DIY hi end caurules priekšpastiprinātājs. DIY lampu skaņas pastiprinātājs

Vienkāršs cauruļu pastiprinātājs audio frekvences dariet to pats vai sajūtiet cauruļu skaņas siltumu

Es vairs neatceros, kā un kad manā galvā iesēdās šī dīvainā doma - salikt lampu pastiprinātāju. Kāpēc arī nav līdz galam skaidrs - neesmu melomāns, sen ātri tiku pāri mājas kinozālēm un kā tā laika suvenīrs man joprojām ir Wharfedale Diamond 8.4 grīdas skaļruņi, kas nesen gados ir izmantots tikai kā dekoratīvs puķu statīvs. Lai kā arī būtu, doma manā galvā iesēdās tik dziļi, ka sāku nesteidzīgi pētīt specializētos resursus, lasīt forumus, meklēt lampu pastiprinātāju shēmas “manekeniem” utt. utt. Pieredzes trūkums ar lampu tehnoloģijām (modernākais sīkrīks, ko atceros, bija melnbaltais televizors studentu kopmītnē pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā) mani biedēja un vienlaikus piesaistīja.

Lēnā meklējumi būtu varējuši turpināties bezgalīgi, ja kādu dienu nebūtu atklāts brīnišķīgs resurss - http://tubelab.com/. Es iekārtojos viena gala pastiprinātājs Tube Lab Simple Single End (SSE), ideāli piemērots manām interesēm, proti: vienkāršs pastiprinātājs iesācējiem ar minimālu komponentu skaitu, nekādu pielāgojumu neesamība, tajā pašā laikā diezgan universāls un, spriežot pēc atsauksmēm, izrādījies. izcili. Tāfele tika pasūtīta mājaslapā (sūtīta jebkur, izņemot Krieviju un Itāliju), maksājums caur Paypal, īsa sarakste ar izstrādātāju, pietiek ātra piegāde divi dēļi (papildus SSE tika pasūtīts arī dēlis Tublab SE uzlabotajai versijai - tā teikt “izaugsmei”). Sastāvdaļas tika nolemts pasūtīt caur e-bay, nevis ātri, bet uzticami un lēti - piegādes laikus kompensēja ērtības (saņemšana pastā, nesteidzīga meklēšana, sēžot pie datora). Process aizņēma diezgan ilgu laiku uz ilgu laiku, bet īpaši nesteidzos (no dēļu pasūtīšanas brīža līdz veiksmīgai aktivizēšanai pagāja gandrīz 2 gadi).

Saņemtas pirmās sastāvdaļas

Nav jēgas aprakstīt pastiprinātāja plates montāžas procesu, detalizētas instrukcijas ar attēliem ir projekta mājaslapā. Mani īpaši iepriecināja atruna:

Mēs neesam atbildīgi par ievainojumiem, negadījumiem, nejaušiem stulbumiem, jūsu mājas nodedzināšanu, detaļu sprādzieniem un citām nevēlamām darbībām (kas visas ir iespējamas), kas radušās, izmantojot JEBKURU šeit ietverto informāciju.

Daži ieteikumi, kas saņemti materiālu izpētes laikā.
Nekad neuzstādiet elektrolītus “līdz galam”, starp tiem un plāksni jābūt nelielai atstarpei. Fakts ir tāds, ka lodēšanas laikā kāja uzsilst un pagarinās, un, atdziestot, tā saīsinās, un, ja ir cieši pieguļoša, tā var vienkārši nokrist no oderes. Ņemot vērā, ka lampas pastiprinātājā sildīšanas un dzesēšanas process notiek regulāri, šim punktam ir vērts pievērst uzmanību.
Izejas un jaudas transformatoru šasijas jānovieto perpendikulāri, lai samazinātu savstarpējo ietekmi.
Audio ievades savienotājiem jābūt izolētiem no šasijas, lai novērstu iespēju, ka signāla līnijās parādās “zemes cilpas”. Ja vads ir ekranēts, ekrānam jābūt iezemētam tikai vienā pusē.
Pasūtiet komponentus ar rezervi, lai izvairītos no loģistikas kavējumiem un ietaupītu uz piegādi.
Un pats galvenais, esiet piesardzīgs, iegādājoties komponentus vietnē ebay (vairāk par to nedaudz vēlāk).

Viena no problēmām, ar ko nācās saskarties, bija transformatoru izvēle (jauda un jauda) - ir diezgan grūti nopirkt transformatoru ar nepieciešamajiem spriegumiem, ja parasti no Amerikas tirgotājiem ir pieejams 110 voltu variants, tad 220 V transformators jāpasūta no ražotāja un jāgaida 45-60 dienas. Turklāt tie ir diezgan smagi, un piegādes izmaksas no ASV gandrīz dubulto pasūtījuma izmaksas. Par laimi, Vācijā tika atrasta piemērota versija (Hammond 374BX), kas ļāva ievērojami ietaupīt piegādes laikā un vienlaikus pasūtīt induktors (induktors) izmantošanai barošanas avota izejas filtrā. Pirmā kļūda - pasūtot induktivitāti izvēlējos pretestību, pilnībā aizmirstot par strāvu, kā rezultātā saņēmu spoli ar strāvas ierobežojumu 100ma minimāli nepieciešamo 170ma vietā, nācās atgriezties pie vienkāršāka un zemākas kvalitātes varianta ar RC filtru un nopērc atbilstošo vadu rezistoru, un nomaini rezistoru uz ruļļa, ja rodas vēlme, vari jebkurā laikā. Ar izejas transformatoriem bija vienkāršāk, tikai TT-119 modelis atbilda visiem parametriem.

Beidzot pienāca brīdis, kad tika saņemtas visas sastāvdaļas, bija brīvs laiks un nekas neliedza redzēt, kā tas viss darbosies. Pārkāpjot visus drošības noteikumus, visi savienojumi tika veikti tieši uz galda monitora priekšā.

Signāla avota lomā tika uzaicināts vecs LG-P500, skaļruņu lomā tika uzaicināti skaļruņi no mūzikas centra, vajadzēja nedaudz birokrātijas un nedaudz drosmes. Āūūūūūūūūūā - notika ieslēgšanās, nekas nesprāga, lampiņas spīdēja ar skaistu oranžu gaismu... un klusums, pareizāk sakot, pieliekot ausi pie skaļruņa, pat varēja dzirdēt mūziku pret fona troksni, bet tas bija nepavisam nebija “siltās caurules” skaņas, ko es cerēju dzirdēt.

