ფლუორესცენტური ნათურის გადაყვანა LED-ად. როგორ გააკეთოთ აბაჟური (ჩრდილი) სახლში მავთულის ბადისგან

თანამედროვე მცირე ზომის მაგიდის ნათურა, რომელიც ფოტოზეა ნაჩვენები, მასში დამონტაჟებულია სინათლის წყარო ფლუორესცენტური U- ფორმის კომპაქტური ნათურის სახით, მუშაობდა რამდენიმე წლის განმავლობაში და ვერ მოხერხდა.

მაგიდის ნათურის მფლობელის თქმით, ბოლო დროსროცა ნათურა ჯერ კიდევ მუშაობდა, ძირიდან უსიამოვნო სუნი მოდიოდა.

ნათურის ძირის გახსნამ მაშინვე აჩვენა რა პრობლემა იყო. დამწვარია ბალასტური მოწყობილობის ერთ-ერთ გრაგნილში იზოლაცია. ცხადია, გადახურების ან ხვეულის გრაგნილის მავთულის უხარისხო იზოლაციის გამო, მოხვევებს შორის მოხდა მოკლე ჩართვა, რამაც გამოიწვია გრაგნილის გაცხელება. მაღალი ტემპერატურადა ბალასტური მოწყობილობის საბოლოო გაუმართაობა.

ხვეულების გადახვევით შეწუხება არ მინდოდა და შესაცვლელად მზა ბალასტის მოწყობილობის პოვნა თითქმის შეუძლებელი იყო, მით უმეტეს, რომ მისი ტიპი უცნობი იყო. ამიტომ გადავწყვიტე ხელახლა გამეკეთებინა მაგიდის ნათურათანამედროვე გზით - დააინსტალირეთ LED-ები ფლუორესცენტური ნათურის ნაცვლად და შეცვალეთ ბალასტის მოწყობილობა ელექტრონული დრაივერით, მით უმეტეს, რომ ასეთი მოდიფიკაციისთვის ყველაფერი ხელთ იყო.

ფლუორესცენტური ნათურის შეცვლა LED-ებით

იყო გრძელი და ვიწრო დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფა ხაზოვანი LED ნათურის LED-ებით.

მასში მყოფი მძღოლი სიცხის გამო დაიწვა და მილის კორპუსი გადნო. ამიტომ, ხაზოვანი ნათურის შეკეთება ვერ მოხერხდა, მაგრამ დიოდები კარგ მდგომარეობაში იყო. ზოლის სიგანე LED-ებით კარგად ჯდება მაგიდის ნათურის რეფლექტორში.

ფლუორესცენტური U-ს ფორმის მილი რეფლექტორში ეჭირა პლასტმასის საყრდენსა და საყრდენს. LED ზოლის საჭირო სიგრძის დასადგენად, ნათურა და ბაზა უნდა მოიხსნას. ფლუორესცენტური ნათურის ძირამდე მისასვლელად, ერთი ხრახნი უნდა გამეხსნა და სამაგრი ზოლი ამეღო.

საფუძველს არ ჰქონდა რაიმე დამატებითი სამაგრი და მისი ამოსაღებად დარჩენილი იყო ორი მიწოდების მავთულის გათიშვა. მავთულები იყო მრავალბირთვიანი და საკმარისი განივი კვეთა, ამიტომ გადავწყვიტე დამეტოვებინა ისინი LED-ების ელექტრომომარაგებისთვის.

LED ზოლის სიგრძის მცდელობისა და განსაზღვრის შემდეგ, საჭირო სიგრძის ნაჭერი ამოიღეს ჯიგს ხერხის გამოყენებით. ზოლზე LED-ები მოთავსებულია დიაგონალზე, ამიტომ მომიწია მათი მოჭრა ჯიგს.

ჭრის ხაზი გავიდა სწორ ადგილას, LED-ების დამაკავშირებელი დაბეჭდილი ბილიკები ხელუხლებელი დარჩა.

LED ზოლის დასამაგრებლად გამოვიყენეთ მაგიდის ნათურის რეფლექტორის არსებული შესაკრავები. ფლუორესცენტური ნათურა დაფიქსირდა პლასტმასის სამაგრის გამოყენებით, რომელიც ხრახნიანი იყო რეფლექტორზე თვითმმართველობის მოსასმენი ხრახნით, ხოლო დასამაგრებელი საფარი იყო ხრახნიანი პლასტმასის სადგამზე.

3 მმ დიამეტრის ხვრელი თვითმმართველობის მოსასმენი ხრახნისთვის გაბურღეს ზოლში LED-ებს შორის და გაკეთდა ხვრელი სადგამზე დასამაგრებლად. შემოწმების შემდეგ, რომ სამონტაჟო ხვრელი ემთხვევა ხვრელს მოკლე სადგამზე, შეგიძლიათ დაიწყოთ ზოლის დამაგრება LED-ებით რეფლექტორში.

რეფლექტორში LED-ებით ზოლის საბოლოო დამონტაჟებამდე აუცილებელია მავთულის შედუღება მასზე არსებულ საკონტაქტო ბალიშებზე. ერთ-ერთი მავთული მოკლე იყო და ის უნდა გაგრძელდეს შედუღებით და საიზოლაციო გარსაცმის ჩასმა შეერთების ადგილზე. ვინაიდან მავთულები ერთი და იგივე ფერის იყო, მულტიმეტრით შემოწმების შემდეგ დადებითი მავთული ორივე მხრიდან თეთრი კამბრიული რგოლებით აღინიშნა.

მე გამოვიყენე მზა PCB LED-ებით. მაგრამ ადვილია ასეთი დაფის გაკეთება. უფრო მეტიც, თუ იყენებთ თანამედროვე ერთვატიან LED-ებს, მაგალითად LED-SMD5730-1, მაშინ საკმარისია მხოლოდ 3-5 ცალი შედუღება. ცალკეული LED-ების ნაცვლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლითონის ზოლზე დამაგრებული LED ზოლები, როგორც სინათლის წყარო. თითოეულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად მოგიწევთ მძღოლის არჩევა.

ფოტოზე ნათლად ჩანს, თუ როგორ ფიქსირდება ბეჭდური მიკროსქემის დაფა მასზე დაყენებული LED-ებით მაგიდის ნათურის რეფლექტორში. იმისათვის, რომ ზოლი ამოეღო რეფლექტორის ქვემოდან გრძელ ძელზე (ფოტო მარცხნივ), მასზე დააყენეს კამბრიკა, რომლის სიგრძე ტოლია მარჯვენა მოკლე სვეტის სიმაღლეზე.

რეფლექტორში LED-ების დამაგრებამდე ისინი შემოწმდა დრაივერის მიერთებით. ასევე გაზომეს მიმდინარე მოხმარება. ფოტოზე ნაჩვენებია რეფლექტორი, რომელშიც დამონტაჟებულია LED-ები. რჩება მხოლოდ დასამაგრებელი საფარის მიმაგრება, პირველ რიგში, მთელ სიგრძეზე მოათავსეთ კამბრიკის ნაჭერი ამობურცულ პოსტზე. ამრიგად, ზოლის მარცხენა კიდე საიმედოდ იქნება დამაგრებული მილების ორ მონაკვეთს შორის.

მძღოლის შერჩევა და მიკროსქემის დიაგრამა

LED-ებზე დენის ძაბვის მიწოდებისთვის გამოიყენეს უტრანსფორმატორო დრაივერი გაუმართავი E27 LED ნათურისგან, რომელიც აწყობილია კლასიკური ელექტრული წრედის სქემის მიხედვით.

ფოტოზე ხედავთ მძღოლის გაყვანილობას. LED დაფიდან გამომავალი შავი მავთულები შედუღებულია დრაივერის დადებით და უარყოფით გამოსავალზე. ლურჯი და ყვითელი მავთულის გამოყენებით, დრაივერს მიეწოდება მიწოდების ძაბვა 220 ვ.

ელექტრო მიკროსქემის დიაგრამამძღოლი მოცემულია ზემოთ. კონდენსატორი C1 0,8 μF სიმძლავრით ზღუდავს დენს 57 mA-მდე. R1 და R3 ზღუდავენ დენის ტალღას კონდენსატორების დატენვის გამო, როდესაც დრაივერი არის დაკავშირებული ქსელში. დიოდური ხიდი VD1-VD4 ასწორებს ძაბვას, ხოლო ელექტროლიტური კონდენსატორი C2 არბილებს ტალღებს ისე, რომ LED-ები არ ციმციმდნენ ქსელის სიხშირეზე. უსაფრთხოების ელემენტი ასევე დამონტაჟებულია მძღოლის წრეში, სავარაუდოდ, ეს არის ბარტერი, ის არბილებს დენის ტალღებს და ამავე დროს მოქმედებს როგორც დაუკრავენ. თუ საჭიროა LED მიწოდების დენის შემცირება ან გაზრდა, თქვენ მოგიწევთ შესაბამისად შეამციროთ ან გაზარდოთ კონდენსატორის C1 ტევადობა. თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ C1 დაფიდან ჩამორთმევის გარეშეც, მისი ტერმინალების პარალელურად დამატებითი კონდენსატორის შედუღებით. ზე პარალელური კავშირიკონდენსატორების მთლიანი ტევადობა უდრის მათი ტევადობის ჯამს, ანუ დენიც გაიზრდება.

მუდმივი დენი, რომელიც უზრუნველყოფს გამოყენებული LED-ების ოპტიმალურ სიკაშკაშეს, არის 20 mA. LED-ები ჩართულია ბეჭდური მიკროსქემის დაფადაკავშირებულია პარალელურად სამ ნაწილად. ამიტომ, ასეთი კავშირის სქემის მიხედვით მათი მუშაობისთვის საჭირო დენი უნდა იყოს 60 mA. მოგეხსენებათ, LED-ების გრძელვადიანი მუშაობისთვის უკეთესია, რომ დენი ოდნავ ნაკლები იყოს ნომინალურ დენზე. ამრიგად, დრაივერის მიერ მოწოდებული 57 mA დენი სრულად აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას.

ზოლზე იყო 60 LED. გაზომილი ძაბვის ვარდნა LED-ების თითოეულ ტრიადზე იყო 2.48 ვ. ამრიგად, LED-ების მიერ მოხმარებული სიმძლავრე იყო 2.48 V × 20 ც. × 0,057 A = 2,8 W, რაც უდრის 25 W ინკანდესენტური ნათურის. მაგიდის ნათურის მიერ შექმნილი განათება სავსებით საკმარისია, როდესაც გამოიყენება როგორც სამუშაო განათება, ღამის ნათურა, კომპიუტერის კლავიატურის უკანა განათება ან ელექტრონული წიგნის კითხვისას.

დრაივერის წონა უმნიშვნელოა და ამიტომ ხისტად არ დავამაგრე, უბრალოდ მოქნილი პლასტმასის დამჭერით მივაჭირე ერთ-ერთ საყრდენს ბაზის ნახევრების დასამაგრებლად. ჩამრთველად გამოიყენებოდა სტანდარტული მაგიდის ნათურის ჩამრთველი. მაგიდის ნათურის მოდიფიკაციის დასასრულებლად რჩება მხოლოდ მისი ბაზის დამაგრება სამი თვითდამჭერი ხრახნით და შეგიძლიათ დაიწყოთ ზღვის ცდების ჩატარება.

მაგიდის ნათურის ტესტებმა კარგი შედეგი აჩვენა. სადგამის დახრისა და რეფლექტორის ორ სიბრტყეში როტაციის შესაძლებლობის წყალობით, მაგიდის ნათურა საშუალებას გაძლევთ მიმართოთ სინათლის ნაკადი სასურველ განათების ზონას.

ცვლილებამ შესაძლებელი გახადა არა მხოლოდ მაგიდის სანათის ფუნქციონირების აღდგენა ხარჯის გარეშე, არამედ მოძველებული მაგიდის ნათურა გადაიქცა თანამედროვე ნათურად დაბალი ენერგიის მოხმარებით.

წარუმატებელი ფლუორესცენტური ნათურის LED ნათურად გადაქცევა ძალიან კარგი იდეაა. დიოდები შედარებით ენერგომოხმარებით ანათებს უფრო ნათელს და დიდხანს ძლებს. გადამუშავების მეთოდი ფლუორესცენტური ნათურა LED-ში დამოკიდებულია თავად ნათურის ტიპზე.

ნათურის სანათების დიზაინის სახეები დღის სინათლე:

• ხაზოვანი;
• კომპაქტური.

როგორ გადავიტანოთ ხაზოვანი ფლუორესცენტური ნათება LED-ად

თუ თქვენ გაქვთ ნათურა ხაზოვანი კორპუსით, მისი გადაყვანა LED ვერსიად არ არის რთული. უმარტივესი გზაა დიოდური ზოლების გამოყენება. 220 ვოლტიან ქსელთან დაკავშირების ვარიანტებიც კი არსებობს სპეციალური დენის დრაივერების გარეშე. მათი თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა LED-ები სერიულად არის დაკავშირებული და ერთ-ერთი მათგანის გამომავალი მთელ სეგმენტს უფუნქციოდ აქცევს.

კავშირის დიაგრამა ძალიან მარტივია:

მახასიათებლები LED ზოლები 220 ვოლტზე:

• მატრიცის ტიპი: SMD 5050;
• დიოდების რაოდენობა ხაზოვან მეტრზე: 60 ცალი. (60 x 3.5V = 210V);
• დატვირთვის სიმძლავრე: 10 W;
• მანათობელი ნაკადი: 2100 ლმ.

სიკაშკაშის თვალსაზრისით, ასეთი ფირის მეტრი შეესაბამება ჩვეულებრივ 100 ვტ ინკანდესენტურ ნათურას.

დიზაინის უპირატესობები:

• ძალიან მარტივი და სწრაფი ინსტალაცია და კავშირი.

დიზაინის ხარვეზები:

• დამამშვიდებელი კონდენსატორის არარსებობის გამო, LED-ები ციმციმებენ 100 ჰც სიხშირით. სანიტარული სტანდარტების მიხედვით, ასეთი განათების წყაროები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას საცხოვრებელ შენობებში.
• ფირის მთელ სიგრძეზე დიდი რაოდენობასაკონტაქტო ბალიშები, რომლებშიც გადის 220 ვ ძაბვა. მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად, ამ ტიპის ლენტი იწარმოება მხოლოდ დალუქულ კორპუსში, რაც ართულებს შეკეთებას, თუ ერთ-ერთი დიოდური მატრიცა იწვის.
• მინიმალური სეგმენტის სიგრძე 50 სმ ართულებს კომპაქტური სტრუქტურების შექმნას.

ასეთი ფირების მთავარი მინუსი არის მაღალი სიხშირის ციმციმი. ის პრაქტიკულად არ აღიქმება ხედვით, მაგრამ იწვევს სწრაფ დაღლილობას ზუსტი სამუშაოს შესრულებისას ან კითხვისას. პრობლემა ნაწილობრივ მოგვარებულია დიოდური ხიდის წინ მაღალი ძაბვის კონდენსატორის დაყენებით 60-70 μF x 500 ვ ლენტის სიმძლავრის 10 ვტ-ზე.

როგორ გადავიტანოთ ფლუორესცენტური მაგიდის ნათურა LED-ად

შეუძლებელი იქნება ასეთი ნათურის გადაკეთება მცირე ძალისხმევით, იქ 220 ვოლტიანი ზოლის დაყენებით. მინიმალური სეგმენტის სიგრძით 50 სმ, ის არ ჯდება სხეულში და მის დიზაინს აქვს ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება მოსახვევების მიმართ. ასეთ ნათურაში შეგიძლიათ დააინსტალიროთ დიოდური ზოლების რამდენიმე ზოლი, რომელიც განკუთვნილია 12 ვ ძაბვისთვის.

ამ შემთხვევაში დიზაინის ოპტიმალური ვარიანტია:

ჩვენ ვიყენებთ ოთხ 25 სმ ზოლს 12 ვ გაყვანილობით. შედეგად, სიკაშკაშე იქნება ინკანდესენტური ნათურის 75 ვტ დონეზე.

კომპაქტური ნათურის ელექტრომომარაგება

ფირის მეტრი მოიხმარს დაახლოებით 15 ვტ-ს და განკუთვნილია 1.2A დენისთვის. ასეთი სიმძლავრისთვის აზრი არ აქვს 30 ვატიანი სპეციალიზებული დრაივერის ყიდვას. შეგიძლიათ გამოიყენოთ მზა ქარხნული ხსნარი. ეს მინიატურული ელექტრომომარაგება საერთო სიმძლავრით 20 ვტ-მდე. მაგრამ ზომები 79 x 30 x 24 მმ არ დაუშვებს მას ნათურის სხეულში მორგებას.

თქვენ შეგიძლიათ მოაწყოთ კომპაქტური გადართვის ელექტრომომარაგება საკუთარი ხელით შემდეგი სქემის მიხედვით. კონდენსატორი 20-30 uF x 400V, ზენერის დიოდი 9-12V.

როგორ გადავიტანოთ ბაზის ფლუორესცენტური ნათურები LED ნათურებად

ასეთი ნათურის LED-ად გადაქცევის ორი ვარიანტი არსებობს:

• დიოდური ზოლის სეგმენტების გამოყენება;
• კომპაქტური ნათურა ნათელი LED-ებით.

კონვერტაცია LED ზოლებისთვის

მასალები კონვერტაციისა და კავშირის სქემისთვის:

დეტალური ვიდეო ინსტრუქციები მოდიფიკაციისთვის:

კომპაქტურისთვის დესკტოპის გადაწყვეტილებებიფლუორესცენტური ნათურის გადაქცევა LED ნათურაშეიძლება გაკეთდეს შემდეგნაირად. წინა ვარიანტისგან განსხვავებით, ეს დიზაინი უზრუნველყოფს მიმართულების მანათობელ ნაკადს და იდეალურია სამუშაო ადგილის გასანათებლად. დიოდების გამოყენება შესაძლებელია 0,5 ან 1 ვტ სიმძლავრეზე. მაშინ საბოლოო სიკაშკაშე იქნება 350 ლმ ან 700 ლმ, შესაბამისად.

სტრუქტურის კვებისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი 12V 2A კვების წყარო, თუ ყველა LED-ს პარალელურად აკავშირებთ, ან დამტენისაწყისი მობილური ტელეფონი 5V 2A-ზე, როდესაც დაკავშირებულია სამ პარალელურ ხაზში.

ენერგიის დაზოგვის ნათურების დენის დრაივერები არ არის შესაფერისი LED-ებისთვის, ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია უსაფრთხოდ გავხსნათ მავთულები, რომლებიც მიდის მათგან ბაზაზე და თავად გავუგზავნოთ დაფები შემდგომი დამუშავებისთვის.

თუ ძველი საბჭოთა ნათურა ფლუორესცენტური ნათურებიდღის განათების ტიპი LB-40, LB-80 გაფუჭდა, ან დაიღალეთ მასში სტარტერის გამოცვლათ, თავად ნათურების გადამუშავებით (და თქვენ არ შეგიძლიათ უბრალოდ გადააგდოთ ისინი სანაგვეში დიდი ხნის განმავლობაში), მაშინ ეს შეიძლება მარტივად იყოს გარდაიქმნება LED-ად.

ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ფლუორესცენტულ და LED ნათურებს აქვთ იგივე ბაზები - G13. სხვა სახის ქინძის კონტაქტებისგან განსხვავებით, კორპუსის ცვლილებები არ არის საჭირო.

• G- ნიშნავს, რომ ქინძისთავები გამოიყენება კონტაქტებად

• 13 არის მანძილი მილიმეტრებში ამ ქინძისთავებს შორის

რემოდელირების უპირატესობები

ამ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ:

• უფრო დიდი განათება

• ნაკლები დანაკარგები (ფლუორესცენტური ნათურების სასარგებლო ენერგიის თითქმის ნახევარი შეიძლება დაიკარგოს ჩოკში)

• ვიბრაციის არარსებობა და უსიამოვნო ხრაშუნის ხმა ბალასტის დროსელიდან

მართალია, უფრო თანამედროვე მოდელები უკვე იყენებენ ელექტრონულ ბალასტს. მათ გაიზარდა ეფექტურობა (90% ან მეტი), ხმაური გაქრა, მაგრამ ენერგიის მოხმარება და მანათობელი ნაკადი დარჩა იმავე დონეზე.

მაგალითად, ასეთი LPO და LVO-ს ახალი მოდელები ხშირად გამოიყენება არმსტრონგის ჭერისთვის. აქ მოცემულია მათი ეფექტურობის უხეში შედარება:

LED-ების კიდევ ერთი უპირატესობა ის არის, რომ არსებობს მოდელები, რომლებიც განკუთვნილია მიწოდების ძაბვისთვის 85V-დან 265V-მდე. ფლუორესცენტისთვის გჭირდებათ 220 ვ ან მასთან ახლოს.

ასეთი LED-ებისთვის, მაშინაც კი, თუ თქვენი ქსელის ძაბვა დაბალი ან ძალიან მაღალია, ისინი დაიწყებენ და ანათებენ ყოველგვარი ჩივილების გარეშე.

ნათურები ელექტრომაგნიტური ბალასტებით

რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება მარტივი ფლუორესცენტური ნათურების LED ნათურებად გადაქცევისას? პირველ რიგში, მისი დიზაინი.

თუ თქვენ გაქვთ უბრალო ძველი საბჭოთა სტილის ნათურა სტარტერებით და ჩვეულებრივი (არა ელექტრონული ბალასტი) ჩოკი, მაშინ სინამდვილეში არაფრის მოდერნიზაცია არ არის საჭირო.

უბრალოდ ამოიღეთ დამწყები, აირჩიეთ ახალი LED ნათურა, რომელიც მოერგება საერთო ზომას, ჩადეთ იგი კორპუსში და ისიამოვნეთ ნათელი და ეკონომიური განათებით.

თუ დამწყები არ არის ამოღებული წრედიდან, მაშინ LB ნათურის LED-ით შეცვლისას შეიძლება შეიქმნას მოკლე ჩართვა.

არ არის საჭირო დროსელის დემონტაჟი. LED-ისთვის დენის მოხმარება იქნება 0.12A-0.16A დიაპაზონში, ხოლო ბალასტისთვის ასეთ ძველ ნათურებში მოქმედი დენი არის 0.37A-0.43A, სიმძლავრის მიხედვით. სინამდვილეში, ის იმოქმედებს როგორც ჩვეულებრივი ჯემპერი.

ყველა გადამუშავების შემდეგ, თქვენ კვლავ გაქვთ იგივე ნათურა. არ არის საჭირო ჭერზე სამაგრის შეცვლა და აღარ დაგჭირდებათ დამწვარი ნათურების გადაყრა და მათთვის სპეციალური კონტეინერების ძებნა.

ასეთი ნათურები არ საჭიროებს ცალკეულ დრაივერებს და ელექტრომომარაგებას, რადგან ისინი უკვე ჩაშენებულია საცხოვრებლის შიგნით.

მთავარია დაიმახსოვროთ მთავარი მახასიათებელი - LED-ებისთვის, ბაზაზე ორი პინი კონტაქტი მყარად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან.

და ფლუორესცენტთან ისინი დაკავშირებულია ძაფით. როცა ცხელდება, ვერცხლისწყლის ორთქლი აალდება.

მოდელებში ელექტრონული ბალასტებით, ძაფი არ გამოიყენება და კონტაქტებს შორის უფსკრული იჭრება მაღალი ძაბვის იმპულსით.

ასეთი მილების ყველაზე გავრცელებული ზომებია:

• 300 მმ (გამოიყენება მაგიდის ნათურებში)

• 900 მმ და 1200 მმ

რაც უფრო გრძელია ისინი, მით უფრო ნათელია ბზინვარება.

ნათურის გადაკეთება ელექტრონული ბალასტით

თუ თქვენ გაქვთ უფრო თანამედროვე მოდელი, დამწყებლის გარეშე, ელექტრონული ბალასტის დროსელით (ელექტრონული ბალასტი), მაშინ მოგიწევთ ოდნავ შეაფერხოთ მიკროსქემის შეცვლა.

რა არის ნათურის შიგნით შეცვლამდე:

• დროსელი

• მავთულები

• საქმის გვერდებზე საკონტაქტო ბლოკები-ვაზნები

დროსელი არის ის, რისი ამოგდებაა პირველ რიგში. ამის გარეშე, მთელი სტრუქტურა მნიშვნელოვნად დაიკლებს წონას. გახსენით სამონტაჟო ხრახნები ან გაბურღეთ მოქლონები, დამოკიდებულია შესაკრავზე.

შემდეგ გათიშეთ დენის მავთულები. ამისათვის შეიძლება დაგჭირდეთ ხრახნიანი ვიწრო დანა.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს გაყვანილობა და უბრალოდ მიირთვათ ისინი ქლიბით.

ორი ნათურის კავშირის დიაგრამა განსხვავებულია LED ნათურასთან ერთად, ყველაფერი გაცილებით მარტივია:

მთავარი ამოცანა, რომელიც უნდა გადაწყდეს, არის 220 ვ-ის მიწოდება ნათურის სხვადასხვა ბოლოებზე. ანუ, ფაზა არის ერთ პინზე (მაგალითად, მარჯვენა), ხოლო ნული არის მეორეზე (მარცხნივ).

ადრე ითქვა, რომ LED ნათურას აქვს ორივე პინის კონტაქტი ბაზის შიგნით, ერთმანეთთან დაკავშირებული ჯუმპერით. აქედან გამომდინარე, აქ შეუძლებელია, როგორც ფლუორესცენტულში, მათ შორის 220 ვ-ის მიწოდება.

ამის შესამოწმებლად გამოიყენეთ მულტიმეტრი. დააყენეთ იგი წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმზე, შეეხეთ ორ ტერმინალს საზომი ზონდებით და გააკეთეთ გაზომვები.

დისპლეი უნდა აჩვენოს იგივე მნიშვნელობები, როგორც როცა ზონდები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ე.ი. ნულოვანი ან მასთან ახლოს (თვითონ ზონდების წინააღმდეგობის გათვალისწინებით).

ფლუორესცენტურ ნათურას, თითოეულ მხარეს ორ ტერმინალს შორის, აქვს წინააღმდეგობის ძაფი, რომელიც მასში 220 ვ ძაბვის გამოყენების შემდეგ ათბობს და „ამუშავებს“ ნათურას.

• ვაზნების დემონტაჟის გარეშე

• მათი კონტაქტების მეშვეობით მხტუნავების დემონტაჟით და დამონტაჟებით

დემონტაჟის გარეშე

უმარტივესი გზაა დემონტაჟის გარეშე, მაგრამ თქვენ მოგიწევთ შეიძინოთ რამდენიმე Wago დამჭერი.
ზოგადად, ამოიღეთ კარტრიჯისთვის შესაფერისი ყველა მავთული 10-15 მმ ან მეტი მანძილზე. შემდეგი, ჩადეთ ისინი იმავე ვაგოს სამაგრში.

იგივე გააკეთე ნათურის მეორე მხარესთან ერთად. თუ ვაგოს ტერმინალის ბლოკს არ აქვს საკმარისი კონტაქტები, მოგიწევთ გამოიყენოთ 2 ცალი.

ამის შემდეგ რჩება მხოლოდ ფაზის შეტანა სამაგრში ერთ მხარეს და ნულზე მეორე მხარეს.

არა ვაგო, უბრალოდ გადაატრიალეთ მავთულები PPE თავსახურის ქვეშ. ამ მეთოდით თქვენ არ გჭირდებათ არსებულ წრესთან გამკლავება, მხტუნავები, კარტრიჯის კონტაქტებში მოხვედრა და ა.შ.

ვაზნების დემონტაჟით და ჯემპრების დაყენებით

სხვა მეთოდი უფრო სკრუპულოზურია, მაგრამ არ საჭიროებს დამატებით ხარჯებს.

ამოიღეთ გვერდითი საფარი ნათურიდან. ეს უნდა გაკეთდეს ფრთხილად, რადგან ... თანამედროვე პროდუქტებში საკეტები დამზადებულია მყიფე და მტვრევადი პლასტმასისგან.

რის შემდეგაც შეგიძლიათ კონტაქტური ვაზნების დემონტაჟი. მათ შიგნით არის ორი კონტაქტი, რომლებიც იზოლირებულია ერთმანეთისგან.

ასეთი ვაზნები შეიძლება იყოს რამდენიმე ჯიშის:

ყველა მათგანი თანაბრად შესაფერისია G13 სოკეტის მქონე ნათურებისთვის. მათ შიგნით შეიძლება იყოს წყაროები.

პირველ რიგში, ისინი არ არიან საჭირო უკეთესი კონტაქტი, ოღონდ ისე, რომ ნათურა არ გადმოვარდეს მისგან. გარდა ამისა, ზამბარების გამო, სიგრძის გარკვეული კომპენსაციაა. ვინაიდან ყოველთვის არ არის შესაძლებელი იდენტური ნათურების წარმოება მილიმეტრიანი სიზუსტით.

თითოეულ კარტრიჯს აქვს ორი დენის კაბელი. ყველაზე ხშირად, ისინი მიმაგრებულია სპეციალურ კონტაქტებში ხრახნების გარეშე.

თქვენ ატრიალებთ მათ საათის ისრის მიმართულებით და საათის ისრის საწინააღმდეგოდ და გარკვეული ძალით გამოყავით ერთი მათგანი.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, კონექტორის შიგნით არსებული კონტაქტები ერთმანეთისგან იზოლირებულია. და ერთ-ერთი გაყვანილობის დემონტაჟით, თქვენ რეალურად ტოვებთ მხოლოდ ერთ კონტაქტურ სოკეტს.

მთელი დენი ახლა სხვა კონტაქტზე გადავა. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ერთზე იმუშავებს, მაგრამ თუ თქვენ თვითონ ამზადებთ ნათურას, აზრი აქვს ოდნავ გააუმჯობესოთ დიზაინი ჯემპერის დაყენებით.

ამის წყალობით, თქვენ არ გჭირდებათ კონტაქტის დამყარება LED ნათურის გვერდიდან გვერდზე გადაქცევით. ორმაგი კონექტორი უზრუნველყოფს საიმედო კავშირს.

ჯემპრის დამზადება შესაძლებელია არასაჭირო მავთულებიდენის წყაროები თავად ნათურისთვის, რომელიც აუცილებლად დაგრჩება გადამუშავების შედეგად.

ტესტერის გამოყენებით, თქვენ ამოწმებთ, რომ ჯუმპერის დაყენების შემდეგ, არის წრე ადრე იზოლირებულ კონექტორებს შორის. იგივე გააკეთეთ მეორე დანამატის კონტაქტთან ერთად ნათურის მეორე მხარეს.

მთავარია დარწმუნდეთ, რომ დარჩენილი დენის მავთული აღარ არის ფაზა, არამედ ნულოვანი. დანარჩენს შენ უკბინე.

ფლუორესცენტური ნათურები ორი, ოთხი ან მეტი ნათურით

თუ თქვენ გაქვთ ორი ნათურის ნათურა, უმჯობესია მიაწოდოთ ძაბვა თითოეულ კონექტორს ცალკე გამტარებით.

ორ ან მეტ ვაზნას შორის მარტივი ჯემპერის დაყენებისას, დიზაინს ექნება მნიშვნელოვანი ნაკლი.

მეორე ნათურა აინთება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირველი დამონტაჟდება მის ადგილზე. ამოიღეთ და მეორე მაშინვე გამოვა.

მიწოდების გამტარები უნდა ემთხვეოდეს ტერმინალის ბლოკს, სადაც თავის მხრივ იქნება დაკავშირებული:

გამარჯობა, ძვირფასო მკითხველებო და საიტის თაყვანისმცემლებო რადიო სქემები! დღეს მინდა გითხრათ ჩემი მაგიდის სანათის პატარა რედიზაინის შესახებ. ერთხელ ჩემს მიერ შეძენილი ფლუორესცენტური ნათურა ბედნიერად მუშაობდა, მაგრამ მისი ჯერი დადგა და სხვა სამყაროში წავა. ნათურა ცუდად დაიწყო ჩართვა და ძლივს შესამჩნევად დაიწყო ციმციმი, რაც ძალიან მაღიზიანებდა. ციმციმი ყველაზე მეტად შესამჩნევი იყო გვერდითი (პერიფერიული) ხედვისას.

შემდეგ კი უფასოდ მივიღე LED ზოლის ნაჭერი ალუმინის ბაზაზე. როდესაც ცდილობდა, აღმოჩნდა, რომ სიგრძე ჯდება როგორც მშობლიური. გადაწყდა მოდერნიზაციის განხორციელება.

მე ამოვიღე ყველა რეზისტორები ზოლიდან და გავამაგრე დამატებითი LED-ები, რათა გავაუმჯობესო ნათურის შუქის გამომუშავება. თავად ზოლი დავჭრა სამ ნაწილად და სერიულად დავაკავშირე იგივე LED-ების გამოყენებით. შემდეგ ეს ყველაფერი დავაფიქსირე რადიატორზე, რისთვისაც გამოვიყენე ალუმინის ავეჯის რელსი (კუპეს მოცურების კარებიდან), თერმული პასტის და სუპერწებოს გამოყენებით. თავად რადიატორი კორპუსში იყო დამაგრებული ცხელი დნობის წებოთი.

ელექტრომომარაგების წრე LED-სთვის

რჩება მხოლოდ მძღოლის გაკეთება. უყოყმანოდ, გადავწყვიტე აეღო ელექტრომომარაგების ბლოკი (PSU) ჩვეულებრივი ენერგიის დაზოგვის მოწყობილობიდან, რომლის ღირსეული თაიგული მქონდა დაგროვილი. საჭიროა გარკვეული ცვლილებების შეტანა ელექტრომომარაგებაში, რათა LED-ები დაუკავშირდეს მას. ამის შესახებ ინტერნეტში ბევრი დაიწერა, ამიტომ ზედმეტ დეტალებს არ ჩავუღრმავდები და მხოლოდ იმ დიაგრამებს მივცემ, რომლებიც პირველად გამოჩნდა Google-ზე. აუცილებელია ამოაგდოთ წრეწირი, რომელიც შემოხაზულია წერტილოვანი ხაზით და დახურეთ დარჩენილი ტერმინალები ერთად.

შემდეგ ყველაფერი ჩვეულ რეჟიმშია: ტრანსფორმატორზე ვახვევთ დამატებით გრაგნილს, ვამაგრებთ "სწრაფი" დიოდებისგან დამზადებულ დიოდურ ხიდს და იქ კონდენსატორს. შედეგი არის ძალიან კომპაქტური და საკმაოდ ძლიერი კვების წყარო (დაახლოებით იგივე სიმძლავრე, რაც მითითებულია ნათურაზე, საიდანაც ელექტრომომარაგება ამოიღეს) პრაქტიკულად არაფრისგან.

შედეგად შესაძლებელი გახდა პაციენტის გამოცოცხლება და განახლებული ენერგიით გაბრწყინება. ამ მოდიფიკაციის ერთადერთი აღმოჩენილი მინუსი არის ის, რომ ახალი ელექტრომომარაგების ბლოკის გამოყენების გამო, რომლის მასა ძველ ინდუქტორზე ბევრად ნაკლებია, სტაბილურობა დიდად არ გაუარესებულა, ნათურის დამჭერის დიდი მოხვევებით. მაგრამ მეორეს მხრივ, ნათურას ახლა არ ეშინია დაცემის, რადგან ახლა უბრალოდ გასატეხი არაფერია და გარდა ამისა, ის გახდა უფრო ეკოლოგიურად სუფთა, რადგან არ შეიცავს ვერცხლისწყლის შემცველ ნათურას.