napětí). Nebyla chuť testovat výdrž elektrolytů (jsou určeny na 500V), takže jsem musel vypnout napájení. Po kontrole síťového napětí jsem byl opět překvapen - ukázalo se, že je více než 240 V (další průzkum sousedů potvrdil, že to bylo u všech). Naštěstí lze transformátor na toto napětí znovu připojit. Při druhém zapnutí se napětí vrátila do normálu, ale reproduktory byly stále tiché, další testování odhalilo nepřítomnost anodového napětí na vstupní triodě, což dle mého názoru nasvědčovalo nefunkčnosti jediné; polovodičové zařízení- nastavitelný zdroj proudu IXIS10M45.

Když jsem se rozhodl, že problém vznikl kvůli přepětí a/nebo čínskému ebay prodejci, objednal jsem si z Anglie nový pár IXIS10M45, který se mi zdál spolehlivější a rychlejší. Musím říct, že další zapnutí skončilo naprosto stejně jako první a druhý, i když nové díly vypadaly úplně jinak, odmítaly fungovat stejně. Zde jsem se začal obávat, protože oba kanály se chovaly naprosto identicky a na anodách 12AT7 nebylo absolutně žádné napětí. Protože v tomto obvodu nebylo nic jiného než samotná lampa, regulátor proudu a a priori fungující malé věci, podezření padlo na lampu. Aukce na ebay umožnila velmi levně koupit ECC81 (evropskou obdobu amerického 12AT7) a zároveň další várku IXYS 10M45 (opět čínský prodejce, pro každý případ vzal s rezervou). Třetí várka 10M45 vypadala (a zněla) úplně stejně jako druhá pro čistotu experimentu jsem okamžitě vyměnil lampu a IXYS, odpojil vše nepotřebné (druhý stupeň) a počtvrté jsem nic nenašel; anoda první triody.

Úplné selhání, moje mysl odmítala pochopit, jak to mohlo být. Na breadboard jsem sestavil jednoduchý obvod s LED a nastavitelným zdrojem proudu (použil jsem nedotčený ze třetí várky), napájel ze zdroje notebooku - a NEFUNGOVALO TO!!!

V tu chvíli mě začala pronásledovat myšlenka na univerzální spiknutí, ani to, co mělo fungovat, nefungovalo... a znovu jsem se rozhodl objednat si problematické mikroobvody, pouze přes důvěryhodného prodejce (Digikey). A znovu se objevily potíže i tam, kde neměly být. První problém, který se objevil (u Digikey byly minimální náklady na doručení do mého regionu 75 USD, a to i při objednávce za 5 USD). Tento problém byl vyřešen s pomocí amerického zprostředkovatele, ale druhý se objevil po zadání objednávky - na můj email mi byl zaslán dopis s žádostí o potvrzení, že nejsem terorista, vyplnění formuláře BIS711 (pro zájemce, goo.gl/VAkDYB). Objednal jsem si běžné rádiové komponenty na americkou adresu, proč je musím vyplňovat tento formulář Stále nerozumím nákupu konvenčních rádiových komponent. Uveďte své jméno a své jméno domácí adresu ve všech oblastech, konkrétně: jsem koncový uživatel, jsem oficiální zástupce koncového uživatele, jsem kupující, jsem vývozce a uvedl, že tím vším jsem soukromá osoba, odeslal vyplněný formulář na Digikey, a hned druhý den mi přišlo potvrzení objednávky a sledování zásilky.

Další várka vzhled se lišila od všech předchozích, což inspirovalo určitý optimismus (obrázek níže)

Test na prkénku byl povzbudivý, LEDka vesele měnila jas v závislosti na odporu řídicího odporu. Pět minut na výměnu součásti na desce...

...při dalším zapnutí a z reproduktorů začala znít HUDBA.

Jak se ukázalo při komunikaci na specializovaných fórech, velkým problémem se stávají padělané rádiové díly na ebay. To píšou moderátoři Diyaudio
— Falešné díly jsou teď skutečným morem. Není malá šance, že podíl z nich získáme všichni při lovu na rychlý malý nákup.
— Z tohoto důvodu nikdy nekupuji polovodiče nebo elektrolytické kondenzátory na eBay.

V důsledku toho jsem dostal pracovní plat, získal zpět svou sebeúctu a byl jsem z Ebay rozčarován. Pouzdro bylo vyrobeno narychlo, jelikož se mělo jednat o prototyp pro testování layoutů, ale mně se nečekaně líbilo.

V současné době zesilovač pracuje ve spojení s Raspberry Pi&Volumio (jako zdroj), zvuk je opravdu velmi příjemný a opravdu teplý (+65C). V plánu je vylepšit skříň, překonat lehce rušivé hučení, zabudovat USB DAC (bude elektronka zvuková karta), je možné doplnit dálkové ovládání. V případě zájmu popíšu proces výroby pouzdra a řeknu vám o zjištěných problémech a způsobech jejich odstranění.

Schéma a uspořádání prvků (na webu se těžko hledá, použil jsem na označení otvorů na pouzdru).

V tomto článku se dozvíte, jak vyrobit lampové zesilovače vlastníma rukama ze šrotu. To není žádné tajemství trubkový zvuk- nejkrásnější, jeho fanoušci budou vždy existovat, a to navzdory skutečnosti, že trh je plný velkého množství nabídek malých zařízení na bázi tranzistorů a mikroobvodů. Podívejte se blíže na to, co byste měli zvážit při stavbě elektronkového zesilovače.

Hlavním problémem je výživa

Ano, problémy mohou nastat s napájením, protože budete potřebovat dvě hodnoty střídavého napětí: 6,3 V pro napájení vláken a 150 V nebo více pro anody lamp. Úplně první věc, kterou musíte sami zjistit, je síla budoucího designu. Na tom závisí výkon transformátoru pro napájení. Upozorňujeme, že transformátor musí mít tři vinutí. Bez takového výkonu není možné vyrobit lampy.

Kromě výše uvedených sekundárních musí existovat i síťová (primární). Musí obsahovat dostatek závitů, aby transformátor fungoval normálně. A ani při značné zátěži (a napěťových rázech v síti až 250 V) by se vinutí nemělo přehřívat. Samozřejmě, že rozměry napájecího zdroje budou spíše velké vzhledem k velkým rozměrům transformátoru.

Usměrňovač

Budete muset vyrobit usměrňovač, abyste získali minimálně +150 voltů DC výstupu. K tomu je třeba použít můstkový obvod pro připojení diod. Při návrhu zdroje lze použít diody D226. Pokud potřebujete zajistit vysokou spolehlivost, použijte D219 (jejich maximální provozní proud je 10 A). Pokud vyrábíte lampové zesilovače vlastníma rukama, dodržujte bezpečnostní pravidla.

Sestavy diod fungují dobře v napájecích zdrojích. Stačí si vybrat ty, které jsou schopny normálně fungovat při napětí do 300 voltů. Zvláštní pozornost věnujte filtrování výstupního stejnosměrného napětí - nainstalujte 3-4 paralelně zapojené elektrolytické kondenzátory. Kapacita každého musí být minimálně 50 μF, napájecí napětí musí být nad 300 V.

Obvod lampy

Nyní tedy blíže k samotnému schématu. Pokud vyrábíte lampový kytarový zesilovač vlastníma rukama nebo pro přehrávání hudby, musíte pochopit, že nejdůležitější je bezpečnost a spolehlivost. Nejběžnější obvody obsahují jeden nebo dva stupně předzesilovače a jeden koncový zesilovač. Předběžné jsou postaveny na triodách. Vzhledem k tomu, že existují rádiové elektronky, které mají dvě triody v jedné základně, můžete při instalaci ušetřit trochu místa.

A nyní o tom, jaké prvky obsahují elektronkové zesilovače. Vše budete muset sestavit do jediné struktury vlastníma rukama. Pro elektronku v předzesilovači je nejlepší použít 6N2P, 6N23P, 6N1P. Navíc, navzdory skutečnosti, že všechny tyto lampy jsou navzájem analogy, 6N23P zní mnohem příjemněji. Tuto lampu najdete v PTC bloku (switch televizní kanály) staré černobílé televizory jako „Record“, „Spring-308“ atd.

Konečný zesilovací stupeň

Jako výstupní lampy se obvykle používají 6P14P, 6P3S, G-807. Navíc první bude nejmenší, ale poslední dva budou velmi působivé velikosti. A G-807 má v horní části válce anodu. Upozorňujeme, že v trubkových ULF musíte pro připojení akustiky použít transformátor. Bez takového přizpůsobeného transformátoru nemůžete vyrobit lampový zesilovač vlastníma rukama.

Transformátory TVK používané při vertikálním skenování fungují skvěle jako výstupní transformátory. Jeho primární vinutí je zapojeno mezi plus napájecího zdroje a anodu výstupní lampy. K vinutí je paralelně připojen kondenzátor. Navíc je velmi důležité vybrat ten správný! Za prvé to musí být papír (jako MBM). Za druhé, jeho kapacita musí být alespoň 3300 pF. Nepoužívejte elektrolytické nebo keramické.

Úpravy a stereo zvuk

Vytvoření stereo zvuku bude velmi jednoduché. Stačí vyrobit dva stejné zesilovače. Stereo lampový zesilovač najdete ve staré sovětské technice. Design můžete zopakovat vlastníma rukama. Musíte však vzít v úvahu některé funkce:

1. se připojuje přímo ke vstupu zesilovače. který se k tomu používá, je třeba vybrat jeden tak, aby v jednom pouzdře byly dva prvky na ose. Tedy tak, že když otočíte knoflíkem, změní se odpor dvou rezistorů najednou.
2. Podobné požadavky platí pro regulátor frekvence. Je připojen k anodovému obvodu první triody předzesilovače.

Kryt zesilovače

Pokud vyrábíte lampový kytarový zesilovač vlastníma rukama, pak použití kovového těla má smysl. Nebude se bát ani úderů a jiných drobných otřesů. Pokud ale vyrábíte zesilovač pro domácí použití, například pro připojení k přehrávači nebo počítači, pak má větší smysl použít dřevěné pouzdro. Musíte ale počítat s tím, že je vhodné napájecí transformátor připevnit ke skříni pomocí gumových těsnění. S jejich pomocí se snižují vibrace.

Hodně záleží na tom, o jaký typ pouzdra elektronkového zesilovače se bude jednat. Mnoho řemeslníků vyrábí pouzdra z hliníkového plechu vlastníma rukama. Pokud je lampa vystavena i malým vibracím, její mřížka začne vibrovat. A tyto vibrace začnou zesilovat a výsledkem je bzučivý zvuk v reproduktorech. Musíte také vytvořit společný autobus, který by měl procházet poblíž všech lamp zahrnutých v konstrukci. Všechny vodiče, kterými signál prochází, musí být co nejvíce odstíněny – to vám umožní zbavit se různých druhů rušení.

Obvody s tranzistory

A další zajímavou konstrukcí jsou elektronkové tranzistorové zesilovače. Můžete je vyrobit vlastníma rukama doslova za večer. Konstrukce lamp se však zpravidla vyrábí závěsnou instalací. Ukazuje se, že je to nejpohodlnější a nejjednodušší. A pokud jsou použity tranzistory, musí být použity tištěné vodiče. Kromě toho bude pro napájení tranzistorových stupňů zapotřebí napětí 9 nebo 12 voltů. Navíc se tranzistory používají pouze k vytvoření předběžného zesilovacího stupně. Jinými slovy, zbude vám pouze jedna elektronka – v koncovém stupni (nebo dvě, pokud se bavíme o stereo verzi).

Tak. Jak jsem již psal, asi 3 měsíce se snažím najít ten nejlepší obvod a zajímavě znějící lampový zesilovač. Cílem je vyrobit lampový zesilovač vlastníma rukama s co nejmenšími ztrátami, jak finančními, tak i zvukovou kvalitou. Zkoušel jsem několik lamp různé typy a výrobci, můj první zesilovač, vlastně sestavený vlastníma rukama, byl 2trubkový 6p6s a 6n9s. 6p6s lampa (ale správnější by bylo sestavit 18W marshal na lampy jako 6p14p, 6p14p-ev, 6p43p a co původní EL84) Zvuk se mi moc líbil nejlepší možnost pro kytaru. 6n9s je dvojitá trioda, takže v zájmu úspory místa ji nahrazujeme modernějším bratrem 6n2p. Po měsíci hraní na zesilovači s jedním koncem jsem si stále uvědomil, že to tak není. NEDOST! Musíte rozproudit něco víc a hlasitěji. Přečetl jsem několik desítek článků z fór, pochopil jsem princip, na kterém fungují, nejprve jsem vyzkoušel obvod se 3 žárovkami a nakonec se vrátil ke 4-lampovému obvodu Marshall 18 Watt.

Marshallův 18W obvod

Obvody se liší pouze tónovými bloky, já osobně jsem udělal to samé jako na spodním, ale výběr nechávám na vás.

(pro zobrazení v velká velikost klikněte na odkaz na fotografii a vyberte "v jiné velikosti > původní")

Uvedené diagramy jsou Lite verze

Obecně je schéma staré jako čas, řekněme klasika hudebního zvuku. Jedno z nejběžnějších schémat slavné společnosti. Tento zesilovač má dokonce vlastní webovou stránku se stovkami možností replik. A tak začal proces nákupu a výběru dílů. V té době jsem měl pár výbojek 6p6s a pár výbojek 6n2p, než jsem si koupil pady. Pak jsem začal hledat transformátory. Výstupní transformátor si můžete objednat v internetovém obchodě od Erasova, nebo zkusit najít něco podobného na jističích. Našel jsem transformátor na rádiovém trhu v Tsaritsinu, použil jsem TPP 245-127/220-50, primární vinutí bylo tak akorát na rozdělení.
půlcykly od lamp a sekundární jsou 15-16 a 17-18, to znamená 10+10 voltů
vinutí

Pro snížení hluku se doporučuje instalovat malou tlumivku bezprostředně za diodový můstek. Používal jsem D22, ač má malý proud, nic fatálního se mu nestalo. Lampy lze objednat buď ve stejném Erasov nebo v internetovém obchodě http://www.istok2.com/. Všechny související díly buď koupíme tam, kde je můžeme koupit, nebo si je smontujeme sami.

Dále vyrobíme podvozek. Podvozek je základem, na kterém se provádí veškerá instalace. Můžete si ji koupit, která ve skutečnosti stojí asi 100 dolarů, ale lze ji vyrobit ze staré počítačové skříně. Což je přesně to, co jsem udělal. Stará skříň AT má horní kryt a obě stěny jsou z jednoho ohnutého plechu. Změříme, kolik potřebujeme, a odřízneme.

" " na Yandex.Photos

" " na Yandex.Photos

Napájecí desku jsem vyrobil na PCB.

Nezapomeňte na proudy! Takže 6,3 V by stačilo na všechny lampy. Abych napájel všechny 4 lampy, musel jsem si zvlášť koupit trafo 4*6,3. Také nezapomeňte převést 6,3 V na společné „-“. Další doporučení pro napájení mohu říci jen to, že pokud je to možné, zkuste rozdělit teplo a 300V do různých pákových spínačů. Protože je lepší přivádět napětí do teplé lampy.

na Yandex.Photos

Zpočátku jsem byl líný a pájel jsem to v podstatě nahodile. Všechno je úplně děsivé, hluk bzučí, zkrátka chaos. Takže je lepší to udělat hned a poctivě. Ale v této fázi se doporučuje rozhodnout, kde co budete mít. A čisté praktická doporučení Mohu doporučit umístit lampy na opačnou stranu, než je přední panel. A NIKDY NE!!! případě, nelakujte, pokud si nejste jisti. Budu muset vše rozebrat a podvozek přelakovat!

Deska může být vyrobena z čehokoli, hlavní je, aby bylo vše čisté a upravené. a s nejkratší vzdáleností vodičů, kterými signál protéká. A jen se snažte soustředit sílu na jedno místo a vést všechny dráty podél jednoho svazku.

Pokud jsme vše posbírali a vše nám funguje, tak by to mělo vypadat nějak takto.

(článek není dokončen a bude doplněn, čeká nás lakování, montáž pouzdra hlavy a skříně, doladění a vzorky!)

Opět doporučení: před vrtáním otvorů si dobře promyslete nebo na koleně vyzkoušejte, s jakou konfigurací nakonec skončíte. Pro připevnění podvozku ke karoserii byly na boční stěny přišroubovány 2 desky. DIY zesilovač ve skutečnosti předpokládá, že vše uděláte a předěláte 150krát, pokud si vše nepromyslíte od začátku.

Nyní něco málo o vedení vodičů. Z mých doporučení... hned za paticemi umístit rezistor na společný (-) 1 Mohm, namontovat přímo na nožičky lampy, drát z patic je přísně stíněný.

6,3 V vláknové dráty musí být vetkány do těsného opletu (kroucený pár).

Všechny běžné vodiče (zem) přivedeme do jednoho bodu, tato instalace se nazývá hvězda. Drát bereme z jakékoli staré tlumivky o průřezu 0,75, pokud ji najdete, izolační drát by měl být z laku-kini, ale v zásadě lze bez problémů použít jakýkoli cambric.

No, jak jsem řekl, podvozek bude muset být přelakován.

Nakonec jsem nechal jen master volume a všechny ostatní pozlátka prostě vyhodil.

Děkuji všem svým přátelům za pomoc a informace. Dávám ještě pár odkazů na články z. Na http://rumapucm.ya.ru jsem schéma kompletně předělal a od Light to bylo ještě lehčí.

Opravdu úžasný zesilovač Marshall 18W Bohužel jsem neinkasoval originální schéma a vyměnil výstupní lampy za skutečné. To samozřejmě radikálně mění zvuk, je stále skutečný Maršál 18 zesilovač je považován za 6p14p (EL84)

Myslím, že jednoho dne budu pracovat na tomto projektu a postavím si vánočního stromečka :)

Každý milovník hudby by rád slyšel hřejivý lampový zvuk ze své kytary, ale ne každý si může dovolit dobrý zesilovač. Tento článek vám pomůže vyrobit lampový kytarový zesilovač vlastníma rukama.

Před časem mě kamarád požádal, abych mu vyrobil zesilovač. Měl jsem několik lamp a CD-ROM mechanika a rozhodl jsem se, že mu mohu pomoci. Na videu můj kamarád hraje na kytaru se sestaveným zesilovačem. Začněme sestavovat jednoduchý elektronkový zesilovač!

Krok 1: Nástroje

K sestavení budete potřebovat:

• páječka
• vrtat
• lepicí pistole
• vrtáky do kovu a dřeva různých velikostí
• velký vrták 1,3 cm

Krok 2: Materiály

Pro montáž budete potřebovat několik materiálů:

• výkonový transformátor, který může mít výstup 277-300V
• vláknový transformátor 6V
• přepínač
• výkonná paprsková tetroda 6P6S
• 12A lampa – 7 ks.
• CD-ROM mechanika
• Potenciometr 100k – 2 ks.
• 6,4 mm audio jack
• 0,02 µF kondenzátor – 3 ks.
• Kondenzátor 0,002 µF
• 120uF elektrolytický kondenzátor
• 10uF elektrolytický kondenzátor
• odpory: 10k, 32k, 100k, 1M
• můstkový usměrňovač
• indukční tlumivka
• výstupní transformátor 900:4

Krok 3: Připravte si jednotku CD-ROM

Když jsem začal se stavbou zesilovače, hledal jsem něco, co by pro něj vyrobilo kovové pouzdro, a rozhodl jsem se použít starou CD-ROM mechaniku. Nejprve sejměte spodní kryt a vyjměte všechny plastové díly a elektroniku. Nyní zatlačte na otvor v horním krytu, abyste odstranili kus kovu, který drží nálepka na místě.

Nyní byste měli mít kulatý otvor, který je ideální pro tetrodu. Nyní pomocí vrtáku 1,3 cm vyvrtejte otvory pro elektronky předzesilovače. Poté do přední stěny vyvrtáme otvory pro vypínač, potenciometry a audio konektor. Lze je zasunout do k tomu určených otvorů.

Krok 4: Namontujte držák lampy

Držák elektronek spojuje elektronky se zesilovačem. Držák lampy jsem se rozhodl vyrobit ze dřeva, i když si ho můžete koupit. Kontakty lampy jsem namaloval jednoduchou tužkou a nechal otisky na listu dřevotřísky, to jsou značky pro vrtání otvorů. Poté tyto otvory vyvrtáme a drátky přilepíme horkým lepidlem tak, aby jeden holý konec drátu byl v otvoru.

Poté co nejvíce odřízneme strany držáku lampy, abychom ušetřili místo uvnitř pouzdra pohonu. Vzhledem k tomu, že jedna lampa, 6Zh4P, slouží jako kontrolka pro zapnutí, nepotřebuje drát. Uprostřed uděláme otvor pro diodu. Držák lampy je připraven.

Krok 5: Napájení

Při sestavování napájecího zdroje postupujte podle schématu na obrázku. Vzhledem k tomu, že zdroj obsahuje miniaturní autotransformátor, jeho šasi je „horké“, a proto je nebezpečnější než obvykle. Pro větší bezpečnost použijte izolační transformátor nebo běžný napájecí transformátor. K odstranění rušení nezapomeňte použít indukční tlumivku a vyhlazovací transformátor. Napájecí zdroj musí poskytovat stabilní napětí 300-350 V při B+ a až 6 V napětí vlákna.

Krok 6: Provedení kabeláže

Při připojování komponent se řiďte schématem na obrázku. Pro snížení úrovně rušení je lepší použít krátké propojovací vodiče. Pinout lamp je také na přiložených výkresech. Zde můžete použít svou fantazii a uspořádat dráty a komponenty tak, jak se vám líbí. Jen se ujistěte, že ty dráty, které by se neměly dotýkat, se nedotýkají.

Krok 7: Testování

Po dokončení montáže by měl být zesilovač otestován. Připojte jej k oddělovacímu autotransformátoru a postupně zvyšujte napětí, abyste zkontrolovali, zda nedošlo ke zkratu nebo kouři. Pokud vše funguje dobře, zapojte kytaru, iPod nebo banjo a poslouchejte opravdu hlasitou hudbu. Šťastné stavění!
Varování! Při montáži zesilovače se jedná o potenciálně smrtelné napětí, činíte tak na vlastní nebezpečí!

V komentářích si mnozí stěžovali na nebezpečný design, s čímž naprosto souhlasím. Tento jednoduchý zesilovač může být nebezpečný pro lidi, kteří nejsou obeznámeni s elektrickou bezpečností. Stížnosti jsou i na mizivou náplň zesilovače. Nemá napájecí transformátor, protože jsem jej neměl a zařízení jsem sestavil z toho, co bylo po ruce. To samé s držákem lampy. Nakonec se tento zesilovač následně zabuduje do skříně.

Už je to nějaký čas, co jsem sem něco psal... Nějak do sebe všechno nezapadalo.

Ale nakonec jsme našli něco, co by ve skutečnosti mohlo být zajímavé i pro někoho jiného než pro autora.

Upřímně řečeno, dlouho jsem o tomto tématu přemýšlel... Hledal jsem na internetu vše, co jsem o tom našel, a teprve poté, co jsem si uvědomil, že v názvu je jen velmi málo skutečně rozumných a užitečných informací k tématu, rozhodl jsem se korunovat své úsilí epistolární zprávou, na kterou jsem se nejprve jen vyzbrojil fotoaparátem, abych zachytil proces do všech detailů a snažil se nepromeškat jediný důležitý okamžik.

Stalo se, že za více než 30 let praxe ve své radiotechnické „kreativitě“ jsem nikdy neměl příležitost vyrobit kompletně elektronkový zesilovač.

Bylo pro to mnoho důvodů!

Nebudu je všechny vypisovat. Řeknu jen, že jsem měl možnost se lampami zabývat, a to docela úspěšně a produktivně. To ale bylo spojeno s kaskádami předzesilování a umožnilo neřešit hemeroidy způsobené nutností namontovat hromadu kusů hardwaru v podobě tlumivek, velkých transů a podobně.

Ale teď jsem chtěl, alespoň jednou v životě, vyrobit klasickou (a prostě klasickou!!!) lampu s lampami namontovanými venku, které krásně svítí ve tmě...

Ne, že bych nechápal, co to pro mě bude obnášet... Ale abych byl upřímný, neuvědomil jsem si, že na rozdíl od konstrukce polovodičových („kamenných“) zařízení by výroba elektronkového aparátu měla spíše být klasifikován ani ne tak jako elektronika, ale spíše pro instalatérské práce.

Ale to předbíhám...

Pro začátek, jak jsem řekl výše, jsem bez dalšího otálení zadal do vyhledávače: „DIY lampový zesilovač“.

Když jsem se však dostal (žádné lži!!!) na desátou stránku výsledků vyhledávače, uvědomil jsem si, že hlavním motivem těch, kteří již dokázali vyprávět o svých zkušenostech s vytvářením elektronkových zesilovačů vlastníma rukama Nebyla to touha druhé něco naučit, ale spíše touha chlubit se svými vlastními úspěchy, aniž bychom s ostatními sdíleli tajemství takového „úspěchu“.

Existuje jen velmi málo skutečných informací o tom, JAK to udělat, a pokud existují, jsou velmi rozptýlené a skoupé na detaily.

Vlastně jsem si v tu chvíli uvědomil, že mi milostivě nechali místo na této mýtině. J

Tak proč vlastně lampa?

Nebudu žvanit o módních trendech, jako je Hi-End. Je jasné, že je to módní a prestižní a zvuk elektronek je ve srovnání s tranzistory opravdu příznivý. Co?... - S touto otázkou sem ne! Pokud se chcete jen „rozhodovat sami“, proberte své přátele, kteří takové přístroje mají, nebo manažery v salonech, jako je Purple Legion.

A pokud se rozhodnete, že to chcete, ale nejste připraveni utratit za tento „zázrak“ peníze, které ti, kteří to prodávají, obvykle požadují za tento druh vybavení (a koho to zajímá, z jakého důvodu nejste připraveni!...) , pak se vám tento článek bude pravděpodobně hodit...

Takže, kde začít?

Možná v tomto případě můžete snadno určit pořadí akcí!

V případech s „kamennými“ zařízeními bylo všechno poněkud jiné. Tam se nejdříve nasbírala náplň a teprve potom jsme přemýšleli o pouzdrech na naše výtvory.

U elektronkových zesilovačů je vše přesně naopak, protože u těchto strojů je tělo zesilovače především konstrukcí, která nese všechny hlavní prvky. Nejprve se tedy rozhodněte, jak byste chtěli, aby váš zesilovač ve výsledku vypadal, tedy rozhodněte se pro případ!

Musím říci (znám z vlastní praxe), že je to nejtěžší problém v naší „otci“. Bohužel, pro Rusa je najít slušné bydlení pro rádiové zařízení téměř nemožným úkolem. L

Neměl jsem zrovna štěstí... Ale svého času jsem si z „pod nebes“ přinesl spoustu takového železa. Proto jsem měl to štěstí, že jsem se tomuto problému vyhnul. A dokonce řeknu víc! Pravděpodobně pomohu některým z vás vyřešit i tento problém! ;) Ano, to vše je pouze v soukromí...

Mezitím, když jsme se rozhodli, jak by měl náš výtvor vypadat, stojí za to vyřešit druhý, nejdůležitější problém - rozhodnout se, který zesilovač sestavit?

Existuje prostě neuvěřitelná rozmanitost schémat, nápadů, o názorech nemluvě!

A hned zjistit, jakého nápadu se chytit, je neuvěřitelně těžké.

V takových případech se vyplatí začít s tím nejjednodušším a přitom materiálem, který nebyl zpracován ani roky, ale desetiletími...

Jak ale ukázala praxe studia dané problematiky, takových případů je mnoho.

A tady možná stojí za to začít sdílet své vlastní zkušenosti.

V našich myslích existuje spousta zavedených stereotypů. Takže například jízda autem ve vysoké rychlosti nevyhnutelně vyvolává asociaci s Michaelem Schumacherem a samotný závodní vůz nevyhnutelně vyvolává asociaci s červeným Ferrari...

Stejně tak v situaci, kdy jde o lampový Hi-End, první, co napadne lidi, kteří už s tímto tématem alespoň v minimální míře přišli do styku, je samozřejmě Audio Note.

Již více než tucet let je zvuk Audionot téměř náboženstvím mezi značnou částí „sofistikovaných špičkových hráčů“

Svého času bylo na poli diskusí o tom, co je ve skutečnosti tajemstvím zvuku výtvorů Petera Qvortrupa (otce a jednoho z hlavních designérů Audio Note), rozbito mnoho kopií.

Pamatuji si, že tato rakev se otevírala stejně snadno jako většina ostatních.

Relativně malý počet experimentů umožnil zjistit, že hlavní podíl barev na zvuku Audinot pocházel z první kaskády, obvykle budované podle tzv. SRPP (kaskádového) schématu.

Ani jsem se nepokoušel filozofovat a rozhodl jsem se, že u vchodu by měl být on a nic jiného, ​​i když něco jiného mohlo být jednodušší, ale ne o moc.

S koncovým stupněm je to ještě jednodušší!

Zde bychom měli vycházet ze zásady přístupnosti. Když už mluvíme o přístupnosti, mám na mysli především elementární základnu, na jejímž základě lze postavit něco docela slušně znějícího.

V tomto případě se vyplatí spolehnout se na „zkušenosti našich předků“, kterých se k nám v podobě zbytků starých elektronkových televizí a rádií dostalo hojně (Dobrý den, smetiště!!!).

V krajním případě se toto haraburdí v podobě víkendových (TVZ-Sh) a silových (TS-180) transformátorů obvykle hojně vyskytuje na místních bleších trzích, které se konají o víkendech ve všech regionech a městech naší „obrovské "...

A na závěr, problém výběru výstupní lampy spočívá v pochopení, že tyto stejné výstupní transformátory TVZ-Sh byly navrženy pro práci s téměř jedinou lampou vyvinutou v socialistické vlasti, vytvořenou speciálně pro zesílení zvuku. Řeč je samozřejmě o legendárním 6P14P nebo jeho modernějších analogech 6P15P nebo 6P18P.

Nicméně je to vaše volba! Můžete dodat i „značkový“ analog v podobě EL 84. Kolik bude výsledek stát, posuďte sami. Zde pouze poznamenám, že tyto výměny by neměly znamenat žádné strukturální nebo schematické změny. I režimy těchto svítilen jsou téměř totožné a na již vyrobeném a fungujícím zesilovači s takovou náhradou s největší pravděpodobností nebudete muset nic upravovat.

Protože se bavíme o lampách, asi stojí za zmínku žárovka pro první stupeň.

Nebojím se zlých poznámek „odpůrců“, ale IMHO prostě není lepší kandidát na první stupeň než 6N23P-EV. Hned však upozorňuji, že počet lidí, kteří se mnou souhlasili, se bude přibližně rovnat počtu těch, kteří podali námitky. Řeknu jen, že pokud usilujeme konkrétně o zvuk Audionote, pak je to ono! J

Ve skutečnosti jsme si náš diagram téměř nakreslili sami.

Ke všemu, co bylo řečeno výše, se sluší jen dodat, že když jsem mluvil o koncovém stupni, měl jsem na mysli konkrétně a výhradně triodové zapojení 6P14P. Právě v tomto zahrnutí je tato lampa schopna zatahat za srdce tak, jak to dokáže jen málokdo.

Ano! To povede ke ztrátě výkonu. Ale možná jsem to měl říct dříve... Hi-End není na bodování diskoték. Navíc! V Hi-Endu je kvalita zařízení obvykle nepřímo úměrná výkonu (hlasitosti čtení zvuku), při kterém zesilovač odhalí své plné schopnosti.

Kromě toho vás ujišťuji, že stejných 1,5 - 2 wattů na kanál, jaké můžeme získat s 6P14P v triodovém zapojení, pokud jde o subjektivní hlasitost zvuku, se bude zdát adekvátní 10 wattům na kanál získaným z typického křemíku- tranzistorové zařízení.

Stačí tedy věřit těm tisícům lidí, kteří touto cestou již prošli před vámi a věřte, že byli s výsledkem naprosto spokojeni. ;)

Navíc! Mám i mnohem „serióznější“ přístroje, které jsou samozřejmě objektivně lepší než tento výtvor. Ale tento jednoduchý a zdánlivě zcela nekomplikovaný stroj má svou vlastní duši, jemnou a laskavou... Dokáže se dotknout a zahřát duše lidí svým velmi hřejivým hlasem. J (Evan mě vzal pryč!.. Ještě jednou se omlouvám za domýšlivou slabiku.)

Jedinou otázkou návrhu obvodu naší wuxia možná zůstává otázka „správného a zdravé stravování" A to je nutno říci, že jde o prvořadý význam, pokud jde o zvuk! Protože zvuk, který díky tomu slyšíme, ve skutečnosti není nic jiného než napájení vašeho zesilovače modulované vstupním signálem.

Proto závěr - napájení elektronkového zesilovače musí být také elektronkové! Což znamená, že tohle je kenotron! A pokud zůstaneme absolutně oddáni klasice, pak plyn...

A pokud je u kenotronu vše jednoduché (sečtením anodových proudů všech výbojek dostaneme celkovou spotřebu, na základě které se vybere požadovaný kenotron), tak s tlumivkou může opravdu nastat problém...

Měl jsem však štěstí. Ve svých popelnicích jsem našel skutečnou tlumivku z nějaké staré trubkové televize. Ale i kdyby ne, tak nejjednodušší a efektivní řešení Tento problém by byl nákup na nejbližším stavebním trhu 120 dřevěných banálních 18wattových tlumivek pro staré lampy denní světlo. Jejich indukčnost 2 Henry (většinou něco takového...) je pro naše účely zcela dostačující.

Ať už je to dlouhé nebo krátké, ale na RuNet se mi podařilo najít dvě celá schémata, která téměř úplně splňují všechny výše uvedené aspekty. První z nich je postavena právě na myšlence, kterou jsem popsal výše. Druhý se liší pouze tím, že má na výstupu paralelně nainstalovanou dvojici výstupních lamp, ale má krásně řešený zdroj, který plně splňuje všechny mé požadavky.

Toto jsou diagramy:

V podstatě, jakkoli se to může zdát divné, podstata mého článku přímo nesouvisí s obvodem zesilovače... V žádném případě to není pro mě v tomto případě To hlavní. Hlavní je mluvit o tom, jak to všechno skloubit?

Stojí za zmínku, že klasický přístup ke stavbě elektronkového zesilovače, na rozdíl od tranzistorových zařízení obvykle montovaných na desky plošných spojů, je montáž tzv. nástěnné instalace.

Upřímně řečeno, pro mě to byl vždy ten nejodpudivější faktor v otázce sestavování elektronkových obvodů. Pro mě, který jsem byl zvyklý dělat samostatný plošný spoj i pro volně stojící proměnnou hlasitosti, aby bylo vše v pořádku a úhledné, už samotná myšlenka na díly volně visící v těle zesilovače, držené pohromadě pouze pájením a promiňte, viset na čundru, bylo děsivé... A když jsem začínal stavět tento stroj, musel jsem překonat nějakou vnitřní bariéru a málem za chodu přijít na to, jak vše zabezpečit, abych v budoucnu nemusel strach, jestli tam jednou něco bude nebo ne?

No, všechno je v pořádku.

Vezměme si případ našeho zesilovače.

Nejprve bychom měli pečlivě nasměrovat ta spojení, která budeme později potřebovat. S vaším svolením tuto fázi vynechám, protože je specifická a nenabízí mnoho možností řešení.

Výsledek předložím jako daný. V mém případě se jednalo o zapojení přepínače vstupů, ALPS pro ovládání hlasitosti a samotných vstupních, výstupních a napájecích konektorů.

Je charakteristické, že v této fázi odstraňujeme horní a spodní panely pouzdra. Spodní jen překáží a horní panel budeme potřebovat jako základ našeho návrhu.

V této fázi máme následující:

Zdá se, že jsem jeden vynechal důležitý bod... Faktem je, že než začnete zesilovač sestavovat, musíte nejprve vybrat alespoň základní prvky budoucího stroje. Jsou nezbytné pro určení designu vašeho zařízení.

Řeč je především o žárovkách, objímkách pro ně, výstupních a výkonových transformátorech a tlumivkách. Právě o těch prvcích, které jsou připojeny přímo k tělu.

A teprve poté, co jsme úplně vybrali vše, co potřebujeme, a uspořádali jsme to tak, jak se vám líbí, určete místa pro tyto prvky a označte horní panel.

Takto jsem se rozhodl uspořádat prvky mého zesilovače:

Přiznám se, že jsem měl nápad plagiovat topologii uspořádání prvků z jednoho z nejoblíbenějších zesilovačů Audio Note, ale překonal jsem toto pokušení a rozhodl jsem se uspořádat prvky podle klasického schématu. Myšlenka této topologie v tomto případě není zásadní. Důležitý je fakt sám o sobě, jako jeviště. To musí být provedeno velmi pečlivě, přemýšlet o tom, jak vhodné bude zvolené místo pro následnou vnitřní instalaci a vzájemné ovlivňování prvků na sebe.

Řeč je samozřejmě o magnetických polích transformátorů a jejich směru.

Věřím, že není třeba představovat krátký školní kurz fyziky... Jen si to zapamatujte. ;)

Nejprve umístíme objímky pro naše lampy a určíme velikost otvorů pro ně:

Zde jsme postaveni před další přepadení a tichou otázku v očích: „A jak se dají takové DÍRY vyvrtat do plechu?!“... V mém případě to bylo přesně tak. A odpověď na tuto otázku jsem nenašel v článcích „kolegů“, kteří mi radostně hlásili, jak úžasně sestavili elektronkové zesilovače vlastníma rukama.

Musel jsem jít na nejbližší stavební trh a přeškolit se z elektrotechnika na mechanika.

Než jsem šel na trh, vzal jsem data běžným posuvným měřítkem. Ukázalo se, že průměr otvorů pro objímky pro prstové lampy je 18 mm a průměr otvorů pro objímky pro osmičkovou lampu (kenotron) je již 28 mm!

Studie problematiky ukázala, že pro vrtání otvorů o průměru 18 mm. můžete najít klasický vrták, ale pro větší otvory budete muset použít „korunku“ z „Bimetalu“.

Vypadá to takto:

Otvory musí být vyvrtány velmi pečlivě a vždy na straně horního panelu, která bude následně směřovat dovnitř pouzdra. Říkám to na základě vlastní zkušenosti. Vlastně zvídavé oko bude moci vidět důsledky mých nedostatků na fotografiích, kterými svůj příběh doprovázím...

Rychlost vrtání je minimální. V tomto případě se, pokud je to možné, vyplatí použít pomocnou rukojeť vrtačky, aby se údery bitu co nejvíce stabilizovaly.

Okraje výsledných otvorů musí být přirozeně zpracovány, aby se odstranily otřepy, které po vyvrtání otvorů nevyhnutelně zůstanou.

Ukazuje se něco takového: