DIY hi end խողովակի նախնական ուժեղացուցիչ: DIY խողովակի ձայնային ուժեղացուցիչ

Պարզ խողովակի ուժեղացուցիչ աուդիո հաճախականություններդա արեք ինքներդ կամ զգացեք խողովակի ձայնի ջերմությունը

Ես այլևս չեմ հիշում, թե ինչպես և երբ գլխումս նստեց այս տարօրինակ միտքը՝ խողովակի ուժեղացուցիչ հավաքել։ Ինչու՞ դա նույնպես լիովին պարզ չէ. ես երաժշտասեր չեմ, ես շատ վաղուց անցել եմ տնային կինոթատրոնները, և որպես այն ժամանակվա հուշանվեր, ես դեռ ունեմ Wharfedale Diamond 8.4 հատակին կանգնած բարձրախոսները, որոնք վերջերս տարիներ օգտագործվել է բացառապես որպես դեկորատիվ ծաղիկների կրպակ: Ինչ էլ որ լինի, միտքն այնքան խորը նստեց իմ գլխում, որ ես սկսեցի հանգստանալ մասնագիտացված ռեսուրսների ուսումնասիրություն, ֆորումներ կարդալ, խողովակների ուժեղացուցիչների սխեմաներ փնտրել «կեղծիքների համար» և այլն: և այլն: Խողովակների տեխնոլոգիայի հետ կապված որևէ փորձի բացակայությունը (ամենաժամանակակից գաջեթը, որը ես հիշում եմ, անցած դարի 90-ականների սկզբին ուսանողական հանրակացարանում փակցված հեռուստացույցն էր) վախեցրեց և գրավեց ինձ միևնույն ժամանակ:

Դանդաղ որոնումները կարող էին անվերջ շարունակվել, եթե մի օր չհայտնաբերվեր հրաշալի ռեսուրս՝ http://tubelab.com/։ Ես տեղավորվեցի միակողմանի ուժեղացուցիչ Tube Lab Simple Single End (SSE), իդեալականորեն համապատասխանում է իմ հետաքրքրություններին, մասնավորապես՝ պարզ ուժեղացուցիչ սկսնակների համար նվազագույն բաղադրիչներով, որևէ ճշգրտման բացակայություն, միևնույն ժամանակ բավականին ունիվերսալ և, դատելով ակնարկներից, ապացուցված է: գերազանց. Տախտակը պատվիրվել է կայքում (ուղարկվում է ցանկացած տեղ, բացի Ռուսաստանից և Իտալիայից), վճարում Paypal-ի միջոցով, կարճ նամակագրություն մշակողի հետ, բավական է արագ առաքումերկու տախտակ (SSE-ից բացի, տախտակ է պատվիրվել նաև Tublab SE-ի առաջադեմ տարբերակի համար՝ այսպես ասած «աճի համար»): Որոշվեց բաղադրիչներ պատվիրել e-bay-ի միջոցով, ոչ թե արագ, այլ հուսալի և էժան - առաքման ժամանակները փոխհատուցվում էին հարմարության միջոցով (ստացում փոստային բաժանմունքում, համակարգչի մոտ նստած հանգիստ որոնում): Գործընթացը բավականին երկար տեւեց երկար ժամանակ, բայց առանձնապես չէի շտապում (տախտակները պատվիրելու պահից մինչև հաջող ակտիվացման պահն անցել է գրեթե 2 տարի)։

Ստացված առաջին բաղադրիչները

Անիմաստ է նկարագրել ուժեղացուցիչի տախտակի հավաքման գործընթացը, մանրամասն հրահանգներնկարներով՝ նախագծի կայքում։ Ինձ հատկապես գոհացրեց հերքումը.

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում վնասվածքների, դժբախտ պատահարների, պատահական հիմարության, ձեր տան այրման, մասերի պայթելու և այլ անցանկալի գործողությունների համար (որոնք բոլորն էլ հնարավոր են), որոնք բխում են այստեղ պարունակվող ՑԱՆԿԱՑԱԾ տեղեկատվության օգտագործման հետևանքով:

Նյութերի ուսումնասիրության ընթացքում ստացված որոշ առաջարկություններ.
Երբեք մի տեղադրեք էլեկտրոլիտներ «ամբողջ ճանապարհին» պետք է լինի փոքր բացվածք նրանց և տախտակի միջև: Բանն այն է, որ եռակցման ժամանակ ոտքը տաքանում և երկարանում է, իսկ սառչելուն պես այն կարճանում է, իսկ եթե ամրացումը ամուր է, այն կարող է պարզապես ընկնել երեսպատումից: Հաշվի առնելով, որ խողովակային ուժեղացուցիչում ջեռուցման և հովացման գործընթացը պարբերաբար տեղի է ունենում, այս կետին արժե ուշադրություն դարձնել:
Ելքային և ուժային տրանսֆորմատորների շասսին պետք է տեղադրվեն ուղղահայաց՝ փոխադարձ ազդեցությունը նվազեցնելու համար:
Աուդիո մուտքի միակցիչները պետք է մեկուսացված լինեն շասսիից՝ ազդանշանային գծերում «հողային հանգույցների» հայտնվելու հնարավորությունը բացառելու համար: Եթե ​​մետաղալարը պաշտպանված է, ապա էկրանը պետք է հիմնավորված լինի միայն մի կողմից:
Պատվիրեք բաղադրիչներ ռեզերվով, որպեսզի խուսափեք լոգիստիկ ուշացումներից և խնայեք առաքումը:
Եվ ամենակարևորը, զգույշ եղեք ebay-ից բաղադրիչներ գնելիս (այս մասին ավելի ուշ):

Խնդիրներից մեկը, որին մենք պետք է հանդիպեինք, տրանսֆորմատորների ընտրությունն էր (հզորություն և ելք) - բավականին դժվար է գնել անհրաժեշտ լարումներով տրանսֆորմատոր, եթե 110 վոլտ տարբերակը սովորաբար հասանելի է ամերիկյան մանրածախ վաճառողներից, ապա 220 Վ տրանսֆորմատոր պետք է պատվիրել արտադրողից և սպասել 45-60 օր: Բացի այդ, դրանք բավականին ծանր են, և ԱՄՆ-ից առաքման արժեքը գրեթե կրկնապատկում է պատվերի արժեքը։ Բարեբախտաբար, Գերմանիայում գտնվեց համապատասխան տարբերակ (Hammond 374BX), որը հնարավորություն տվեց զգալիորեն խնայել առաքումը և միևնույն ժամանակ պատվիրել ինդուկտոր (ինդուկտոր) էլեկտրամատակարարման ելքային ֆիլտրում օգտագործելու համար: Առաջին սխալը. ինդուկտիվություն պատվիրելիս ես ընտրեցի դիմադրությունը, ամբողջովին մոռանալով հոսանքի մասին, արդյունքում ստացա կծիկ 100 մԱ ընթացիկ սահմանաչափով նվազագույն պահանջվող 170 մԱ փոխարեն, ես ստիպված էի վերադառնալ ավելի պարզ և ցածր որակի տարբերակին: RC ֆիլտրով և գնեք համապատասխան մետաղալարով պտտվող ռեզիստորը և փոխեք ռեզիստորը կոլի վրա, եթե ցանկություն առաջանա, կարող եք ցանկացած պահի: Ավելի հեշտ էր ելքային տրանսֆորմատորների դեպքում միայն «Transcendar»-ն ուներ համապատասխան առաքման ժամանակներ.

Վերջապես եկավ այն պահը, երբ ստացվեցին բոլոր բաղադրիչները, ազատ ժամանակ կար, և ոչինչ չխանգարեց տեսնելու, թե ինչպես է այդ ամենը աշխատելու: Անվտանգության բոլոր կանոնների խախտմամբ բոլոր միացումներն իրականացվել են անմիջապես մոնիտորի դիմացի սեղանի վրա:

Ազդանշանի աղբյուրի դերը խաղալու համար հրավիրված էր հին LG-P500, բարձրախոսի դեր խաղալու համար հրավիրված էին երաժշտական ​​կենտրոնի խոսնակներ, պահանջվեց կարմիր ժապավեն և մի փոքր համարձակություն: SOOOOO - Տեղափոխվել է միացումը, ոչինչ չի պայթել, լամպերը փայլում էին գեղեցիկ նարնջագույն լույսով ... եւ լռություն, ավելի ճիշտ, եթե ականջը դնում էր խոսնակին, բայց դա կարող էր լսել երաժշտությունը, բայց դա էր ամենևին էլ չէր լսում «տաք խողովակի» ձայնը, որը ես ակնկալում էի:

Առաջին բանը, որ ես որոշեցի ստուգել, ​​ուղղիչի ելքի լարումն էր, և ես անմիջապես տհաճորեն զարմացա իմ ակնկալած 375V x √2-27V= 503.33V-ի փոխարեն (երկրորդային ոլորուն լարումը բազմապատկվում է 2-ի արմատով. մինուս լամպի անկումը), ես տեսա գրեթե 550 Վ ուղղիչի ելքի վրա և, համապատասխանաբար, 525 Վ B+ (անոդային լարում): Ցանկություն չկար էլեկտրոլիտների դիմացկունության ստուգման համար (նրանք նախատեսված են 500 Վ-ի համար), ուստի ես ստիպված էի անջատել հոսանքը: Ստուգելով ցանցի լարումը, ես ևս մեկ անգամ զարմացա. պարզվեց, որ այն ավելի քան 240 Վ է (հարևանների հետագա հետազոտությունը հաստատեց, որ դա բոլորի համար էր): Բարեբախտաբար, տրանսֆորմատորը կարող է կրկին միանալ այս լարմանը: Երբ երկրորդ անգամ միացվեց, լարումները վերադարձան նորմալ, բայց բարձրախոսները դեռ լուռ էին, հետագա փորձարկումները բացահայտեցին մուտքային եռյակի վրա անոդային լարման բացակայությունը, ինչը, իմ կարծիքով, վկայում էր միակի անսարքության մասին. կիսահաղորդչային սարք- կարգավորելի հոսանքի աղբյուր IXIS10M45:

Որոշելով, որ խնդիրն առաջացել է գերլարման և/կամ չինական ebay վաճառողի պատճառով, ես Անգլիայից պատվիրեցի նոր զույգ IXIS10M45, որն ավելի հուսալի և արագ էր թվում: Պետք է ասեմ, որ հաջորդ միացումը ավարտվեց բացարձակապես նույն կերպ, ինչ առաջինն ու երկրորդը, թեև նոր մասերը բոլորովին այլ տեսք ունեին, նրանք հրաժարվեցին նույն ձևով աշխատել: Ահա, որտեղ ես սկսեցի անհանգստանալ, քանի որ երկու ալիքներն էլ վարվում էին լիովին նույնական, և 12AT7 անոդներում բացարձակապես ոչ մի լարում չկար: Քանի որ այս շղթայում այլ բան չկար, բացի բուն լամպից, ընթացիկ կարգավորիչից և ապրիորի աշխատող մանրուքներից, կասկածն ընկավ լամպի վրա: ebay-ի աճուրդը հնարավորություն տվեց շատ էժան գնել ECC81 (ամերիկյան 12AT7-ի եվրոպական անալոգը) և միևնույն ժամանակ IXYS 10M45-ի ևս մեկ խմբաքանակ (կրկին չինացի վաճառող, ամեն դեպքում վերցրեց այն ռեզերվով): 10M45-ի երրորդ խմբաքանակը ճիշտ նույն տեսքն ուներ (և հնչում էր) փորձի մաքրության համար, ես անմիջապես փոխարինեցի լամպը և IXYS-ը, անջատեցի ամեն ինչ ավելորդ (երկրորդ փուլ) և չորրորդ անգամ ոչինչ չգտա; առաջին տրիոդի անոդը։

Լիակատար ձախողում, միտքս հրաժարվեց հասկանալ, թե ինչպես կարող է դա լինել: Բաց տախտակի վրա ես հավաքեցի մի պարզ միացում LED-ով և կարգավորվող հոսանքի աղբյուրով (ես օգտագործեցի անձեռնմխելի մեկը երրորդ խմբաքանակից), սնուցեցի այն նոութբուքի սնուցման աղբյուրից, և այն ՉԻ ԱՇԽԱՏՈՒՄ!!!

Այդ պահին ինձ սկսեց հետապնդել համընդհանուր դավադրության միտքը, նույնիսկ այն, ինչ պետք է աշխատեր, չստացվեց... և ես նորից որոշեցի պատվիրել խնդրահարույց միկրոսխեմաները, միայն վստահելի վաճառողի միջոցով (Digikey): Եվ հերթական անգամ դժվարություններ առաջացան նույնիսկ այնտեղ, որտեղ դրանք չպետք է լինեին։ Առաջին խնդիրը, որը ծագեց (Digikey-ում առաքման նվազագույն արժեքը իմ տարածաշրջան 75 դոլար էր, նույնիսկ 5 դոլար պատվերի դեպքում): Այս խնդիրը լուծվեց ամերիկացի միջնորդի օգնությամբ, բայց երկրորդը ի հայտ եկավ պատվերը կատարելուց հետո. նամակ ուղարկվեց իմ էլ. goo.gl/VAkDYB): Ես պատվիրել եմ սովորական ռադիո բաղադրիչներ ամերիկյան հասցեով, ինչու պետք է լրացնեմ այս ձևըԵս դեռ չեմ հասկանում, երբ գնում եմ սովորական ռադիո բաղադրիչներ: Նշելով ձեր անունը ձեր անունը և տան հասցենբոլոր ոլորտներում, մասնավորապես. և հենց հաջորդ օրը ստացա պատվերի հաստատում և ծանրոցների հետևում։

Հաջորդ խմբաքանակը տեսքըտարբերվում էր բոլոր նախորդներից, ինչը որոշակի լավատեսություն էր ներշնչում (ստորև նկարը)

Հացահատիկի վրա փորձարկումը հուսադրող էր, LED-ն ուրախությամբ փոխեց իր պայծառությունը՝ կախված կառավարման դիմադրության դիմադրությունից: Հինգ րոպե տախտակի վրա մի մասը փոխարինելու համար...

...հաջորդ միացումը, և MUSIC-ը սկսեց հնչել բարձրախոսներից:

Ինչպես պարզվեց մասնագիտացված ֆորումներում հաղորդակցության ժամանակ, ebay-ի կեղծ ռադիոդետալները մեծ խնդիր են դառնում: Ահա թե ինչ են գրում Diyaudio-ի մոդերատորները
— Կեղծ մասերն այժմ իսկական պատուհաս են: Փոքր շանս չէ, որ մենք բոլորս էլ դրանցից բաժին ենք ստանում արագ փոքր գնման համար ձկնորսության ժամանակ:
— Այս պատճառով ես երբեք կիսահաղորդիչներ կամ էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ չեմ գնում eBay-ում:

Արդյունքում ես ստացա աշխատանքի վարձատրություն, վերականգնեցի իմ ինքնագնահատականը և հիասթափվեցի Ebay-ից։ Գործը հապճեպ պատրաստվեց, քանի որ այն պետք է նախատիպ լիներ դասավորությունների փորձարկման համար, բայց ինձ անսպասելիորեն դուր եկավ։

Ներկայումս ուժեղացուցիչն աշխատում է Raspberry Pi&Volumio-ի հետ համատեղ (որպես աղբյուր), ձայնն իսկապես շատ հաճելի է և իսկապես ջերմ (+65C): Նախատեսվում է կատարելագործել գործը, հաղթահարել փոքր-ինչ անհանգստացնող բզզոցը, տեղադրել USB DAC-ում (կլինի խողովակ ձայնային քարտ), հնարավոր է ավելացնել հեռակառավարման վահանակ. Եթե ​​հետաքրքրություն կա, ես կնկարագրեմ գործի պատրաստման գործընթացը, ինչպես նաև կպատմեմ բացահայտված խնդիրների և դրանց վերացման ուղիների մասին:

Դիագրամ և տարրերի դասավորություն (կայքում դժվար է գտնել, ես օգտագործել եմ պատյանի վրա անցքերը նշելու համար):

Այս հոդվածում դուք կսովորեք, թե ինչպես պատրաստել խողովակների ուժեղացուցիչներ ձեր սեփական ձեռքերով ջարդոնի նյութերից: Գաղտնիք չէ, որ խողովակի ձայնը- ամենագեղեցիկը, նրա երկրպագուները կլինեն բոլոր ժամանակներում, չնայած այն հանգամանքին, որ շուկան լցված է տրանզիստորների և միկրոսխեմաների վրա հիմնված փոքր չափի սարքավորումների մեծ թվով առաջարկներով: Ավելի ուշադիր նայեք, թե ինչ պետք է հաշվի առնել խողովակի ուժեղացուցիչ կառուցելիս:

Սնուցումը հիմնական դժվարությունն է

Այո, հոսանքի հետ է, որ կարող են խնդիրներ առաջանալ, քանի որ ձեզ անհրաժեշտ կլինի փոփոխական լարման երկու արժեք՝ 6,3 Վ թելերը սնուցելու համար և 150 Վ կամ ավելի լամպերի անոդների համար։ Առաջին բանը, որ դուք պետք է ինքներդ պարզեք, ապագա դիզայնի ուժն է: Սրանից է կախված տրանսֆորմատորի հզորությունը էլեկտրամատակարարման համար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ տրանսֆորմատորը պետք է ունենա երեք ոլորուն: Առանց նման հզորության անհնար է խողովակային լամպեր պատրաստել:

Բացի վերը նշված երկրորդականներից, պետք է լինի նաև ցանցային (առաջնային): Այն պետք է պարունակի բավականաչափ պտույտներ, որպեսզի տրանսֆորմատորը նորմալ աշխատի: Եվ նույնիսկ զգալի բեռի դեպքում (և ցանցում լարման բարձրացումները մինչև 250 Վ), ոլորուն չպետք է գերտաքացվի: Իհարկե, տրանսֆորմատորի մեծ չափերի պատճառով էլեկտրամատակարարման չափերը բավականին մեծ կլինեն։

Ուղղիչ

Ձեզ անհրաժեշտ է ուղղիչ սարք սարքել՝ նվազագույնը +150 վոլտ DC ելք ստանալու համար: Դա անելու համար դուք պետք է օգտագործեք կամուրջի միացում դիոդների միացման համար: D226 դիոդները կարող են օգտագործվել էլեկտրամատակարարման նախագծման մեջ: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է բարձր հուսալիություն ապահովել, ապա օգտագործեք D219 (դրանց առավելագույն գործառնական հոսանքը 10 Ամպեր է): Եթե ​​ձեր սեփական ձեռքերով խողովակների ուժեղացուցիչներ եք պատրաստում, ապա հետևեք անվտանգության կանոններին:

Դիոդային հավաքները լավ են աշխատում սնուցման սարքերում: Պարզապես պետք է ընտրել այնպիսիք, որոնք ի վիճակի են նորմալ աշխատել մինչև 300 վոլտ լարման դեպքում: Հատուկ ուշադրություն դարձրեք ելքային DC լարման զտմանը - տեղադրեք զուգահեռ միացված 3-4 էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ: Յուրաքանչյուրի հզորությունը պետք է լինի առնվազն 50 μF, մատակարարման լարումը պետք է լինի ավելի քան 300 Վ:

Լամպի միացում

Այսպիսով, այժմ ավելի մոտ է բուն սխեմային: Եթե ​​դուք ձեր սեփական ձեռքերով կամ երաժշտություն նվագելու համար խողովակային կիթառի ուժեղացուցիչ եք պատրաստում, ապա պետք է հասկանաք, որ ամենակարևորը անվտանգությունն ու հուսալիությունն է: Ամենատարածված սխեմաները պարունակում են մեկ կամ երկու նախնական ուժեղացուցիչ և մեկ վերջնական ուժեղացուցիչ: Նախնականները կառուցված են տրիոդների վրա։ Քանի որ կան ռադիո խողովակներ, որոնք ունեն երկու տրիոդ մեկ բազայում, տեղադրման ընթացքում կարող եք մի փոքր տարածք խնայել:

Իսկ հիմա այն մասին, թե ինչ տարրեր են պարունակում խողովակի ուժեղացուցիչները: Դուք ստիպված կլինեք ամեն ինչ հավաքել մեկ կառույցի մեջ ձեր սեփական ձեռքերով: Նախաուժեղացուցիչի խողովակի համար ավելի լավ է օգտագործել 6N2P, 6N23P, 6N1P: Ավելին, չնայած այն հանգամանքին, որ այս բոլոր լամպերը միմյանց անալոգներ են, 6N23P-ը շատ ավելի հաճելի է հնչում։ Այս լամպը կարելի է գտնել PTC բլոկում (անջատիչ հեռուստաալիքներ) հին սև և սպիտակ հեռուստացույցներ, ինչպիսիք են «Record», «Spring-308» և այլն:

Վերջնական ուժեղացուցիչի փուլ

6P14P, 6P3S, G-807 սովորաբար օգտագործվում են որպես ելքային լամպեր: Ընդ որում, առաջինը կլինի ամենափոքրը, բայց վերջին երկուսը չափսերով շատ տպավորիչ կլինեն։ Իսկ G-807-ն ունի անոդ մխոցի վերևում: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ խողովակային ULF-ներում դուք պետք է օգտագործեք տրանսֆորմատոր ակուստիկան միացնելու համար: Առանց նման համապատասխան տրանսֆորմատորի, դուք չեք կարող ձեր սեփական ձեռքերով խողովակի ուժեղացուցիչ պատրաստել:

Ուղղահայաց սկանավորման մեջ օգտագործվող TVK տրանսֆորմատորները հիանալի աշխատում են որպես ելքային տրանսֆորմատորներ: Դրա առաջնային ոլորուն միացված է էլեկտրամատակարարման պլյուսի և ելքային լամպի անոդի միջև: Կոնդենսատորը միացված է ոլորուն զուգահեռ: Ավելին, շատ կարևոր է ընտրել ճիշտը։ Նախ, այն պետք է լինի թղթե (ինչպես MBM): Երկրորդ, դրա հզորությունը պետք է լինի առնվազն 3300 pF: Մի օգտագործեք էլեկտրոլիտիկ կամ կերամիկական:

Կարգավորումներ և ստերեո ձայն

Ստերեո ձայն ստեղծելը շատ պարզ կլինի: Բավական է միայն երկու նույնական ուժեղացուցիչներ պատրաստել: Դուք կարող եք գտնել ստերեո խողովակի ուժեղացուցիչ հին խորհրդային տեխնոլոգիայով: Դուք կարող եք կրկնել դիզայնը ձեր սեփական ձեռքերով: Բայց դուք պետք է հաշվի առնեք որոշ առանձնահատկություններ.

1. ուղղակիորեն միանում է ուժեղացուցիչի մուտքին: որն օգտագործվում է դրա համար, դուք պետք է ընտրեք մեկը, որպեսզի մեկ բնակարանում առանցքի վրա երկու տարր լինի: Այլ կերպ ասած, այնպես, որ երբ դուք պտտում եք կոճակը, միանգամից փոխվում է երկու դիմադրության դիմադրությունը:
2. Նմանատիպ պահանջներ կիրառվում են հաճախականության կարգավորիչի նկատմամբ: Այն միացված է նախաուժեղացուցիչի առաջին տրիոդի անոդային շղթային։

Ուժեղացուցիչի պատյան

Եթե ​​դուք ձեր սեփական ձեռքերով խողովակային կիթառի ուժեղացուցիչ եք պատրաստում, ապա մետաղական մարմին օգտագործելը իմաստ ունի: Նա չի վախենա հարվածներից և այլ փոքր ցնցումներից։ Բայց եթե դուք ուժեղացուցիչ եք պատրաստում տանը օգտագործելու համար, օրինակ՝ նվագարկիչին կամ համակարգչին միանալու համար, ապա ավելի իմաստալից է օգտագործել փայտե պատյան: Բայց դուք պետք է հաշվի առնեք, որ նպատակահարմար է ամրացնել էլեկտրական տրանսֆորմատորը գործին, օգտագործելով ռետինե միջադիրներ: Նրանց օգնությամբ թրթռումները նվազում են:

Շատ բան կախված է նրանից, թե ինչպիսի խողովակի ուժեղացուցիչի պատյան կլինի: Շատ արհեստավորներ իրենց ձեռքերով պատյաններ են պատրաստում ալյումինե թիթեղից: Եթե ​​լամպը ենթարկվում է նույնիսկ փոքր թրթռումների, նրա ցանցը կսկսի թրթռալ: Եվ այս թրթռումները կսկսեն ուժեղանալ, և արդյունքը բարձրախոսներում բզզոց է: Անհրաժեշտ է նաև ընդհանուր ավտոբուս պատրաստել, որը պետք է անցնի կառույցում ներառված բոլոր լամպերի մոտով։ Բոլոր լարերը, որոնց միջոցով ազդանշանն անցնում է, պետք է հնարավորինս պաշտպանված լինեն, դա թույլ կտա ձեզ ազատվել տարբեր տեսակի միջամտություններից:

Սխեմաներ տրանզիստորներով

Եվ մեկ այլ հետաքրքիր ձևավորում խողովակ-տրանզիստորային ուժեղացուցիչներն են: Դուք կարող եք դրանք պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով բառացիորեն երեկոյան: Բայց լամպի կառույցները, որպես կանոն, կատարվում են կախովի տեղադրմամբ: Ստացվում է ամենահարմարն ու պարզը։ Եվ եթե օգտագործվում են տրանզիստորներ, ապա պետք է օգտագործվի տպագիր լարեր: Բացի այդ, տրանզիստորի փուլերը սնուցելու համար կպահանջվի 9 կամ 12 վոլտ լարում: Ավելին, տրանզիստորները օգտագործվում են միայն նախնական ուժեղացման փուլ կառուցելու համար: Այլ կերպ ասած, ձեզ կմնա միայն մեկ խողովակ՝ ելքային փուլում (կամ երկու, եթե խոսքը ստերեո տարբերակի մասին է):

Այսպիսով. Ինչպես արդեն գրել էի, մոտ 3 ամիս պայքարում էի լավագույն միացումն ու ամենահետաքրքիր ձայնային խողովակի ուժեղացուցիչը գտնելու համար։ Նպատակը ձեր սեփական ձեռքերով խողովակային ուժեղացուցիչ սարքելն է նվազագույն վնասով, ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ձայնի որակով: Ես փորձեցի մի քանի լամպեր տարբեր տեսակներիսկ արտադրողները, իմ առաջին ուժեղացուցիչը, որն իրականում հավաքվել է իմ ձեռքերով, եղել է 2-խողովակային 6p6s և 6n9s: 6p6s լամպ (բայց ավելի ճիշտ կլինի 18 վտ հզորությամբ մարշալ հավաքել այնպիսի լամպերի վրա, ինչպիսիք են 6p14p, 6p14p-ev, 6p43p և ինչ վերաբերում է բնօրինակ EL84-ին) ինձ շատ դուր եկավ ձայնը լավագույն տարբերակկիթառի համար. 6n9s-ը կրկնակի տրիոդ է, ուստի տարածք խնայելու համար մենք այն փոխարինում ենք 6n2p ավելի ժամանակակից եղբորով: Մեկ ամիս միակողմանի ուժեղացուցիչի վրա խաղալուց հետո ես դեռ հասկացա, որ դա այդպես չէ: ԲԱՎԱԿԱՆ ՉԷ։ Դուք պետք է ավելի ու ավելի բարձրաձայն գրգռեք: Ես կարդացի մի քանի տասնյակ հոդվածներ ֆորումներից, հասկացա, թե ինչ սկզբունքով են դրանք աշխատում, ես նախ փորձեցի 3 լամպերով միացում, իսկ հետո վերջապես վերադարձա 4 լամպով Marshall 18 Watt միացում:

Marshall 18 Watt Circuit

Շղթաները տարբերվում են միայն տոնային բլոկներով, ես անձամբ արեցի նույնը, ինչ ներքևում, բայց ընտրությունը թողնում եմ ձեզ:

(դիտելու համար մեծ չափսհետևեք լուսանկարի հղմանը և ընտրեք «այլ չափսով > օրիգինալ»)

Ներկայացված դիագրամներն են Lite տարբերակները

Ընդհանրապես, սխեման ժամանակի պես հին է, ասենք երաժշտական ​​հնչեղության դասական։ Հայտնի ընկերության ամենատարածված սխեմաներից մեկը. Այս ուժեղացուցիչը նույնիսկ ունի իր սեփական կայքը հարյուրավոր կրկնօրինակի տարբերակներով: Եվ այսպես, սկսվեց մասերի գնման ու ընտրության գործընթացը։ Այն ժամանակ ես ունեի մի քանի 6p6s լամպեր և մի քանի 6n2p լամպեր, նախքան բարձիկներ գնելը: Հետո սկսեցի տրանսֆորմատորներ փնտրել։ Դուք կարող եք պատվիրել ելքային տրանսֆորմատորը առցանց խանութում Erasov-ից, կամ փորձել նման բան գտնել անջատիչների վրա: Ես գտա մի տրանսֆորմատոր Ծարիցինոյի ռադիոյի շուկայում, ես օգտագործեցի TPP 245-127/220-50, առաջնային ոլորունները ճիշտ էին բաժանվելու համար:
կես ցիկլեր լամպերից, իսկ երկրորդականները՝ 15-16 և 17-18, այսինքն՝ 10+10 վոլտ.
ոլորուններ

Աղմուկը նվազեցնելու համար խորհուրդ է տրվում դիոդային կամրջից անմիջապես հետո տեղադրել փոքրիկ խեղդուկ: Ես օգտագործել եմ D22, չնայած փոքր հոսանք ունի, մահացու ոչինչ չի պատահել: Լամպերը կարելի է պատվիրել կամ նույն Erasov-ում կամ http://www.istok2.com/ առցանց խանութում։ Մենք կամ գնում ենք բոլոր հարակից մասերը, որտեղից կարող ենք գնել, կամ ինքներս ենք հավաքում։

Հաջորդը մենք պատրաստում ենք շասսին: Շասսին այն հիմքն է, որի վրա կատարվում է ամբողջ տեղադրումը: Դուք կարող եք գնել այն, որն իրականում արժե մոտ 100 դոլար, բայց կարելի է պատրաստել հին համակարգչի պատյանից։ Դա հենց այն է, ինչ ես արել եմ: Հին AT պատյանն ունի վերին ծածկ, և երկու պատերը մեկ ծալված թերթ են: Մենք չափում ենք, թե ինչքան է մեզ անհրաժեշտ և ճանապարհ ենք ընկնում:

«» Yandex.Photos-ում

«» Yandex.Photos-ում

Ես սարքեցի հոսանքի տախտակը PCB-ի վրա:

Մի մոռացեք հոսանքների մասին: Այսպիսով, 6,3 վոլտը բավարար կլիներ բոլոր լամպերի համար: Ես ստիպված էի առանձին գնել 4*6.3 տրանսֆորմատոր, որպեսզի բոլոր 4 լամպերը միացնեմ: Նաև հիշեք, որ 6,3 վոլտ լարումը պետք է անցկացնեք ընդհանուր «-»-ի վրա: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման մեկ այլ առաջարկ, որը ես կարող եմ միայն ասել, այն է, որ հնարավորության դեպքում փորձեք բաժանել ջերմությունը և 300 Վ-ը տարբեր անջատիչ անջատիչների մեջ: Քանի որ ավելի լավ է լարումը տաք լամպին մատակարարել:

Yandex.Photos-ում

Սկզբում ես ծույլ էի և գրեթե պատահաբար զոդում էի: Ամեն ինչ լրիվ սարսափելի է, աղմուկը բզզում է, մի խոսքով՝ քաոս։ Այսպիսով, ավելի լավ է դա անել անմիջապես և ազնվորեն: Բայց այս փուլում խորհուրդ է տրվում որոշել, թե որտեղ ինչ կունենաք։ Եվ մաքուր գործնական առաջարկություններԵս կարող եմ խորհուրդ տալ լամպերը դնել դիմացի վահանակից հակառակ կողմում: ԵՎ ՄԻ ՈՉ ՄԻ ԺԱՄԱՆԱԿ!!! դեպքում, մի նկարեք, եթե վստահ չեք: Ես պետք է ապամոնտաժեմ ամեն ինչ և նորից ներկեմ շասսին:

Տախտակը կարելի է պատրաստել ամեն ինչից, գլխավորն այն է, որ ամեն ինչ մաքուր է և կոկիկ։ և լարերի ամենակարճ հեռավորությամբ, որոնց միջով հոսում է ազդանշանը։ Եվ պարզապես փորձեք կենտրոնացնել հզորությունը մեկ տեղում և բոլոր լարերը անցկացնել մեկ կապոցով:

Եթե ​​մենք հավաքել ենք ամեն ինչ, և ամեն ինչ աշխատում է մեզ մոտ, ապա այն պետք է նման լինի.

(Հոդվածն ավարտված չէ և կավելացվի, նկարչությունն առջևում է, գլխի պատյան և պահարան հավաքելը, լավ թյունինգը և նմուշները):

Կրկին խորհուրդ. նախքան անցքեր փորելը, ուշադիր մտածեք կամ փորձեք ծնկների վրա, թե ինչ կոնֆիգուրացիան կունենաք: Շասսին թափքին ամրացնելու համար կողային պատերին պտտել են 2 տախտակ։ DIY ուժեղացուցիչնա իրականում ենթադրում է, որ դուք կանեք և կվերանայեք ամեն ինչ 150 անգամ, եթե ամեն ինչ ի սկզբանե չմտածեք:

Հիմա մի փոքր լարերը երթուղու մասին: Իմ առաջարկություններից... վարդակից անմիջապես հետո մի դիմադրություն տեղադրեք ընդհանուր (-) 1 մոհմի վրա, ամրացրեք այն անմիջապես լամպի ոտքերի վրա, վարդակից լարը խստորեն պաշտպանված է:

6.3 վոլտ լարման թելերի լարերը պետք է հյուսված լինեն ամուր հյուսով (ոլորված զույգ):

Մենք բոլոր ընդհանուր լարերը (գետնին) բերում ենք մեկ կետի, այս տեղադրումը կոչվում է աստղ: Մենք վերցնում ենք մետաղալարը 0,75 հատ կտրվածքով ցանկացած հին խեղդուկից, եթե գտնում եք, ապա մեկուսիչ մետաղալարը պետք է լինի լաք-կինիից, բայց սկզբունքորեն կարող եք առանց որևէ խնդրի օգտագործել ցանկացած կամբրիկ։

Դե, ինչպես ասացի, շասսին պետք է վերաներկվի։

Ի վերջո, ես թողեցի միայն հիմնական հատորը, իսկ մնացած բոլոր փայլերը պարզապես դեն նետեցի։

Շնորհակալություն իմ բոլոր ընկերներին ձեր օգնության և տեղեկատվության համար: Ես տալիս եմ ևս մի քանի հղումներ հոդվածներից: http://rumapucm.ya.ru-ում սխեման ամբողջությամբ վերափոխվել է իմ կողմից և Light-ից այն էլ ավելի թեթևացրել է:

Իսկապես հիանալի ուժեղացուցիչ Մարշալ 18 վտՑավոք, չհավաքեցի բնօրինակ դիագրամև ելքային լամպերը փոխարինել իրական լամպերով: Իհարկե, սա արմատապես փոխում է ձայնը, այն դեռ իրական է Մարշալ 18ուժեղացուցիչը համարվում է 6p14p (EL84)

Կարծում եմ, որ մի օր ես կաշխատեմ այս նախագծի վրա և ինձ համար տոնածառի մարշալ կկառուցեմ :)

Ցանկացած երաժշտասեր կցանկանար լսել իր կիթառի ջերմ խողովակի ձայնը, բայց ոչ բոլորն են կարող իրենց թույլ տալ լավ ուժեղացուցիչ: Այս հոդվածը կօգնի ձեզ ձեր սեփական ձեռքերով խողովակային կիթառի ուժեղացուցիչ պատրաստել:

Որոշ ժամանակ առաջ ընկերս խնդրեց, որ իր համար ուժեղացուցիչ սարքեմ։ ես ունեի մի քանի լամպեր և CD-ROM սկավառակ, և ես որոշեցի, որ կարող եմ օգնել նրան։ Տեսանյութում ընկերս կիթառ է նվագում հավաքված ուժեղացուցիչով։ Եկեք սկսենք հավաքել պարզ խողովակի ուժեղացուցիչ:

Քայլ 1. Գործիքներ

Մոնտաժման համար ձեզ հարկավոր է.

• զոդման երկաթ
• փորվածք
• սոսինձ ատրճանակ
• գայլիկոններ տարբեր չափերի մետաղի և փայտի համար
• մեծ փորված 1.3 սմ

Քայլ 2. Նյութեր

Հավաքման համար ձեզ հարկավոր են մի քանի նյութեր.

• ուժային տրանսֆորմատոր, որը կարող է ելքային 277-300 Վ
• թելիկ տրանսֆորմատոր 6V
• անջատիչ
• հզոր ճառագայթ tetrode 6P6S
• 12A լամպ – 7 հատ:
• CD-ROM սկավառակ
• 100k պոտենցիոմետր – 2 հատ:
• 6.4 մմ աուդիո խցիկ
• 0,02 μF կոնդենսատոր – 3 հատ:
• 0,002 μF կոնդենսատոր
• 120uF էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր
• 10uF էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր
• ռեզիստորներ՝ 10k, 32k, 100k, 1M
• կամուրջի ուղղիչ
• ինդուկտիվ խեղդում
• ելքային տրանսֆորմատոր 900:4

Քայլ 3. Պատրաստեք CD-ROM սկավառակը

Երբ ես սկսեցի կառուցել ուժեղացուցիչը, ես ինչ-որ բան էի փնտրում դրա համար մետաղական պատյան պատրաստելու համար և որոշեցի օգտագործել հին CD-ROM սկավառակ: Նախ հանեք ներքևի կափարիչը և հանեք բոլոր պլաստիկ մասերը և էլեկտրոնիկան: Այժմ սեղմեք վերին կափարիչի անցքը՝ հեռացնելու մետաղի կտորը, որը կպչուն պահում է տեղում:

Այժմ դուք պետք է ունենաք կլոր անցք, որը կատարյալ է տետրոդի համար: Այժմ օգտագործեք 1,3 սմ գայլիկոն՝ նախաուժեղացնող խողովակների համար անցքեր փորելու համար: Այնուհետև մենք անցքեր ենք փորում առջևի պատին անջատիչի, պոտենցիոմետրերի և աուդիո միակցիչի համար: Նրանք կարող են տեղադրվել իրենց համար նախատեսված անցքերի մեջ:

Քայլ 4. Տեղադրեք լամպի ամրակը

Խողովակի ամրակը միացնում է խողովակները ուժեղացուցիչին: Ես որոշեցի լամպի պահոցը պատրաստել փայտից, թեև դուք կարող եք պարզապես գնել այն: Ես նկարել եմ լամպի կոնտակտները պարզ մատիտով և հետքեր եմ թողել տախտակի թերթիկի վրա, դրանք անցքեր փորելու նշաններ են: Այնուհետև մենք փորում ենք այս անցքերը և լարերը կպչում տաք սոսինձով, որպեսզի մետաղալարի մի մերկ ծայրը լինի անցքի մեջ։

Այնուհետև մենք հնարավորինս կտրեցինք լամպի պահարանի կողքերը, որպեսզի խնայենք տարածքը սկավառակի պատյանի ներսում: Քանի որ մեկ լամպը՝ 6Zh4P, ծառայում է որպես հսկիչ լամպ միացնելու համար, դրա համար մետաղալար պետք չէ։ Կենտրոնում մենք անցք ենք անում դիոդի համար: Լամպի պահոցը պատրաստ է։

Քայլ 5. Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը հավաքելու համար հետևեք նկարի գծապատկերին: Քանի որ էլեկտրամատակարարումը պարունակում է մանրանկարիչ ավտոտրանսֆորմատոր, դրա շասսին «տաք» է, ինչը սովորականից ավելի վտանգավոր է դարձնում: Ավելի մեծ անվտանգության համար օգտագործեք մեկուսիչ տրանսֆորմատոր կամ սովորական ուժային տրանսֆորմատոր: Անպայման օգտագործեք ինդուկցիոն խեղդուկ և հարթեցնող տրանսֆորմատոր՝ միջամտությունը հեռացնելու համար: Էլեկտրաէներգիայի աղբյուրը պետք է ապահովի կայուն 300-350 Վ լարում B+-ում և մինչև 6 Վ թելի լարման:

Քայլ 6. Հաղորդալարերի ստեղծում

Բաղադրիչները միացնելիս հետևեք նկարի գծապատկերին: Միջամտության մակարդակը նվազեցնելու համար ավելի լավ է օգտագործել կարճ միացնող լարերը: Կցված գծագրերում կա նաև լամպերի պինութը։ Այստեղ դուք կարող եք օգտագործել ձեր երևակայությունը և դասավորել լարերն ու բաղադրիչները այնպես, ինչպես ցանկանում եք: Պարզապես համոզվեք, որ այն լարերը, որոնք չպետք է դիպչեն միմյանց, չեն հպվում:

Քայլ 7. Փորձարկում

Հավաքման ավարտից հետո ուժեղացուցիչը պետք է փորձարկվի: Միացրեք այն մեկուսիչ ավտոտրանսֆորմատորին և աստիճանաբար բարձրացրեք լարումը, որպեսզի ստուգեք, արդյոք կա կարճ միացում կամ ծուխ: Եթե ​​ամեն ինչ լավ է աշխատում, միացրեք ձեր կիթառը, iPod-ը կամ բանջոն և լսեք իսկապես բարձր երաժշտություն: Երջանիկ շենք!
Զգուշացում. Ուժեղացուցիչ հավաքելիս դուք գործ ունեք պոտենցիալ մահացու լարման հետ, դուք դա անում եք ձեր ռիսկով:

Մեկնաբանություններում շատերը դժգոհում էին անապահով դիզայնից, ինչի հետ ես լիովին համաձայն եմ։ Այս պարզ ուժեղացուցիչը կարող է վտանգ ներկայացնել էլեկտրական անվտանգությանը անծանոթ մարդկանց համար: Բողոքներ կան նաև ուժեղացուցիչի խղճուկ լիցքավորման հետ կապված։ Այն չունի ուժային տրանսֆորմատոր, քանի որ ես չունեի, և ես սարքը հավաքել եմ ձեռքի տակ եղածից։ Նույնը լամպի բռնակով: Ի վերջո, այս ուժեղացուցիչն այնուհետև կներկառուցվի պահարանի մեջ:

Վաղուց է, ինչ այստեղ ոչինչ չեմ գրել... Ինչ-որ կերպ ամեն ինչ չէր տեղավորվում:

Բայց վերջապես մենք գտանք մի բան, որն իրականում կարող է հետաքրքիր լինել ոչ հեղինակի համար:

Անկեղծ ասած, ես երկար մտածեցի այս թեմայի շուրջ... Ես փնտրեցի ինտերնետում այն ​​ամենը, ինչ կարող էի գտնել այս մասին և միայն այն բանից հետո, երբ հասկացա, որ վերնագրում հնչեցված թեմայի վերաբերյալ իսկապես շատ քիչ բան կա և օգտակար տեղեկատվություն, որոշեցի. ջանքերս պսակել էպիստոլարական զեկույցով, որի համար նախ զինվեցի տեսախցիկով՝ գործընթացը ամենայն մանրամասնությամբ ֆիքսելու՝ փորձելով բաց չթողնել ոչ մի կարևոր պահ։

Այնպես եղավ, որ իմ ռադիոտեխնիկական «ստեղծագործության» ավելի քան 30 տարվա պրակտիկայի ընթացքում ես երբեք հնարավորություն չեմ ունեցել ամբողջովին խողովակային ուժեղացուցիչ պատրաստել:

Սրա համար շատ պատճառներ կային։

Ես բոլորին չեմ թվարկի: Ասեմ միայն, որ ես հնարավորություն եմ ունեցել զբաղվել լամպերի հետ, այն էլ բավականին հաջող ու արդյունավետ։ Բայց սա կապված էր նախնական ուժեղացման կասկադների հետ և հնարավորություն տվեց չզբաղվել հեմոռոյով, որն առաջացել է մի խումբ ապարատային մասերի տեղադրման անհրաժեշտության պատճառով՝ խեղդվողների, մեծ տրանսների և այլնի տեսքով:

Բայց հիմա ես ուզում էի կյանքում գոնե մեկ անգամ պատրաստել դասական (և պարզապես դասական!!!) լամպի լամպեր, որոնք դրսում տեղադրված են լամպերով, որոնք գեղեցիկ փայլում են մթության մեջ...

Այնպես չէ, որ ես չհասկացա, թե դա ինչ կբերի ինձ համար... Բայց, ճիշտն ասած, ես չէի գիտակցում, որ, ի տարբերություն կիսահաղորդչային («քար») սարքավորումների նախագծման, խողովակային ապարատի արտադրությունը պետք է ավելի շուտ. դասակարգել ոչ այնքան որպես էլեկտրոնիկա, այլ ավելի շուտ սանտեխնիկա:

Բայց ես ինձնից առաջ եմ ընկնում…

Սկսելու համար, ինչպես ասացի վերևում, առանց ավելորդ անհանգստության, ես մուտքագրեցի որոնման համակարգի տողում. «DIY խողովակի ուժեղացուցիչ»:

Այնուամենայնիվ, հասնելով (ոչ ստի!!!) որոնման արդյունքների տասներորդ էջին, ես հասկացա, որ նրանց հիմնական շարժառիթը, ովքեր արդեն հասցրել էին խոսել խողովակային ուժեղացուցիչներ ստեղծելու իրենց փորձի մասին. իմ սեփական ձեռքերովուրիշներին ինչ-որ բան սովորեցնելու ցանկություն չկար, այլ սեփական ձեռքբերումներով պարծենալու ցանկություն՝ առանց ուրիշների հետ կիսելու նման «հաջողության» գաղտնիքը։

Շատ քիչ իրական տեղեկություն կա, թե ԻՆՉՊԵՍ դա անել, իսկ եթե կա, ապա շատ ցրված է ու ժլատ մանրամասներով։

Փաստորեն, այդ պահին ես հասկացա, որ նրանք բարեհաճությամբ ինձ տեղ են թողել այս բացատում։Ջ

Այսպիսով, իրականում ինչու՞ լամպ:

Ես չեմ բղավի նորաձևության միտումների մասին, ինչպիսին է Hi-End-ը: Հասկանալի է, որ սա և՛ նորաձև է, և՛ հեղինակավոր, և խողովակների ձայնը իսկապես բարենպաստ է տրանզիստորների հետ: Ի՞նչ... - Այստեղ չէ՞ այս հարցով։ Եթե ​​դուք պարզապես ցանկանում եք «որոշել ինքներդ ձեզ», խելամտորեն գրոհեք ձեր ընկերներին, ովքեր ունեն նման սարքեր կամ մենեջերների սրահներում, ինչպիսին է Purple Legion-ը:

Եվ եթե դուք որոշել եք, որ դա եք ուզում, բայց պատրաստ չեք ծախսել այս «հրաշքի» վրա, այն գումարը, որը վաճառողները սովորաբար խնդրում են այս տեսակի սարքավորումների համար (և ո՞ւմ է հետաքրքրում, ինչ պատճառով պատրաստ չեք: , ապա այս հոդվածը հավանաբար օգտակար կլինի ձեզ...

Այսպիսով, որտեղից սկսել:

Թերևս այս դեպքում դուք հեշտությամբ կարող եք որոշել գործողությունների հաջորդականությունը:

«Քարե» սարքերի դեպքում ամեն ինչ մի փոքր այլ էր։ Այնտեղ սկզբում հավաքվել է միջուկը, և նոր միայն մտածել մեր ստեղծագործությունների պատյանների մասին։

Խողովակային ուժեղացուցիչների դեպքում ամեն ինչ ճիշտ հակառակն է, քանի որ այս մեքենաների համար ուժեղացուցիչի մարմինը, առաջին հերթին, կառուցվածք է, որը կրում է բոլոր հիմնական տարրերը: Այսպիսով, նախ և առաջ որոշեք, թե արդյունքում ինչպիսի տեսք կունենաք ձեր ուժեղացուցիչը, այսինքն՝ որոշեք գործը:

Պետք է ասեմ (ես իմ սեփական պրակտիկայից գիտեմ), որ դա մեր «հայրենիքի» ամենաբարդ խնդիրն է։ Ավաղ, Ռուսաստանում ռադիո սարքավորումների համար պատշաճ բնակարան գտնելը գրեթե անհնարին խնդիր է:Լ

Իմ բախտը հենց այնպես չի բերել... Բայց մի ժամանակ ես «երկնքի տակից» շատ նման երկաթ եմ բերել։ Հետևաբար, ինձ բախտ վիճակվեց խուսափել այս խնդրից: Եվ ես նույնիսկ ավելին կասեմ! Ես հավանաբար կարող եմ օգնել ձեզանից ոմանց լուծել այս խնդիրը նույնպես: ;) Դե, այո, այս ամենը միայն մասնավոր...

Միևնույն ժամանակ, որոշելով, թե ինչպիսի տեսք պետք է ունենա մեր ստեղծագործությունը, արժե լուծել երկրորդ, ամենակարևոր խնդիրը՝ որոշել, թե որ ուժեղացուցիչը հավաքել:

Ուղղակի կան սխեմաների, գաղափարների անհավանական բազմազանություն, էլ չեմ խոսում կարծիքների մասին:

Եվ անմիջապես պարզել, թե որ գաղափարը բռնել, աներևակայելի դժվար է:

Նման դեպքերում արժե սկսել ամենապարզ ու միաժամանակ ոչ թե տարիների, այլ տասնամյակների ընթացքում մշակված նյութից...

Բայց ինչպես ցույց տվեց հարցի ուսումնասիրման պրակտիկան, նման դեպքերը շատ են։

Եվ այստեղ, հավանաբար, արժե սկսել կիսվել ձեր սեփական փորձով:

Մեր մտքերում շատ են հաստատված կարծրատիպերը։ Այսպիսով, օրինակ, մեծ արագությամբ մեքենա վարելը անխուսափելիորեն ասոցիացիա է առաջացնում Միխայել Շումախերի հետ, իսկ մրցարշավային մեքենան ինքնին անխուսափելիորեն ասոցիացիա է առաջացնում կարմիր Ferrari-ի հետ...

Նմանապես, մի ​​իրավիճակում, երբ խոսքը գնում է խողովակի Hi-End-ի մասին, առաջին բանը, որ գալիս է մտքում այն ​​մարդկանց համար, ովքեր արդեն շփվել են, գոնե նվազագույն չափով, այս թեմայի հետ, իհարկե, Audio Note-ն է:

Արդեն ավելի քան մեկ տասնյակ տարի է, ինչ «Աուդիոնոտ» ձայնը գրեթե կրոն է եղել «բարդ բարձրակարգ մարդկանց» զգալի մասում:

Ժամանակին բազմաթիվ կրկնօրինակներ կոտրվեցին քննարկումների դաշտում, թե իրականում որն է Պիտեր Քվորտրուպի (հայրը և Audio Note-ի գլխավոր դիզայներներից մեկը) ստեղծագործությունների ձայնի գաղտնիքը։

Հիշում եմ, որ այս արկղը բացվեց նույնքան հեշտությամբ, որքան մյուսների մեծ մասը։

Համեմատաբար փոքր թվով փորձեր թույլ տվեցին պարզել, որ Audinot ձայնում գույների հիմնական բաժինը գալիս է առաջին կասկադից, որը սովորաբար կառուցվում է այսպես կոչված SRPP (կասկադ) սխեմայով:

Ես նույնիսկ չսկսեցի փիլիսոփայել՝ որոշելով, որ դա պետք է լինի մուտքի մոտ և ուրիշ ոչինչ, թեև ուրիշ բան կարող էր լինել ավելի պարզ, բայց ոչ շատ։

Ելքային փուլով դա նույնիսկ ավելի հեշտ է:

Այստեղ պետք է ելնել մատչելիության սկզբունքից։ Խոսելով մատչելիության մասին, ես նկատի ունեմ, առաջին հերթին, տարրային բազան, որի հիման վրա կարելի է կառուցել բավականին պատշաճ հնչեղություն։

Այս դեպքում արժե ապավինել «մեր նախնիների փորձին», որը առատորեն հասել է մեզ հին խողովակային հեռուստացույցների և ռադիոների մնացորդների տեսքով (Բարև, աղբանոց!!!):

Որպես վերջին միջոց, այս աղբը, հանգստյան օրերի (TVZ-Sh) և հոսանքի (TS-180) տրանսֆորմատորների տեսքով, սովորաբար առատորեն հանդիպում են տեղական լու շուկաներում, որոնք տեղի են ունենում հանգստյան օրերին մեր «վիթխարի» բոլոր շրջաններում և քաղաքներում: «...

Եվ վերջում, ելքային լամպի ընտրության խնդիրը հանգում է նրան, որ այս նույն TVZ-Sh ելքային տրանսֆորմատորները նախագծված էին աշխատելու սոցիալիստական ​​հայրենիքում մշակված գրեթե միակ լամպի հետ, որը ստեղծվել է հատուկ ձայնի ուժեղացման համար: Իհարկե, խոսքը լեգենդար 6P14P-ի կամ նրա ավելի ժամանակակից անալոգների մասին է՝ 6P15P կամ 6P18P:

Այնուամենայնիվ, դա ձեր ընտրությունն է: Դուք կարող եք նաև տրամադրել «բրենդային» անալոգը EL 84-ի տեսքով: Թե որքան կարժենա արդյունքը, ինքներդ պետք է դատեք: Այստեղ միայն նշեմ, որ այդ փոխարինումները չպետք է ենթադրեն կառուցվածքային կամ սխեմատիկ փոփոխություններ։ Նույնիսկ այս լամպերի ռեժիմները գրեթե նույնական են, և, ամենայն հավանականությամբ, դուք ստիպված չեք լինի որևէ բան կարգավորել նման փոխարինմամբ արդեն պատրաստված և աշխատող ուժեղացուցիչի վրա:

Քանի որ մենք խոսում ենք լամպերի մասին, ապա, հավանաբար, արժե նշել առաջին փուլի լամպը:

Ես չեմ վախենում «այլախոհների» չար արտահայտություններից, բայց IMHO-ն առաջին փուլի համար պարզապես 6N23P-EV-ից ավելի լավ թեկնածու չկա: Սակայն անմիջապես կզգուշացնեմ, որ ինձ հետ համաձայնվողների թիվը մոտավորապես հավասար կլինի առարկողների թվին։ Ես պարզապես կասեմ, որ եթե մենք ձգտում ենք հատուկ Audionote ձայնին, ապա սա է:Ջ

Դե, փաստորեն, մենք ինքներս գրեթե գծել ենք մեր գծապատկերը։

Այն ամենին, ինչ ասվեց վերևում, արժե ավելացնել միայն, որ ելքային փուլի մասին խոսելիս ես նկատի ունեի հատուկ և բացառապես 6P14P-ի տրիոդային միացումը: Այս ընդգրկման մեջ է, որ այս լամպը կարող է ձգել սրտի լարերը այնպես, որ քչերը կարող են:

Այո՛ Սա կբերի իշխանության կորստի։ Բայց սա երևի ավելի շուտ պիտի ասեի... Hi-End-ը դիսկոտեկներ խփելու համար չէ։ Ավելին! Hi-End-ում սարքի որակը սովորաբար հակադարձ համեմատական ​​է այն հզորությանը (կարդալու ձայնի ծավալին), որի դեպքում ուժեղացուցիչը բացահայտում է իր լիարժեք հնարավորությունները:

Բացի այդ, ես ձեզ կհանգստացնեմ, որ նույն 1,5 - 2 Վտ մեկ ալիքը, որը մենք կարող ենք ստանալ 6P14P-ով տրիոդային միացումով, ձայնի սուբյեկտիվ ծավալի առումով, համարժեք կթվա տիպիկ սիլիկոնից ստացված մեկ ալիքի համար 10 Վտ-ին: տրանզիստորային սարք.

Այնպես որ, ուղղակի վստահեք այն հազարավոր մարդկանց, ովքեր ձեզնից առաջ արդեն անցել են այս ճանապարհով և, հավատացեք, արդյունքից լիովին գոհ են մնացել։ ;)

Ավելին! Ունեմ նաև շատ ավելի «լուրջ» սարքեր, որոնք, իհարկե, օբյեկտիվորեն ավելի լավն են, քան այս ստեղծագործությունը։ Բայց այս պարզ և բոլորովին ոչ բարդ թվացող մեքենան ունի իր հոգին, նուրբ և բարի... Իր շատ ջերմ ձայնով ունակ է հուզել և ջերմացնել մարդկանց հոգիները:Ջ (Էվան ինձ տարավ.. Նորից կներեք հավակնոտ վանկի համար):

Մեր wuxia-ի շղթայի նախագծման միակ հարցը, թերեւս, մնում է «ճիշտ և առողջ սնունդ« Եվ սա, պետք է ասել, առաջնահերթ խնդիր է ձայնի հարցում։ Քանի որ ձայնը, որը մենք լսում ենք արդյունքում, իրականում ոչ այլ ինչ է, քան ձեր ուժեղացուցիչի էներգիայի մատակարարումը, որը մոդուլավորվում է մուտքային ազդանշանով:

Հետևաբար եզրակացությունը. Սա նշանակում է, որ սա կենոտրոն է: Եվ եթե մենք բացարձակապես հավատարիմ մնանք դասականներին, ապա շնչափող...

Իսկ եթե կենոտրոնով ամեն ինչ պարզ է (բոլոր լամպերի անոդային հոսանքները ամփոփելով՝ ստանում ենք ընդհանուր սպառումը, որի հիման վրա էլ ընտրվում է պահանջվող կենոտրոնը), ապա խեղդուկի դեպքում իսկապես կարող է խնդիր առաջանալ...

Այնուամենայնիվ, իմ բախտը բերեց։ Իմ աղբարկղերում ես գտա մի հին խողովակային հեռուստացույցի իսկական խեղդուկ: Բայց նույնիսկ եթե ոչ, ապա ամենապարզն ու արդյունավետ լուծումԱյս խնդիրը կլինի մոտակա շինարարական շուկայում 120 հատ փայտյա բանալ 18 վտ հզորությամբ խեղդուկ գնելը հին լամպերի համար։ ցերեկային լույս. 2 Հենրիի նրանց ինդուկտիվությունը (սովորաբար դրա շուրջ ինչ-որ բան...) բավական է մեր նպատակների համար:

Անկախ նրանից, թե դա երկար է, թե կարճ, բայց RuNet-ում ես կարողացա գտնել երկու ամբողջական սխեմաներ, որոնք գրեթե ամբողջությամբ համապատասխանում են վերը նշված բոլոր ասպեկտներին: Դրանցից առաջինը կառուցված է հենց այն գաղափարի վրա, որը ես նկարագրեցի վերևում: Երկրորդը տարբերվում է միայն նրանով, որ ունի մի զույգ ելքային լամպեր, որոնք տեղադրված են ելքի վրա զուգահեռ, բայց ունի գեղեցիկ ձևավորված էլեկտրամատակարարում, որը լիովին համապատասխանում է իմ բոլոր պահանջներին:

Սրանք են դիագրամները.

Ըստ էության, որքան էլ տարօրինակ թվա, իմ հոդվածի էությունը ուղղակիորեն կապված չէ ուժեղացուցիչի սխեմայի հետ... Ամեն դեպքում, սա ինձ համար չէ. այս դեպքումԳլխավորը. Հիմնական բանը խոսելն է այն մասին, թե ինչպես կարելի է այդ ամենը ի մի բերել:

Հարկ է նշել, որ խողովակային ուժեղացուցիչ կառուցելու դասական մոտեցումը, ի տարբերություն տրանզիստորային սարքերի, որոնք սովորաբար հավաքվում են տպագիր տպատախտակներ, այսպես կոչված պատի մոնտաժի հավաքումն է։

Անկեղծ ասած, ինձ համար սա միշտ եղել է խողովակների սխեմաների հավաքման հարցում ամենավանող գործոնը։ Ինձ համար, ով սովոր էի առանձին տպագիր շղթա պատրաստել նույնիսկ անկախ ձայնի մակարդակի փոփոխականի համար, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ և կոկիկ լինի, հենց այն միտքն էր, որ մասերը թույլ կախված են ուժեղացուցիչի մարմնի մեջ, որոնք միասին պահվում են միայն զոդման և. ներեցեք, ճռճռոցին կախվելը վախեցնում էր... Եվ երբ սկսեցի կառուցել այս մեքենան, ես ստիպված էի հաղթահարել ինչ-որ ներքին պատնեշ և գրեթե ճամփորդելիս պարզել, թե ինչպես ապահովել ամեն ինչ, որպեսզի ապագայում ստիպված չլինեմ: անհանգստանալ, թե արդյոք մի օր այնտեղ ինչ-որ բան կարող է լինել, թե ոչ:

Դե, ամեն ինչ կարգին է։

Վերցնենք մեր ուժեղացուցիչի դեպքը:

Նախ, մենք պետք է ուշադիր ուղղորդենք այն կապերը, որոնք մեզ հետագայում պետք կգան: Ձեր թույլտվությամբ ես բաց կթողնեմ այս փուլը, քանի որ այն կոնկրետ է և լուծումների շատ տարբերակներ չի ենթադրում։

Ես պարզապես կներկայացնեմ արդյունքը որպես տրված. Իմ դեպքում սա մուտքային անջատիչի լարերն էր, ձայնի կարգավորիչի ALPS-ը և բուն մուտքի, ելքի և հոսանքի միակցիչները:

Հատկանշական է, որ այս փուլում մենք հեռացնում ենք գործի վերին և ստորին վահանակները։ Ներքևը պարզապես խանգարում է, և մեզ անհրաժեշտ կլինի վերին վահանակը որպես մեր դիզայնի հիմք:

Ահա թե ինչ ունենք այս փուլում.

Կարծես ես բաց եմ թողել մեկը կարևոր կետ... Փաստն այն է, որ նախքան ուժեղացուցիչի հավաքումը սկսելը, նախ պետք է ընտրել ապագա մեքենայի առնվազն հիմնական տարրերը: Դրանք անհրաժեշտ են ձեր սարքի դիզայնը որոշելու համար:

Խոսքը հիմնականում լամպերի, դրանց համար նախատեսված վարդակների, ելքային և ուժային տրանսֆորմատորների և խեղդուկների մասին է: Հենց այդ տարրերի մասին, որոնք ուղղակիորեն կցված են մարմնին։

Եվ միայն այն բանից հետո, երբ մենք ամբողջությամբ ընտրեցինք այն ամենը, ինչ մեզ անհրաժեշտ է, այն դասավորելով այնպես, ինչպես ցանկանում եք, որոշեք այս տարրերի տեղերը և նշեք վերին վահանակը:

Ահա թե ինչպես ես որոշեցի դասավորել իմ ուժեղացուցիչի տարրերը.

Խոստովանում եմ, ես գաղափար ունեի գրագողություն անել տարրերի դասավորության տոպոլոգիան Audio Note-ի ամենահայտնի ուժեղացուցիչներից մեկից, բայց, հաղթահարելով այս գայթակղությունը, որոշեցի տարրերը դասավորել դասական սխեմայի համաձայն: Այս տոպոլոգիայի գաղափարը, այս դեպքում, հիմնարար չէ: Փաստն ինքնին կարևոր է, որպես բեմ։ Դա պետք է արվի չափազանց զգույշ, մտածելով, թե որքան հարմար կլինի ընտրված վայրը հետագա ներքին տեղադրման և տարրերի փոխադարձ ազդեցության համար:

Խոսքն, իհարկե, տրանսֆորմատորների մագնիսական դաշտերի և դրանց ուղղության մասին է։

Կարծում եմ, որ կարիք չկա ֆիզիկայի կարճ դպրոցական դասընթաց ներկայացնելու... Պարզապես հիշեք սա. ;)

Առաջին հերթին մենք տեղադրում ենք վարդակներ մեր լամպերի համար և որոշում դրանց համար անցքերի չափը.

Այստեղ մենք կանգնած ենք հերթական դարանակալման և մեր աչքերում լուռ հարցի առաջ. «Իսկ ինչպե՞ս կարելի է երկաթե թիթեղի մեջ այդպիսի անցքեր փորել»... Իմ դեպքում հենց այդպես էր։ Եվ ես չկարողացա գտնել այս հարցի պատասխանը «կոլեգաների» հոդվածներում, ովքեր ուրախությամբ զեկուցեցին ինձ այն մասին, թե որքան հրաշալի կերպով են հավաքել խողովակների ուժեղացուցիչները իրենց ձեռքերով:

Ես ստիպված էի գնալ մոտակա շինարարական շուկա և վերապատրաստվել էլեկտրոնիկայի ինժեներից մինչև մեխանիկ:

Տվյալները սովորական տրամաչափով եմ վերցրել շուկա գնալուց առաջ։ Պարզվեց, որ մատնատիպ լամպերի վարդակների տրամագիծը 18 մմ է, իսկ օկտալ լամպի վարդակների (կենոտրոն) անցքերի տրամագիծը 28 մմ է։

Հարցի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ 18 մմ տրամագծով անցքեր հորատելու համար. դուք կարող եք գտնել դասական փորված, բայց ավելի մեծ անցքերի համար դուք պետք է օգտագործեք «բիմետալից» պատրաստված «թագ»:

Ահա թե ինչ տեսք ունի այն.

Անցքերը պետք է փորվեն չափազանց զգույշ և միշտ վերին վահանակի այն կողմում, որը հետագայում կդիմի գործի ներսին: Սա ասում եմ՝ ելնելով իմ սեփական փորձից։ Փաստորեն, հետաքրքրասեր աչքը կկարողանա տեսնել իմ թերությունների հետևանքները այն լուսանկարներում, որոնցով ես ուղեկցում եմ իմ պատմությունը...

Հորատման արագությունը նվազագույնն է: Այս դեպքում, հնարավորության դեպքում, արժե օգտագործել գայլիկոնի օժանդակ բռնակը, որպեսզի հնարավորինս կայունացվի բիթի հարվածը։

Բնականաբար, ստացված անցքերի եզրերը պետք է մշակվեն, որպեսզի հեռացվեն փոսերը, որոնք անխուսափելիորեն կմնան անցքերը հորատելուց հետո:

Ստացվում է այսպիսի մի բան.