Pirmais, ko nolēmu pārbaudīt, bija spriegums pie taisngrieža izejas, un uzreiz biju nepatīkami pārsteigts gaidītā 375V x √2-27V= 503.33V vietā (sekundārā tinuma spriegums reizināts ar sakni no 2); mīnus kritums pāri lampai), es redzēju gandrīz 550 V pie taisngrieža izejas un attiecīgi 525 V B+ (anoda spriegums). Nebija vēlmes pārbaudīt elektrolītu izturību (tie ir paredzēti 500V), tāpēc nācās izslēgt strāvu. Pārbaudījis tīkla spriegumu, kārtējo reizi biju pārsteigts - izrādījās, ka tas ir lielāks par 240 V (turpmāka kaimiņu aptauja apstiprināja, ka tā ir visiem). Par laimi, transformatoru var pieslēgt šim spriegumam. Ieslēdzot otro reizi, spriegumi atgriezās normālā stāvoklī, bet skaļruņi joprojām klusēja, un tika atklāts, ka ieejas triodei nav anoda sprieguma, kas, manuprāt, liecināja par vienīgās darbības traucējumiem; pusvadītāju ierīce- regulējams strāvas avots IXIS10M45.

Nolēmis, ka problēma radusies pārsprieguma un/vai ķīniešu ebay pārdevēja dēļ, pasūtīju no Anglijas jaunu IXIS10M45 pāri, kas šķita uzticamāks un ātrāks. Jāsaka, ka nākamā ieslēgšanās beidzās absolūti tāpat kā pirmā un otrā, lai gan jaunās daļas izskatījās pavisam savādāk, tās atteicās strādāt vienādi. Šeit es sāku uztraukties, jo abi kanāli darbojās pilnīgi identiski, un 12AT7 anodos nebija absolūti nekāda sprieguma. Tā kā šajā shēmā nebija nekā cita, izņemot pašu lampu, strāvas regulatoru un a priori strādājošos sīkumus, tad aizdomas krita uz lampu. Izsole ebay ļāva ļoti lēti iegādāties ECC81 (Eiropas analogs amerikāņu 12AT7) un tajā pašā laikā vēl vienu IXYS 10M45 partiju (atkal Ķīnas pārdevējs, viņš to paņēma ar rezervi katram gadījumam). Trešā partija 10M45 izskatījās (un skanēja) tieši tāda pati kā otrā eksperimenta tīrības labad uzreiz nomainīju lampu un IXYS, atslēdzu visu nevajadzīgo (otrais posms) un ceturtajā reizē neko neatradu; pirmās triodes anods.

Pilnīga neveiksme, mans prāts atteicās saprast, kā tas varētu būt. Uz maizes dēļa es saliku vienkāršu ķēdi ar LED un regulējamu strāvas avotu (es izmantoju neskartu no trešās partijas), baroju to no klēpjdatora barošanas avota - un TAS NEDARBOJAS!!!

Tajā brīdī mani sāka vajāt doma par vispārēju sazvērestību, pat tas, kam vajadzēja strādāt, nedarbojās... un es atkal nolēmu pasūtīt problemātiskās mikroshēmas, tikai caur uzticamu pārdevēju (Digikey). Un kārtējo reizi grūtības radās pat tur, kur tām nevajadzēja būt. Pirmā problēma, kas radās (Digikey minimālās piegādes izmaksas uz manu reģionu bija 75 USD, pat 5 USD pasūtījumam). Šī problēma tika atrisināta ar amerikāņu starpnieka palīdzību, bet otra radās pēc pasūtījuma veikšanas - uz manu e-pastu tika nosūtīta vēstule ar lūgumu apstiprināt, ka neesmu terorists, aizpildīt BIS711 formu (interesantiem, goo.gl/VAkDYB). Pasūtīju parastās radio komponentes uz Amerikas adresi, kāpēc man jāaizpilda šī forma Es joprojām nesaprotu, pērkot parastos radio komponentus. Norādot savu vārdu savu vārdu un mājas adrese visās jomās, proti: esmu galalietotājs, esmu galalietotāja oficiālais pārstāvis, esmu pircējs, esmu eksportētājs un norādījis, ka ar visu šo esmu privātpersona, nosūtīja aizpildīto veidlapu Digikey, un jau nākamajā dienā saņēmu pasūtījuma apstiprinājumu un pakas izsekošanu.

Nākamā partija izskats atšķīrās no visiem iepriekšējiem, kas iedvesmoja zināmu optimismu (attēls zemāk)

Tests uz maizes dēļa bija iepriecinošs LED laimīgi mainīja savu spilgtumu atkarībā no vadības rezistora pretestības. Piecas minūtes, lai nomainītu daļu uz tāfeles...

...nākamā ieslēgšana un no skaļruņiem sāka skanēt MŪZIKA.

Sazinoties specializētajos forumos, izrādījās, ka viltotas radio daļas ebay kļūst par lielu problēmu. To raksta Diyaudio moderatori
— Viltus detaļas šobrīd ir īsta sērga. Nav maza iespēja, ka mēs visi iegūstam daļu no tiem, zvejojot ātru nelielu pirkumu.
— Šī iemesla dēļ es nekad nepērku pusvadītājus vai elektrolītiskos kondensatorus vietnē eBay.

Rezultātā es saņēmu darba samaksu, atguvu pašcieņu un vīlos Ebay. Korpuss tika steigā uztaisīts, jo tam vajadzēja būt maketu testēšanas prototipam, bet man negaidot iepatikās.

Šobrīd pastiprinātājs strādā kopā ar Raspberry Pi&Volumio (kā avots), skaņa tiešām ļoti patīkama un tiešām silta (+65C). Plānos ir pilnveidot korpusu, pārvarēt nedaudz traucējošo dūkoņu, iebūvēt USB DAC (būs caurule skaņas karte), iespējams pievienot tālvadības pults. Ja ir interese, aprakstīšu korpusa izgatavošanas procesu, kā arī pastāstīšu par konstatētajām problēmām un to novēršanas veidiem.

Shēma un elementu izkārtojums (vietnē grūti atrast, izmantoju, lai atzīmētu korpusā esošās bedrītes).

Šajā rakstā jūs uzzināsit, kā ar savām rokām izgatavot lampu pastiprinātājus no lūžņiem. Tas nav noslēpums caurules skaņa- visskaistākais, tā ventilatori pastāvēs vienmēr, neskatoties uz to, ka tirgus ir pārpildīts ar lielu skaitu maza izmēra iekārtu, kuru pamatā ir tranzistori un mikroshēmas. Sīkāk apskatiet, kas jāņem vērā, veidojot lampas pastiprinātāju.

Uzturs ir galvenā grūtība

Jā, problēmas var rasties ar jaudu, jo jums būs nepieciešamas divas maiņstrāvas sprieguma vērtības: 6,3 V, lai darbinātu kvēldiegas, un 150 V vai vairāk lampu anodiem. Pati pirmā lieta, kas jums pašam jānoskaidro, ir nākotnes dizaina spēks. No tā ir atkarīga strāvas padeves transformatora jauda. Lūdzu, ņemiet vērā, ka transformatoram jābūt trim tinumiem. Bez šādas jaudas nav iespējams izgatavot cauruļu lampas.

Papildus iepriekšminētajiem sekundārajiem ir jābūt arī tīklam (primārajam). Tam jābūt pietiekami daudz pagriezienu, lai transformators darbotos normāli. Un pat ar ievērojamu slodzi (un sprieguma pārspriegumiem tīklā līdz 250 V) tinumam nevajadzētu pārkarst. Protams, barošanas avota izmēri būs diezgan lieli transformatora lielā izmēra dēļ.

Taisngriezis

Lai iegūtu vismaz +150 voltu līdzstrāvas izvadi, jums būs jāizveido taisngriezis. Lai to izdarītu, jums jāizmanto tilta ķēde diožu savienošanai. Barošanas avota projektēšanā var izmantot D226 diodes. Ja jums ir nepieciešams nodrošināt augstu uzticamību, izmantojiet D219 (to maksimālā darba strāva ir 10 ampēri). Ja jūs izgatavojat cauruļu pastiprinātājus ar savām rokām, ievērojiet drošības noteikumus.

Diožu komplekti labi darbojas barošanas blokos. Jums vienkārši jāizvēlas tie, kas spēj normāli darboties ar spriegumu līdz 300 voltiem. Pievērsiet īpašu uzmanību izejas līdzstrāvas sprieguma filtrēšanai - uzstādiet 3-4 paralēli savienotus elektrolītiskos kondensatorus. Katra jaudai jābūt vismaz 50 μF, barošanas spriegumam jābūt virs 300 V.

Lampas ķēde

Tātad, tagad tuvāk pašai shēmai. Ja jūs izgatavojat lampu ģitāras pastiprinātāju ar savām rokām vai mūzikas atskaņošanai, jums jāsaprot, ka vissvarīgākais ir drošība un uzticamība. Visbiežāk sastopamajās shēmās ir viens vai divi priekšpastiprinātāja posmi un viens gala pastiprinātājs. Sākotnējie ir veidoti uz triodēm. Tā kā ir radiolampas, kurām vienā pamatnē ir divas triodes, uzstādīšanas laikā varat ietaupīt nedaudz vietas.

Un tagad par to, kādus elementus satur cauruļu pastiprinātāji. Viss būs jāsaliek vienā struktūrā ar savām rokām. Priekšpastiprinātāja caurulei vislabāk ir izmantot 6N2P, 6N23P, 6N1P. Turklāt, neskatoties uz to, ka visas šīs lampas ir viena otras analogas, 6N23P izklausās daudz patīkamāk. Šo lampu var atrast PTC blokā (slēdzis televīzijas kanāli) veci melnbalti televizori, piemēram, “Record”, “Spring-308” utt.

Beigu pastiprinātāja stadija

6P14P, 6P3S, G-807 parasti izmanto kā izejas lampas. Turklāt pirmais būs mazākais, bet pēdējie divi būs ļoti iespaidīgi pēc izmēra. Un G-807 cilindra augšpusē ir anods. Lūdzu, ņemiet vērā, ka cauruļu ULF ir jāizmanto transformators, lai savienotu akustiku. Bez šāda atbilstoša transformatora jūs nevarat izgatavot lampas pastiprinātāju ar savām rokām.

Vertikālajā skenēšanā izmantotie TVK transformatori lieliski darbojas kā izejas transformatori. Tās primārais tinums ir savienots starp barošanas avota plusu un izejas lampas anodu. Paralēli tinumiem ir pievienots kondensators. Turklāt ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizo! Pirmkārt, tam jābūt papīram (piemēram, MBM). Otrkārt, tā kapacitātei jābūt vismaz 3300 pF. Neizmantojiet elektrolītiskos vai keramikas.

Pielāgojumi un stereo skaņa

Stereo skaņas radīšana būs ļoti vienkārša. Pietiek tikai izveidot divus identiskus pastiprinātājus. Jūs varat atrast stereo lampas pastiprinātāju vecajā padomju tehnoloģijā. Jūs varat atkārtot dizainu ar savām rokām. Bet jums ir jāņem vērā dažas funkcijas:

1. savienojas tieši ar pastiprinātāja ieeju. kas tam tiek izmantots, jāizvēlas viens tā, lai vienā korpusā uz ass būtu divi elementi. Citiem vārdiem sakot, lai, pagriežot pogu, divu rezistoru pretestība mainās uzreiz.
2. Līdzīgas prasības attiecas arī uz frekvences regulatoru. Tas ir savienots ar priekšpastiprinātāja pirmās triodes anoda ķēdi.

Pastiprinātāja korpuss

Ja ar savām rokām izgatavojat cauruļu ģitāras pastiprinātāju, tad ir jēga izmantot metāla korpusu. Viņš nebaidīsies no sitieniem un citiem nelieliem triecieniem. Bet, ja jūs gatavojat pastiprinātāju lietošanai mājās, piemēram, lai savienotu ar atskaņotāju vai datoru, tad saprātīgāk ir izmantot koka korpusu. Bet jāņem vērā, ka strāvas transformatoru ieteicams piestiprināt pie korpusa, izmantojot gumijas blīves. Ar viņu palīdzību vibrācijas tiek samazinātas.

Daudz kas ir atkarīgs no tā, kāda veida lampas pastiprinātāja korpuss tas būs. Daudzi amatnieki ar savām rokām izgatavo korpusus no alumīnija loksnes. Ja lampa tiek pakļauta pat nelielām vibrācijām, tās režģis sāks vibrēt. Un šīs vibrācijas sāks pastiprināties, un rezultātā skaļruņos atskanēs dūkojoša skaņa. Jums arī jāizveido kopīgs autobuss, kuram vajadzētu iet blakus visām konstrukcijā iekļautajām lampām. Visiem vadiem, pa kuriem virzās signāls, jābūt pēc iespējas vairāk ekranētiem – tas ļaus atbrīvoties no dažāda veida traucējumiem.

Ķēdes ar tranzistoriem

Un vēl viens interesants dizains ir cauruļu tranzistoru pastiprinātāji. Jūs varat tos pagatavot ar savām rokām burtiski vakarā. Bet lampu konstrukcijas, kā likums, tiek izgatavotas ar pakarināmu uzstādīšanu. Tas izrādās ērtākais un vienkāršākais. Un, ja tiek izmantoti tranzistori, jāizmanto drukātā elektroinstalācija. Turklāt tranzistora posmu barošanai būs nepieciešams 9 vai 12 voltu spriegums. Turklāt tranzistori tiek izmantoti tikai sākotnējās pastiprināšanas stadijas izveidošanai. Citiem vārdiem sakot, jums būs palikusi tikai viena caurule - izejas stadijā (vai divas, ja mēs runājam par stereo versiju).

Tātad. Kā jau rakstīju, apmēram 3 mēnešus cīnos, lai atrastu labāko shēmu un interesantāko skanējumu lampas pastiprinātāju. Mērķis ir izgatavot lampu pastiprinātāju ar savām rokām ar vismazākajiem zaudējumiem gan finansiāli, gan skaņas kvalitātē. Izmēģināju vairākas lampas dažādi veidi un ražotājiem, mans pirmais pastiprinātājs, faktiski samontēts ar savām rokām, bija 2-caurules 6p6s un 6n9s. 6p6s lampa (bet pareizāk būtu 18 vatu maršalu montēt uz tādām lampām kā 6p14p, 6p14p-ev, 6p43p un kā ar oriģinālo EL84) Man ļoti patika skaņa labākais variantsģitārai. 6n9s ir dubultā triode, tāpēc vietas taupīšanas nolūkos to aizstājam ar 6n2p modernāku brāli. Mēnesi spēlējot uz viena gala pastiprinātāja, es tomēr sapratu, ka tā nav. NEPIETIEK! Jāmaisa kaut kas vairāk un skaļāk. Es izlasīju vairākus desmitus rakstu no forumiem, es sapratu principu, pēc kura tie darbojas, vispirms izmēģināju ķēdi ar 3 lampām un pēc tam atgriezos pie 4 lampu Marshall 18 vatu shēmas.

Māršala 18 vatu ķēde

Shēmas atšķiras tikai toņu blokos, es personīgi darīju tāpat kā apakšējā, bet izvēli atstāju jūsu ziņā.

(lai apskatītu liela izmēra sekojiet saitei uz fotoattēlu un atlasiet "citā izmērā > oriģināls")

Iesniegtās diagrammas ir Lite versijas

Vispār shēma ir sena kā laiks, teiksim mūzikas skanējuma klasika. Viena no visizplatītākajām slavenā uzņēmuma shēmām. Šim pastiprinātājam pat ir sava vietne ar simtiem reprodukcijas iespēju. Un tā sākās detaļu iegādes un atlases process. Tajā laikā man bija pāris 6p6s lampas un pāris 6n2p lampas, pirms es iegādājos spilventiņus. Tad sāku meklēt transformatorus. Jūs varat pasūtīt izejas transformatoru tiešsaistes veikalā no Erasov vai mēģināt atrast kaut ko līdzīgu uz slēdžiem. Tsaritsino radio tirgū atradu transformatoru, izmantoju TPP 245-127/220-50, primārie tinumi bija tieši piemēroti sadalīšanai.
puscikli no lampām, un sekundārie ir 15-16 un 17-18, tas ir, 10+10 volti
tinumi

Lai samazinātu troksni, ieteicams uzreiz pēc diodes tilta uzstādīt nelielu droseli. Es izmantoju D22, lai gan tam ir maza strāva, nekas liktenīgs tam nav noticis. Lampas var pasūtīt gan tajā pašā Erasovā, gan interneta veikalā http://www.istok2.com/. Visas saistītās detaļas mēs vai nu pērkam tur, kur varam iegādāties, vai arī paši montējam.

Tālāk mēs izgatavojam šasiju. Šasija ir pamats, uz kura tiek veikta visa uzstādīšana. Jūs to varat iegādāties, kas faktiski maksā apmēram 100 USD, bet to var izgatavot no veca datora korpusa. Tas ir tieši tas, ko es izdarīju. Vecajam AT korpusam ir augšējais vāks, un abas sienas ir viena salocīta loksne. Mēs izmērām, cik daudz mums vajag, un nozāģējam.

" " vietnē Yandex.Photos

" " vietnē Yandex.Photos

Es izgatavoju strāvas plati uz PCB.

Neaizmirstiet par straumēm! Tātad visām lampām pietiktu ar 6,3 voltiem. Man bija atsevišķi jāpērk 4*6,3 transformators, lai darbinātu visas 4 lampas. Atcerieties arī šuntēt 6,3 voltus uz kopējo "-". Vēl viens barošanas ieteikums, ko varu teikt, ir tas, ka, ja iespējams, mēģiniet sadalīt siltumu un 300 V dažādos pārslēgšanas slēdžos. Tā kā labāk ir pievadīt spriegumu siltai lampai.

vietnē Yandex.Photos

Sākumā biju slinks un lodēju gandrīz nejauši. Viss ir galīgi biedējošs, troksnis čum, vārdu sakot, haoss. Tāpēc labāk to darīt uzreiz un godīgi. Bet šajā posmā ieteicams izlemt, kur jums būs kas. Un tīrs praktiski ieteikumi Es varu ieteikt novietot lampas pretējā pusē no priekšējā paneļa. UN NEKĀDĀ LAIKĀ NEDARI!!! gadījumā nekrāsojiet, ja neesat pārliecināts. Nāksies visu izjaukt un šasiju pārkrāsot!

Dēlīti var izgatavot no jebkā, galvenais, lai viss ir tīrs un glīts. un ar īsāko vadu attālumu, pa kuru plūst signāls. Un vienkārši mēģiniet koncentrēt jaudu vienā vietā un vadiet visus vadus vienā saišķī.

Ja esam visu savākuši un mums viss strādā, tad tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi.

(raksts nav pabeigts un tiks papildināts, priekšā krāsošana, galvas korpusa un skapja salikšana, precizēšana un paraugi!)

Atkal ieteikums: pirms urbt caurumus, rūpīgi pārdomājiet vai izmēģiniet uz ceļiem, ar kādu konfigurāciju jūs nonāksit. Lai piestiprinātu šasiju pie korpusa, pie sānu sienām tika pieskrūvēti 2 dēļi. DIY pastiprinātājs viņš patiesībā pieņem, ka jūs darīsiet un pārtaisīsiet visu 150 reizes, ja nepārdomāsiet visu no sākuma.

Tagad nedaudz par vadu maršrutēšanu. No maniem ieteikumiem... uzreiz aiz rozetēm uzliek rezistoru uz kopējā (-) 1 Mohm, montē tieši uz lampas kājām, vads no rozetēm ir stingri ekranēts.

6,3 voltu kvēldiega vadi ir jāieauž ciešā pinumā (vītā pāra).

Mēs nogādājam visus parastos vadus (zemējumu) vienā punktā, šo instalāciju sauc par zvaigzni. Mēs ņemam vadu no jebkura vecā droseles ar šķērsgriezumu 0,75, ja atrodat, tad izolācijas stieplei jābūt izgatavotai no lakas-kini, bet principā var izmantot jebkuru kembriku bez problēmām.

Nu, kā jau teicu, šasija būs jāpārkrāso.

Beigās atstāju tikai galveno sējumu, bet visu pārējo vizuli vienkārši izmetu.

Paldies visiem maniem draugiem par palīdzību un informāciju. Es dodu vēl dažas saites uz rakstiem no. Vietnē http://rumapucm.ya.ru es pilnībā pārveidoju shēmu, un no Light tā tika padarīta vēl vieglāka.

Tiešām lielisks pastiprinātājs Māršala jauda 18 vati Diemžēl nesavācu oriģinālā diagramma un nomainīja izejas lampas pret faktiskajām. Protams, tas radikāli maina skaņu, tā joprojām ir reāla Maršals 18 tiek uzskatīts, ka pastiprinātājs ir 6p14p (EL84)

Es domāju, ka kādreiz strādāšu pie šī projekta un uzcelšu sev Ziemassvētku eglītes maršalu :)

Jebkurš mūzikas cienītājs vēlētos dzirdēt silto caurules skaņu no savas ģitāras, taču ne visi var atļauties labu pastiprinātāju. Šis raksts palīdzēs jums ar savām rokām izgatavot cauruļu ģitāras pastiprinātāju.

Pirms kāda laika mans draugs palūdza uztaisīt viņam pastiprinātāju. Man bija vairākas lampas un CD-ROM diskdzinis, un es nolēmu, ka varu viņam palīdzēt. Videoklipā mans draugs spēlē ģitāru ar saliktu pastiprinātāju. Sāksim montēt vienkāršu lampu pastiprinātāju!

1. darbība: rīki

Montāžai jums būs nepieciešams:

• lodāmurs
• urbt
• līmes pistole
• dažādu izmēru urbji metālam un kokam
• liels urbis 1,3 cm

2. darbība: materiāli

Montāžai būs nepieciešami daži materiāli:

• strāvas transformators, kas var izvadīt 277-300 V
• kvēldiega transformators 6V
• slēdzis
• jaudīgs staru tetrode 6P6S
• 12A lampa – 7gab.
• CD-ROM diskdzinis
• 100k potenciometrs – 2gab.
• 6,4 mm audio ligzda
• 0,02 µF kondensators – 3 gab.
• 0,002 µF kondensators
• 120uF elektrolītiskais kondensators
• 10uF elektrolītiskais kondensators
• rezistori: 10k, 32k, 100k, 1M
• tilta taisngriezis
• induktīvā drosele
• izejas transformators 900:4

3. darbība. Sagatavojiet CD-ROM disku

Kad sāku būvēt pastiprinātāju, meklēju ko tam izgatavot metāla korpusu, un nolēmu izmantot veco CD-ROM disku. Vispirms noņemiet apakšējo vāku un izņemiet visas plastmasas daļas un elektroniku. Tagad nospiediet uz leju augšējā vāka atveri, lai noņemtu metāla gabalu, ko uzlīme tur savā vietā.

Tagad jums vajadzētu būt apaļam caurumam, kas ir ideāli piemērots tetrodam. Tagad izmantojiet 1,3 cm urbi, lai izurbtu caurumus priekšpastiprinātāja caurulēm. Pēc tam priekšējā sienā izurbjam caurumus slēdzim, potenciometriem un audio savienotājam. Tos var ievietot tiem paredzētajos caurumos.

4. solis: uzstādiet lampas turētāju

Caurules turētājs savieno lampas ar pastiprinātāju. Es nolēmu izgatavot lampas turētāju no koka, lai gan jūs to varat vienkārši iegādāties. Lampas kontaktus nokrāsoju ar vienkāršu zīmuli un atstāju nospiedumus uz skaidu plātnes, tās ir atzīmes caurumu urbšanai. Tad izurbjam šos caurumus un ar karsto līmi salīmējam vadus tā, lai viens kails stieples gals būtu caurumā.

Pēc tam mēs nogriezām lampas turētāja malas, cik vien iespējams, lai ietaupītu vietu piedziņas korpusa iekšpusē. Tā kā viena lampa 6Zh4P kalpo kā vadības lampa ieslēgšanai, tai nav nepieciešams vads. Centrā mēs izveidojam caurumu diodei. Lampas turētājs ir gatavs.

5. darbība: barošanas avots

Lai saliktu barošanas bloku, izpildiet attēlā redzamo shēmu. Tā kā barošanas blokā ir miniatūrs autotransformators, tā šasija ir “karsta”, kas padara to bīstamāku nekā parasti. Lai nodrošinātu lielāku drošību, izmantojiet izolācijas transformatoru vai parasto strāvas transformatoru. Lai novērstu traucējumus, noteikti izmantojiet indukcijas droseli un izlīdzināšanas transformatoru. Strāvas avotam jānodrošina stabils 300-350 V spriegums pie B+ un līdz 6 V kvēldiega spriegums.

6. darbība: elektroinstalācijas izveidošana

Savienojot komponentus, ievērojiet diagrammu attēlā. Lai samazinātu traucējumu līmeni, labāk ir izmantot īsus savienojošos vadus. Lampu tapas ir arī pievienotajos zīmējumos. Šeit jūs varat likt lietā savu iztēli un sakārtot vadus un sastāvdaļas tā, kā jums patīk. Vienkārši pārliecinieties, ka tie vadi, kuriem nevajadzētu pieskarties viens otram, nepieskaras.

7. darbība: pārbaude

Kad montāža ir pabeigta, pastiprinātājs ir jāpārbauda. Pievienojiet to izolējošajam autotransformatoram un pakāpeniski palieliniet spriegumu, lai pārbaudītu, vai nav īssavienojuma vai dūmu. Ja viss darbojas labi, pievienojiet ģitāru, iPod vai bandžo un klausieties patiešām skaļu mūziku. Laimīgu būvniecību!
Brīdinājums! Montējot pastiprinātāju, jūs saskaraties ar potenciāli letālu spriegumu, jūs to darāt uz savu risku!

Komentāros daudzi sūdzējās par nedrošo dizainu, kam es pilnībā piekrītu. Šis vienkāršais pastiprinātājs var apdraudēt cilvēkus, kuri nepārzina elektrodrošību. Sūdzības ir arī par pastiprinātāja niecīgo pildījumu. Tam nav strāvas transformatora, jo man tāda nebija, un es saliku ierīci no tā, kas bija pie rokas. Tas pats ar lampas turētāju. Visbeidzot, šis pastiprinātājs tiks iebūvēts korpusā.

Ir pagājis kāds laiciņš, kopš es šeit neko rakstīju... Kaut kā viss neiederējās.

Bet beidzot mēs atradām kaut ko tādu, kas patiesībā varētu būt interesants kādam citam, nevis autoram.

Atklāti sakot, es ilgi domāju par šo tēmu... Izmeklēju internetā visu, ko par šo atradu, un tikai pēc tam, kad sapratu, ka par nosaukumā izskanējušo tēmu ir ļoti maz saprātīgas un noderīgas informācijas, nolēmu vainago savus centienus ar epistolāru reportāžu, kurai vispirms vienkārši bruņojos ar kameru, lai iemūžinātu procesu katrā detaļā, cenšoties nepalaist garām nevienu svarīgu mirkli.

Tā sagadījās, ka vairāk nekā 30 gadu ilgas prakses laikā manā radiotehnikas “radošumā” man nekad nav bijusi iespēja izgatavot pilnībā lampu pastiprinātāju.

Tam bija daudz iemeslu!

Es tos visus neuzskaitīšu. Teikšu vien, ka man ir bijusi iespēja nodarboties ar lampām, turklāt diezgan veiksmīgi un produktīvi. Bet tas bija saistīts ar pirmspastiprināšanas kaskādēm un ļāva neveikt hemoroīdus, ko izraisīja nepieciešamība uzstādīt virkni aparatūras daļu aizrīšanās, liela transa un tamlīdzīgi.

Bet tagad es gribēju, kaut reizi dzīvē, uztaisīt klasisku (un vienkārši klasisku!!!) lampas lampu ar ārpusē uzstādītām lampām, kas skaisti mirdz tumsā...

Nav tā, ka es nesapratu, ko tas man nozīmēs... Bet, godīgi sakot, es nesapratu, ka atšķirībā no pusvadītāju (“akmens”) iekārtu konstrukcijas, cauruļu aparātu ražošanai drīzāk vajadzētu būt klasificēt ne tik daudz kā elektroniku, bet gan santehnikas darbus.

Bet es eju sev priekšā...

Sākumā, kā jau teicu iepriekš, es bez turpmākas runas ierakstīju meklētājprogrammas rindā: “DIY lamp amplifier”.

Taču, sasniedzot (bez meliem!!!) meklētājprogrammas rezultātu desmito lapu, sapratu, ka galvenais motīvs tiem, kuri jau bija paspējuši pastāstīt par savu pieredzi lampu pastiprinātāju veidošanā ar savām rokām nebija vēlme kaut ko iemācīt citiem, bet gan vēlme lielīties ar saviem sasniegumiem, nedaloties ar citiem šādu “veiksmes” noslēpumu.

Ir ļoti maz reālas informācijas par to, KĀ to izdarīt, un, ja tāda ir, tad tā ir ļoti izkaisīta un skopa ar detaļām.

Patiesībā tajā brīdī es sapratu, ka viņi man ir laipni atstājuši vietu šajā izcirtumā. Dž

Tātad, kāpēc patiesībā lampa?

Es nerunāšu par modes tendencēm, piemēram, Hi-End. Ir skaidrs, ka tas ir gan moderns, gan prestižs, un cauruļu skaņa patiešām ir labvēlīga salīdzinājumā ar tranzistoriem. Ko?... - Ne šeit ar šo jautājumu! Ja vēlaties vienkārši “izlemt pats”, izdomājiet draugus, kuriem ir šādas ierīces, vai vadītājus tādos salonos kā Purple Legion.

Un, ja jūs nolemjat, ka vēlaties šo, bet neesat gatavs tērēt šim "brīnumam", nauda, ​​​​ko tie, kas to pārdod, parasti prasa šāda veida aprīkojumu (un kam tas interesē, kāda iemesla dēļ jūs neesat gatavs!..) , tad šis raksts, iespējams, tev noderēs...

Tātad, ar ko sākt?

Varbūt šajā gadījumā jūs varat viegli noteikt darbību secību!

Gadījumos ar “akmens” ierīcēm viss bija nedaudz savādāk. Tur vispirms tika savākts pildījums, un tikai tad domājām par futrāļiem mūsu darinājumiem.

Cauruļu pastiprinātāju gadījumā viss ir tieši pretējs, jo šīm mašīnām pastiprinātāja korpuss, pirmkārt, ir struktūra, kas satur visus galvenos elementus. Tātad, pirmkārt, izlemiet, kā jūs vēlētos, lai jūsu pastiprinātājs izskatās kā rezultātā, tas ir, izlemiet par lietu!

Man jāsaka (zinu no savas prakses), ka tas ir grūtākais jautājums mūsu “tēvzemē”. Diemžēl Krievijā atrast pienācīgu mājokli radioiekārtām ir gandrīz neiespējams uzdevums. L

Man gan īsti nepaveicās... Bet savulaik no “zem debesīm” atnesu daudz tādu dzelzi. Tāpēc man paveicās izvairīties no šīs problēmas. Un es pat teikšu vairāk! Iespējams, ka kādam no jums varu palīdzēt atrisināt arī šo problēmu! ;) Nu jā, tas viss tikai privāti...

Pa to laiku, izlēmuši, kā vajadzētu izskatīties mūsu radīšanai, ir vērts atrisināt otro, vissvarīgāko problēmu - izlemt, kuru pastiprinātāju salikt?

Ir vienkārši neticami daudz dažādu shēmu, ideju, nemaz nerunājot par viedokļiem!

Un uzreiz izdomāt, kuru ideju izmantot, ir neticami grūti.

Šādos gadījumos ir vērts sākt ar visvienkāršāko un tajā pašā laikā materiālu, kas ir izstrādāts pat ne gadiem, bet gadu desmitiem...

Bet, kā liecina šī jautājuma izpētes prakse, šādu gadījumu ir daudz.

Un šeit, iespējams, ir vērts sākt dalīties savā pieredzē.

Mūsu prātos ir daudz iedibinātu stereotipu. Tā, piemēram, braucot ar mašīnu lielā ātrumā, neizbēgami rodas asociācijas ar Mihaelu Šūmaheru, bet pats sacīkšu auto neizbēgami izraisa asociāciju ar sarkano Ferrari...

Tāpat situācijā, kad runa ir par tube Hi-End, pirmais, kas nāk prātā cilvēkiem, kuri vismaz minimāli jau ir saskārušies ar šo tēmu, protams, ir Audio Note.

Jau vairāk nekā duci gadu tieši Audionot skaņa ir bijusi gandrīz reliģija lielai daļai "izsmalcinātu augstākās klases cilvēku".

Savulaik daudzas kopijas tika salauztas diskusiju laukā par to, kas patiesībā ir Pētera Kvortrupa (tēva un viena no galvenajiem Audio Note dizaineriem) darbu skanējuma noslēpums.

Atceros, ka šis zārks tika atvērts tikpat viegli kā lielākā daļa citu.

Salīdzinoši neliels skaits eksperimentu ļāva noskaidrot, ka galvenā krāsu daļa Audinot skaņā nāk no pirmās kaskādes, kas parasti tika veidota pēc tā sauktās SRPP (kaskādes) shēmas.

Es pat nesāku filozofēt, nosakot, ka tam jābūt pie ieejas un nekam citam, lai gan kaut kas cits varētu būt vienkāršāks, bet ne daudz.

Ar izejas posmu tas ir vēl vienkāršāk!

Šeit mums būtu jāvadās no pieejamības principa. Runājot par pieejamību, es domāju, pirmkārt, elementu bāzi, uz kuras pamata var uzbūvēt kaut ko diezgan pieklājīgu.

Šajā gadījumā ir vērts paļauties uz "senču pieredzi", kas mums ir pārpilnībā nonākusi veco lampu televizoru un radio atlieku veidā (Sveiki, atkritumu izgāztuve!!!).

Kā pēdējais līdzeklis, šo atkritumu nedēļas nogales (TVZ-Sh) un jaudas (TS-180) transformatoru veidā parasti daudz var atrast vietējos krāmu tirgos, kas notiek nedēļas nogalēs visos mūsu "milzīgās" reģionos un pilsētās. ”...

Un nobeigumā izejas lampas izvēles problēma ir saistīta ar izpratni, ka šie paši TVZ-Sh izejas transformatori bija paredzēti darbam ar gandrīz vienīgo sociālistiskajā tēvzemē izstrādāto lampu, kas radīta tieši skaņas pastiprināšanai. Protams, mēs runājam par leģendāro 6P14P vai tā modernākiem analogiem 6P15P vai 6P18P.

Tomēr tā ir jūsu izvēle! Varat arī piegādāt “firmas” analogu EL 84 formā. Cik vērts būs rezultāts, tas ir atkarīgs no jums pašiem. Šeit es tikai atzīmēšu, ka šīs nomaiņas nedrīkst radīt nekādas strukturālas vai shematiskas izmaiņas. Pat šo lampu režīmi ir gandrīz identiski un, visticamāk, ar šādu nomaiņu jums nekas nebūs jāpielāgo jau izgatavotam un strādājošam pastiprinātājam.

Tā kā mēs runājam par lampām, iespējams, ir vērts pieminēt spuldzi pirmajam posmam.

Es nebaidos no “citādi domājošo” ļaunajām piezīmēm, taču IMHO vienkārši nav labāka kandidāta pirmajam posmam par 6N23P-EV. Taču uzreiz brīdināšu, ka to cilvēku skaits, kuri man piekrita, būs aptuveni vienāds ar iebildušo skaitu. Es tikai teikšu, ka, ja mēs īpaši tiecamies pēc Audionote skaņas, tad tas ir tas! Dž

Nu, patiesībā mēs gandrīz paši esam uzzīmējuši savu diagrammu.

Visam iepriekš teiktajam ir vērts piebilst tikai to, ka, runājot par izejas posmu, es domāju īpaši un vienīgi 6P14P triodes savienojumu. Tieši šajā iekļaušanā šī lampa spēj ievilkt sirds stīgas tā, kā to spēj daži citi.

Jā! Tas novedīs pie varas zaudēšanas. Bet varbūt man vajadzēja to pateikt agrāk... Hi-End nav paredzēts diskotēku punktu gūšanai. Turklāt! Hi-End režīmā ierīces kvalitāte parasti ir apgriezti proporcionāla jaudai (nolasīšanas skaņas skaļumam), pie kuras pastiprinātājs atklāj visas savas iespējas.

Turklāt es jūs nomierināšu, ka tie paši 1,5 - 2 vati uz kanālu, ko mēs varam iegūt ar 6P14P triodes savienojumā, subjektīvā skaņas skaļuma ziņā šķitīs piemēroti 10 vatiem uz kanālu, kas iegūts no tipiska silīcija tranzistora ierīce.

Tātad, vienkārši uzticieties tiem tūkstošiem cilvēku, kuri jau ir gājuši šo ceļu pirms jums un, ticiet man, bija pilnībā apmierināti ar rezultātu. ;)

Turklāt! Man ir arī daudz “nopietnākas” ierīces, kas, protams, objektīvi ir labākas par šo radījumu. Bet šai vienkāršajai un šķietami nesarežģītajai mašīnai ir sava dvēsele, maiga un laipna... Ar savu ļoti silto balsi spēj aizkustināt un sasildīt cilvēku dvēseles. Dž (Evans mani aizveda!.. Atvainojiet vēlreiz par pretenciozo zilbi.)

Vienīgais jautājums par mūsu wuxia shēmas dizainu, iespējams, joprojām ir jautājums par “pareizu un veselīgu uzturu" Un tas, jāsaka, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, kad runa ir par skaņu! Tā kā skaņa, ko mēs dzirdam kā rezultātā, patiesībā nav nekas cits kā jūsu pastiprinātāja barošanas avots, ko modulē ievades signāls.

Līdz ar to secinājums - lampu pastiprinātāja barošanai arī jābūt lampu jaudai! Tas nozīmē, ka tas ir kenotrons! Un, ja mēs absolūti paliekam uzticīgi klasikai, tad droseļvārsts...

Un, ja ar kenotronu viss ir vienkārši (summējot visu lampu anodu strāvas iegūstam kopējo patēriņu, pēc kura tiek izvēlēts nepieciešamais kenotrons), tad ar droseli tiešām var rasties problēma...

Tomēr man paveicās. Savās tvertnēs es atradu īstu aizrīties no kāda veca lampu televizora. Bet pat ja nē, tad vienkāršākais un efektīvs risinājumsŠī problēma būtu pirkšana tuvākajā būvniecības tirgū 120 koka banālam 18 vatu droseles vecajām lampām dienasgaisma. Viņu 2 Henrija induktivitāte (parasti kaut kas ap to...) ir diezgan pietiekama mūsu mērķiem.

Neatkarīgi no tā, vai tas ir garš vai īss, bet vietnē RuNet man izdevās atrast divas veselas shēmas, kas gandrīz pilnībā atbilst visiem iepriekš minētajiem aspektiem. Pirmais no tiem ir balstīts tieši uz ideju, ko es aprakstīju iepriekš. Otrais atšķiras tikai ar to, ka tajā paralēli izejā ir uzstādīts pāris izejas lampas, bet tai ir skaisti noformēts barošanas bloks, kas pilnībā atbilst visām manām prasībām.

Šīs ir diagrammas:

Pēc būtības, lai cik dīvaini tas neliktos, mana raksta būtība nav tieši saistīta ar pastiprinātāja ķēdi... Katrā ziņā tas nav priekš manis šajā gadījumā Galvenais. Galvenais ir runāt par to, kā to visu salikt kopā?

Ir vērts atzīmēt, ka klasiskā pieeja lampu pastiprinātāja veidošanai atšķirībā no tranzistoru ierīcēm, kas parasti tiek montētas iespiedshēmu plates, ir tā sauktās sienas instalācijas montāža.

Atklāti sakot, man tas vienmēr ir bijis vispretīgākais faktors jautājumā par cauruļu ķēžu montāžu. Man, kas bija pieradusi taisīt atsevišķu iespiedshēmu pat brīvi stāvošam skaļuma līmeņa mainīgajam, lai viss būtu pareizi un glīti, pati doma par detaļām, kas vaļīgi karājas pastiprinātāja korpusā, kuras kopā satur tikai lodēšana un atvainojiet, karājoties uz puņķiem, bija biedējoši... Un, sākot būvēt šo mašīnu, man bija jāpārvar kaut kāda iekšēja barjera un gandrīz lidojumā jāizdomā, kā visu nostiprināt, lai turpmāk vairs nebūtu jātaisa. jāuztraucas par to, vai tur kādreiz varētu būt kaut kas vai nē?

Nu viss kārtībā.

Ņemsim mūsu pastiprinātāja gadījumu.

Pirmkārt, mums rūpīgi jānovirza tie savienojumi, kas mums būs nepieciešami vēlāk. Ar jūsu atļauju es izlaidīšu šo posmu, jo tas ir specifisks un neparedz daudz risinājuma variantu.

Es tikai parādīšu rezultātu kā dotu. Manā gadījumā tas bija ievades slēdža vads, ALPS skaļuma kontrolei un paši faktiskie ieejas, izejas un strāvas savienotāji.

Raksturīgi, ka šajā posmā mēs noņemam korpusa augšējo un apakšējo paneli. Apakšējais vienkārši traucē, un augšējais panelis mums būs vajadzīgs kā mūsu dizaina pamats.

Lūk, kas mums ir šajā posmā:

Šķiet, ka vienu palaidu garām svarīgs punkts... Fakts ir tāds, ka pirms pastiprinātāja montāžas vispirms ir jāizvēlas vismaz topošās mašīnas pamatelementi. Tie ir nepieciešami, lai noteiktu jūsu ierīces dizainu.

Mēs galvenokārt runājam par spuldzēm, to rozetēm, izejas un jaudas transformatoriem un droseles. Par tiem pašiem elementiem, kas piestiprināti tieši pie ķermeņa.

Un tikai pēc tam, kad esam pilnībā atlasījuši visu nepieciešamo, sakārtojot to tā, kā vēlaties, nosakiet šo elementu vietas un atzīmējiet augšējo paneli.

Šādi es nolēmu sakārtot sava pastiprinātāja elementus:

Atzīšos, man bija doma plaģiātēt elementu izkārtojuma topoloģiju no viena no populārākajiem Audio Note pastiprinātājiem, taču, pārvarot šo kārdinājumu, nolēmu elementus sakārtot pēc klasiskās shēmas. Šīs topoloģijas ideja šajā gadījumā nav būtiska. Pats fakts ir svarīgs kā posms. Tas jādara ārkārtīgi rūpīgi, domājot par to, cik ērta būs izvēlētā vieta turpmākai iekšējai uzstādīšanai un elementu savstarpējai ietekmei vienam uz otru.

Mēs, protams, runājam par transformatoru magnētiskajiem laukiem un to virzienu.

Es uzskatu, ka nav nepieciešams prezentēt īsu skolas kursu fizikā... Vienkārši atcerieties šo. ;)

Pirmkārt, mēs ievietojam mūsu lampu ligzdas un nosaka tām caurumu izmēru:

Šeit mūs gaida kārtējā slazds un kluss jautājums acīs: “Un kā var dzelzs loksnē izurbt tādus BAURUS?!”... Manā gadījumā bija tieši tā. Un es nevarēju atrast atbildi uz šo jautājumu “kolēģu” rakstos, kuri man ar prieku ziņoja par to, cik lieliski viņi ar savām rokām salika lampu pastiprinātājus.

Man bija jādodas uz tuvāko būvniecības tirgu un jāpārkvalificējas no elektronikas inženiera par mehāniķi.

Datus paņēmu ar parasto suportu pirms došanās uz tirgu. Izrādījās, ka pirkstu tipa lampu ligzdām caurumu diametrs ir 18 mm, bet oktālās lampas (kenotrona) ligzdām - pat 28 mm!

Problēmas izpēte parādīja, ka urbumiem ar diametru 18 mm. var atrast klasisko urbi, bet lielākiem urbumiem būs jāizmanto “kronis” no “Bimetāla”.

Lūk, kā tas izskatās:

Caurumi ir jāizurbj īpaši rūpīgi un vienmēr augšējā paneļa pusē, kas pēc tam būs vērsta pret korpusa iekšpusi. Es to saku, pamatojoties uz savu pieredzi. Patiešām, zinātkāra acs varēs redzēt manu trūkumu sekas fotogrāfijās, ar kurām es pavadu savu stāstu...

Urbšanas ātrums ir minimālais. Šajā gadījumā, ja iespējams, ir vērts izmantot sējmašīnas papildu rokturi, lai pēc iespējas vairāk stabilizētu uzgaļa sitienu.

Protams, iegūto caurumu malas ir jāapstrādā, lai noņemtu urbumus, kas neizbēgami paliks pēc urbumu urbšanas.

Izrādās kaut kas līdzīgs šim: