Zamiana świetlówki na diodę LED. Jak zrobić abażur (abażur) w domu z siatki drucianej

Pokazana na zdjęciu nowoczesna, niewielkich rozmiarów lampa stołowa, z zamontowanym w niej źródłem światła w postaci świetlówki kompaktowej w kształcie litery U, działała kilka lat i uległa awarii.

Według właściciela lampy stołowej: ostatnio Kiedy lampa jeszcze działała, z jej podstawy wydobywał się nieprzyjemny zapach.

Otwarcie podstawy lampy od razu pokazało w czym tkwił problem. Spaliła się izolacja w jednym z uzwojeń urządzenia balastowego. Oczywiście na skutek przegrzania lub złej jakości izolacji drutu uzwojenia cewki doszło do zwarcia pomiędzy zwojami, co spowodowało nagrzanie uzwojenia do wysoka temperatura i ostateczna awaria urządzenia balastowego.

Nie chciałem zawracać sobie głowy przewijaniem cewek, a znalezienie gotowego urządzenia balastowego na wymianę było prawie niemożliwe, zwłaszcza że jego typ był nieznany. Więc postanowiłem to powtórzyć lampa stołowa w nowoczesny sposób - zamiast świetlówki zainstaluj diody LED, a statecznik wymień na sterownik elektroniczny, zwłaszcza że wszystko do takiej modyfikacji było pod ręką.

Wymiana świetlówki na diody LED

Była tam długa i wąska płytka drukowana z diodami LED z liniowej lampy LED.

Znajdujący się w nim sterownik przepalił się i stopił korpus lampy pod wpływem ciepła. W związku z tym nie udało się naprawić lampy liniowej, ale diody były w dobrym stanie. Szerokość listwy z diodami LED dobrze komponuje się z odbłyśnikiem lampy stołowej.

Świetlówka w kształcie litery U w odbłyśniku była utrzymywana na miejscu za pomocą plastikowego elementu ustalającego i podstawy. Aby określić wymaganą długość paska LED, należało zdemontować lampę i podstawę. Aby dostać się do podstawy świetlówki musiałem odkręcić jedną śrubkę i zdjąć listwę mocującą.

Podstawa nie posiadała żadnego dodatkowego mocowania, a do jej usunięcia pozostało jedynie wylutowanie dwóch przewodów zasilających. Przewody były wielożyłowe i miały wystarczający przekrój, dlatego zdecydowałem się je zostawić do zasilania diod LED.

Po przymierzeniu i ustaleniu długości paska LED, za pomocą wyrzynarki odcięto kawałek o wymaganej długości. Diody na pasku są ułożone po przekątnej, więc musiałem je wyciąć wyrzynarką.

Linia cięcia przeszła w odpowiednim miejscu, wydrukowane ścieżki łączące diody LED pozostały nienaruszone.

Do mocowania paska LED wykorzystaliśmy istniejące mocowania reflektora lampy stołowej. Świetlówkę mocowano za pomocą plastikowego wspornika przykręcanego do odbłyśnika za pomocą wkrętu samogwintującego, a klosz mocujący przykręcano do plastikowego stojaka.

W listwie pomiędzy diodami LED wywiercono otwór o średnicy 3 mm pod wkręt samogwintujący oraz wykonano otwór do mocowania do stojaka. Po sprawdzeniu czy otwór montażowy pasuje do otworu w krótkim stojaku można przystąpić do mocowania listwy z diodami LED w odbłyśniku.

Przed ostatecznym montażem listwy z diodami LED w odbłyśniku należy przylutować przewody do znajdujących się na niej pól stykowych. Jeden z przewodów był krótki i trzeba go było przedłużyć poprzez lutowanie i założenie osłonki izolacyjnej w miejscu podłączenia. Ponieważ przewody były tego samego koloru, po sprawdzeniu multimetrem przewód dodatni został oznaczony po obu stronach białymi pierścieniami batystowymi.

Użyłem gotowej płytki PCB z diodami LED. Ale łatwo jest zrobić taką tablicę samodzielnie. Co więcej, jeśli używasz nowoczesnych jednowatowych diod LED, na przykład LED-SMD5730-1, wystarczy przylutować tylko 3-5 sztuk. Zamiast pojedynczych diod LED jako źródła światła można zastosować także taśmę LED naklejoną na metalową listwę. W każdym przypadku będziesz musiał wybrać kierowcę indywidualnie.

Zdjęcie wyraźnie pokazuje, jak płytka drukowana z zainstalowanymi na niej diodami LED jest zamocowana w odbłyśniku lampy stołowej. Aby móc zdjąć belkę z dołu odbłyśnika przy długim słupku (zdjęcie po lewej stronie), nałożono na nią batyst o długości równej wysokości prawego krótkiego słupka.

Przed zamontowaniem diod w odbłyśniku zostały one przetestowane poprzez podłączenie do sterownika. Zmierzono także pobór prądu. Na zdjęciu odbłyśnik z zamontowanymi w nim diodami LED. Pozostaje tylko przymocować pokrywę mocującą, umieszczając najpierw kawałek batystu na całej jego długości na wystającym słupku. W ten sposób lewa krawędź pręta zostanie bezpiecznie przymocowana między dwiema sekcjami rur.

Wybór sterownika i schemat obwodu

Do zasilania diod LED zastosowano beztransformatorowy sterownik z wadliwej lampy LED E27, zmontowanej według klasycznego schematu elektrycznego.

Na zdjęciu widać przewody prowadzące do sterownika. Czarne przewody wychodzące z płytki LED są przylutowane do dodatnich i ujemnych wyjść sterownika. Za pomocą przewodów niebieski i żółty do sterownika dostarczane jest napięcie zasilania 220 V.

Elektryczny schemat obwodu sterownik podano powyżej. Kondensator C1 o pojemności 0,8 μF ogranicza prąd do 57 mA. R1 i R3 ograniczają przepięcia prądowe spowodowane ładowaniem kondensatorów, gdy sterownik jest podłączony do sieci. Mostek diodowy VD1-VD4 prostuje napięcie, a kondensator elektrolityczny C2 wygładza tętnienia, dzięki czemu diody LED nie migają przy częstotliwości sieciowej. W obwodzie sterownika zainstalowany jest również element zabezpieczający, najprawdopodobniej jest to barter; wygładza skoki prądu i jednocześnie działa jako bezpiecznik. Jeśli chcesz zmniejszyć lub zwiększyć prąd zasilania diody LED, będziesz musiał odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć pojemność kondensatora C1. Można zwiększyć C1 nawet bez wylutowywania go z płytki wlutowując dodatkowy kondensator równolegle do jego zacisków. Na połączenie równoległe Całkowita pojemność kondensatorów jest równa sumie ich pojemności, to znaczy prąd również wzrośnie.

Prąd stały zapewniający optymalną jasność zastosowanych diod LED wynosi 20 mA. Diody LED włączone płytka drukowana połączone równolegle w trzech częściach. Dlatego prąd wymagany do ich działania zgodnie z takim schematem połączeń powinien wynosić 60 mA. Jak wiadomo, dla długotrwałej pracy diod LED lepiej jest, aby przepływający prąd był nieco mniejszy niż prąd znamionowy. Zatem prąd 57 mA dostarczany przez sterownik w pełni spełnia ten wymóg.

Na pasku znajdowało się 60 diod LED. Zmierzony spadek napięcia na każdej triadzie diod LED wyniósł 2,48 V. Zatem moc pobierana przez diody LED wyniosła 2,48 V × 20 szt. × 0,057 A = 2,8 W, co odpowiada żarówce o mocy 25 W. Oświetlenie generowane przez lampę stołową jest w zupełności wystarczające, gdy używana jest jako lampka biurowa, lampka nocna, podświetlenie klawiatury komputera lub do czytania e-booka.

Waga przetwornika jest niewielka, dlatego też nie zamontowałem go na sztywno, po prostu chwyciłem go elastyczną plastikową obejmą za jeden ze słupków służących do mocowania połówek podstawy. Jako włącznik zastosowano standardowy włącznik lampy stołowej. Aby zakończyć modyfikację lampy stołowej, wystarczy przymocować jej podstawę trzema wkrętami samogwintującymi i można rozpocząć próby morskie.

Testy lampy stołowej wykazały dobre wyniki. Dzięki możliwości pochylenia stojaka i obrotu reflektora w dwóch płaszczyznach lampa stołowa pozwala skierować strumień światła na żądany obszar oświetlenia.

Przeróbka pozwoliła nie tylko bezpłatnie przywrócić funkcjonalność lampy stołowej, ale także zamieniła przestarzałą lampę stołową w nowoczesną lampę o niskim zużyciu energii.

Bardzo dobrym pomysłem jest przeróbka uszkodzonej świetlówki na lampę LED. Diody o porównywalnym zużyciu energii świecą jaśniej i dłużej. Metoda przeróbki lampa fluorescencyjna w diodach LED zależy od rodzaju samej lampy.

Rodzaje konstrukcji opraw oświetleniowych światło dzienne:

• liniowy;
• kompaktowy.

Jak zamienić świetlówkę liniową na LED

Jeśli dysponujesz lampą o liniowym korpusie, przerobienie jej na wersję LED nie jest trudne. Najłatwiej jest zastosować paski diodowe. Istnieją nawet opcje podłączenia do sieci 220 V bez specjalnych sterowników mocy. Ich cechą szczególną jest to, że wszystkie diody LED są połączone szeregowo, a wyjście jednej z nich powoduje, że cały segment nie działa.

Schemat połączeń jest bardzo prosty:

Charakterystyka Pasek LED przy 220 V:

• Typ matrycy: SMD 5050;
• liczba diod na metr bieżący: 60 szt. (60 x 3,5 V = 210 V);
• moc obciążenia: 10W;
• strumień świetlny: 2100 mb.

Pod względem jasności metr takiej taśmy będzie odpowiadał zwykłej żarówce o mocy 100 W.

Zalety projektu:

• Bardzo prosty i szybki montaż oraz podłączenie.

Wady konstrukcyjne:

• Z powodu braku kondensatora wygładzającego diody LED migają z częstotliwością 100 Hz. Zgodnie z normami sanitarnymi, tego typu źródła światła nie mogą być stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych.
• Na całej długości taśmy duża liczba pola stykowe, przez które przechodzi napięcie 220V. Aby zapobiec zwarciom, taśma tego typu produkowana jest wyłącznie w szczelnej obudowie, co utrudnia naprawę w przypadku przepalenia się jednej z matryc diodowych.
• Minimalna długość segmentu wynosząca 50cm utrudnia tworzenie zwartych konstrukcji.

Główną wadą takich taśm jest migotanie o wysokiej częstotliwości. Praktycznie nie jest on postrzegany przez wzrok, ale powoduje szybkie zmęczenie podczas wykonywania precyzyjnej pracy lub czytania. Problem częściowo rozwiązano poprzez zainstalowanie kondensatora wysokiego napięcia przed mostkiem diodowym o szybkości 60-70 μF x 500 V na 10 W mocy taśmy.

Jak przerobić świetlówkę stołową na LED

Nie będzie możliwości przerobienia takiej lampy przy niewielkim wysiłku, instalując tam listwę 220V. Przy minimalnej długości segmentu wynoszącej 50cm nie będzie pasował do ciała, a jego konstrukcja jest bardzo negatywnie nastawiona do zakrętów. W takiej lampie można zainstalować kilka pasków diodowych przeznaczonych na napięcie 12 V.

Optymalną opcją projektowania w tym przypadku jest:

Stosujemy cztery listwy 25 cm z okablowaniem 12V. W rezultacie jasność będzie na poziomie 75 W żarówki.

Zasilacz do lampy kompaktowej

Metr taśmy zużywa około 15 W i jest przeznaczony na prąd 1,2 A. Przy takiej mocy nie ma sensu kupować specjalistycznego sterownika o mocy 30 W. Można skorzystać z gotowego rozwiązania fabrycznego. To miniaturowy zasilacz o łącznej mocy aż 20W. Jednak wymiary 79 x 30 x 24 mm nie pozwolą na zmieszczenie go w korpusie lampy.

Kompaktowy zasilacz impulsowy można zmontować własnymi rękami zgodnie z poniższym schematem. Kondensator 20-30 uF x 400 V, dioda Zenera 9-12 V.

Jak przerobić świetlówki bazowe na lampy LED

Istnieją dwie możliwości modyfikacji takiej żarówki na LED:

• zastosowanie segmentów pasków diodowych;
• Kompaktowa lampa z jasnymi diodami LED.

Konwersja na taśmę LED

Materiały do ​​​​konwersji i schematu połączeń:

Szczegółowe instrukcje wideo dotyczące modyfikacji:

Dla kompaktowych rozwiązania desktopowe przerobić świetlówkę na Lampa LED można to zrobić w następujący sposób. W przeciwieństwie do poprzedniej opcji, ta konstrukcja zapewnia kierunkowy strumień świetlny i idealnie nadaje się do oświetlania miejsca pracy. Można stosować diody o mocy 0,5 lub 1 W. Wtedy ostateczna jasność wyniesie odpowiednio 350Lm lub 700Lm.

Do zasilania konstrukcji można zastosować dowolny zasilacz 12V 2A jeżeli wszystkie diody LED połączymy równolegle, lub rumak z telefon komórkowy przy napięciu 5 V 2 A po podłączeniu w trzech równoległych liniach.

Zasilacze do żarówek energooszczędnych nie nadają się do diod LED, dlatego możemy bezpiecznie odlutować przewody prowadzące od nich do podstawy, a same płytki wysłać do dalszej obróbki.

Jeśli stara radziecka lampa z lampy fluorescencyjneświatło dzienne typu LB-40, LB-80 uległo awarii lub masz dość wymiany w nim rozrusznika, recyklingu samych lamp (a nie można ich tak po prostu wyrzucić na śmietnik przez długi czas), wtedy można to łatwo zrobić przerobiony na LEDowy.

Najważniejsze jest to, że świetlówki i lampy LED mają tę samą podstawę - G13. W przeciwieństwie do innych typów styków kołkowych, nie są wymagane żadne modyfikacje obudowy.

• G- oznacza, że ​​piny służą jako styki

• 13 to odległość w milimetrach pomiędzy tymi pinami

Korzyści z przebudowy

W tym przypadku otrzymasz:

• większe oświetlenie

• mniejsze straty (prawie połowa energii użytecznej w świetlówkach może zostać utracona w dławiku)

• brak wibracji i nieprzyjemnego grzechotania z przepustnicy balastowej

To prawda, że ​​​​bardziej nowoczesne modele korzystają już ze statecznika elektronicznego. Zwiększyły wydajność (90% lub więcej), zniknęły hałasy, ale zużycie energii i strumień świetlny pozostały na tym samym poziomie.

Na przykład nowe modele takich LPO i LVO są często stosowane w sufitach Armstrong. Oto przybliżone porównanie ich skuteczności:

Kolejną zaletą diod LED jest to, że istnieją modele przeznaczone do napięć zasilania od 85 V do 265 V. Do świetlówek potrzebne jest napięcie 220 V lub zbliżone.

W przypadku takich diod LED, nawet jeśli napięcie sieciowe jest zbyt niskie lub zbyt wysokie, zapalą się i będą świecić bez żadnych reklamacji.

Oprawy ze statecznikami elektromagnetycznymi

Na co zwrócić uwagę przy zamianie prostych świetlówek na lampy LED? Przede wszystkim jego design.

Jeśli masz prostą, starą lampę w stylu sowieckim z rozrusznikami i zwykłym dławikiem (nie statecznikiem elektronicznym), to tak naprawdę nie ma potrzeby niczego modernizować.

Wystarczy wyciągnąć rozrusznik, wybrać nową lampę LED odpowiednią do gabarytów, włożyć ją do obudowy i cieszyć się jaśniejszym i oszczędniejszym oświetleniem.

Jeśli rozrusznik nie zostanie usunięty z obwodu, wówczas podczas wymiany lampy LB na diodę LED może powstać zwarcie.

Demontaż przepustnicy nie jest konieczny. W przypadku diody LED pobór prądu będzie mieścił się w przedziale 0,12 A-0,16 A, a w przypadku statecznika prąd roboczy w takich starych lampach będzie wynosić 0,37 A-0,43 A, w zależności od mocy. W rzeczywistości będzie pełnił funkcję zwykłego skoczka.

Po wszystkich przeróbkach nadal masz tę samą lampę. Nie ma konieczności wymiany oprawy na suficie, nie musisz już wyrzucać wypalonych lamp i szukać na nie specjalnych pojemników.

Lampy takie nie wymagają osobnych sterowników i zasilaczy, gdyż są już wbudowane wewnątrz obudowy.

Najważniejsze jest, aby pamiętać o głównej funkcji - w przypadku diod LED dwa styki pinowe w podstawie są ze sobą sztywno połączone.

A w przypadku świetlówek są one połączone żarnikiem. Kiedy robi się gorąco, pary rtęci zapalają się.

W modelach ze statecznikami elektronicznymi nie stosuje się żarnika, a szczelinę między stykami przebija impuls wysokiego napięcia.

Najpopularniejsze rozmiary takich rur to:

• 300mm (stosowany w lampach stołowych)

• 900 mm i 1200 mm

Im są dłuższe, tym jaśniejszy jest blask.

Przeróbka lampy na statecznik elektroniczny

Jeśli masz bardziej nowoczesny model, bez rozrusznika, z elektroniczną przepustnicą balastową (statecznik elektroniczny), będziesz musiał trochę majstrować przy zmianie obwodu.

Co znajduje się wewnątrz lampy przed przeróbką:

• przepustnica

• przewody

• bloki stykowe-wkłady po bokach obudowy

Najpierw należy wyrzucić przepustnicę. Bez tego cała konstrukcja znacznie straci na wadze. W zależności od łącznika odkręcić śruby mocujące lub wywiercić nity.

Następnie odłącz przewody zasilające. Aby to zrobić, możesz potrzebować śrubokręta z wąskim ostrzem.

Możesz użyć tych przewodów i po prostu zjeść je szczypcami.

Schemat podłączenia obu lamp jest inny, w przypadku lampy LED wszystko jest znacznie prostsze:

Głównym zadaniem do rozwiązania jest doprowadzenie napięcia 220 V do różnych końców lampy. Oznacza to, że faza znajduje się na jednym pinie (na przykład prawym), a zero na drugim (po lewej).

Mówiono wcześniej, że lampa LED ma oba styki wewnątrz podstawy, połączone ze sobą zworką. Dlatego tutaj nie ma możliwości, tak jak w świetlówce, dostarczenia między nimi napięcia 220V.

Aby to sprawdzić, użyj multimetru. Ustaw go na tryb pomiaru rezystancji, dotknij sondami pomiarowymi obu końcówek i wykonaj pomiary.

Wyświetlacz powinien pokazywać te same wartości, co przy połączeniu sond ze sobą, tj. zero lub blisko niego (biorąc pod uwagę rezystancję samych sond).

Świetlówka, pomiędzy dwoma zaciskami z każdej strony, posiada żarnik oporowy, który po przyłożeniu przez niego napięcia 220 V nagrzewa się i „uruchamia” lampę.

• bez demontażu wkładów

• z demontażem i montażem zworek poprzez ich styki

Bez demontażu

Najłatwiej jest bez demontażu, ale będziesz musiał kupić kilka zacisków Wago.
Ogólnie rzecz biorąc, odgryź wszystkie druty odpowiednie dla wkładu w odległości 10-15 mm lub większej. Następnie włóż je do tego samego zacisku Vago.

Zrób to samo z drugą stroną lampy. Jeśli listwa zaciskowa Wago nie ma wystarczającej liczby styków, będziesz musiał użyć 2 sztuk.

Następnie pozostaje tylko podać fazę do zacisku z jednej strony i zero z drugiej.

Nie Vago, wystarczy skręcić przewody pod nasadką PPE. Dzięki tej metodzie nie trzeba zajmować się istniejącym obwodem, zworkami, wchodzić w styki wkładu itp.

Z demontażem wkładów i instalacją zworek

Druga metoda jest bardziej skrupulatna, ale nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów.

Zdejmij boczne osłony z lampy. Trzeba to robić ostrożnie, bo... W nowoczesnych produktach zatrzaski wykonane są z kruchego i łamliwego tworzywa sztucznego.

Następnie możesz zdemontować wkłady kontaktowe. Wewnątrz nich znajdują się dwa izolowane od siebie styki.

Takie wkłady mogą być kilku odmian:

Wszystkie nadają się jednakowo do lamp z gniazdem G13. Wewnątrz nich mogą znajdować się sprężyny.

Po pierwsze, nie są do tego potrzebne lepszy kontakt, ale żeby lampa z niego nie wypadła. Ponadto dzięki sprężynom istnieje pewna kompensacja długości. Ponieważ nie zawsze jest możliwe wyprodukowanie identycznych lamp z dokładnością do milimetra.

Do każdej kasety dołączone są dwa kable zasilające. Najczęściej mocuje się je poprzez wciśnięcie w specjalne styki bez śrub.

Obracasz je zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i z pewną siłą wyciągasz jeden z nich.

Jak wspomniano powyżej, styki wewnątrz złącza są od siebie odizolowane. A demontując jedno z przewodów, tak naprawdę pozostaje tylko jedno gniazdo stykowe.

Cały prąd będzie teraz płynął przez drugi styk. Oczywiście wszystko będzie działać na jednym, ale jeśli robisz lampę dla siebie, warto nieco poprawić projekt, instalując zworkę.

Dzięki temu nie musisz nawiązywać kontaktu, obracając lampę LED z boku na bok. Podwójne złącze zapewnia niezawodne połączenie.

Sweter może być wykonany z niepotrzebne przewody zasilacze do samej lampy, które na pewno Ci zostaną po przeróbce.

Za pomocą testera sprawdzasz, czy po założeniu zworki pomiędzy izolowanymi wcześniej złączami powstał obwód. To samo zrób z drugim stykiem wtykowym po drugiej stronie lampy.

Najważniejsze jest, aby upewnić się, że pozostały przewód zasilający nie jest już fazowy, ale zerowy. Resztę odgryzasz.

Świetlówki z dwiema, czterema lub większą liczbą lamp

Jeśli masz lampę z dwiema lampami, najlepiej jest podać napięcie do każdego złącza osobnymi przewodami.

Podczas instalowania prostej zworki między dwoma lub więcej wkładami konstrukcja będzie miała znaczną wadę.

Druga lampa zaświeci się tylko wtedy, gdy pierwsza zostanie zainstalowana na jej miejscu. Usuń go, a drugi natychmiast zgaśnie.

Przewody zasilające powinny zbiegać się na listwie zaciskowej, do której zostaną podłączone kolejno:

Witam, drodzy czytelnicy i wielbiciele strony Obwody radiowe! Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o małej przeróbce mojej lampy stołowej. Dawno, dawno temu kupiona przeze mnie świetlówka działała długo i szczęśliwie, lecz nadeszła jej kolej i odejdzie do innego świata. Lampa zaczęła słabo się włączać i zaczęła ledwo zauważalnie migotać, co było bardzo denerwujące. Migotanie było najbardziej zauważalne przy widzeniu bocznym (peryferyjnym).

A potem dostałem gratis kawałek paska LED na aluminiowej podstawie. Przy przymierzaniu okazało się, że długość pasuje jak natywna. Zdecydowano się na modernizację.

Usunąłem wszystkie rezystory z listwy i zamiast tego wlutowałem dodatkowe diody LED, aby poprawić strumień świetlny lampy. Sam pasek pociąłem na trzy części i połączyłem je szeregowo używając tych samych diod LED. Następnie przymocowałem to wszystko do grzejnika, do czego użyłem kawałka aluminiowej szyny meblowej (od drzwi przesuwnych), używając pasty termoprzewodzącej i superkleju. Sam radiator zabezpieczono w obudowie klejem termotopliwym.

Obwód zasilania diody LED

Pozostaje tylko zrobić sterownik. Bez wahania zdecydowałem się wziąć zasilacz (PSU) ze zwykłego urządzenia energooszczędnego, którego zgromadziłem przyzwoitą wiązkę. Należy dokonać pewnych modyfikacji w zasilaczu, aby można było do niego podłączyć diody LED. Wiele napisano na ten temat w Internecie, więc nie będę się wdawać w szczegóły i podam jedynie schematy, które jako pierwsze wyskoczyły w Google. Należy wyrzucić obwód zakreślony linią przerywaną i zamknąć pozostałe zaciski razem.

Potem wszystko jest jak zwykle: nawijamy dodatkowe uzwojenie na transformator, lutujemy tam mostek diodowy wykonany z „szybkich” diod i kondensator. Rezultatem jest bardzo kompaktowy i dość mocny zasilacz (mniej więcej takiej mocy, jak wskazano na lampie, z której zasilacz został usunięty) praktycznie z niczego.

Dzięki temu udało się ożywić pacjenta i sprawić, że zabłyśnie nową energią. Jedyną odkrytą wadą tej modyfikacji jest to, że dzięki zastosowaniu nowego zasilacza, którego masa jest znacznie mniejsza od starej cewki, stabilność nie uległa znacznemu pogorszeniu, przy dużych wygięciach oprawki lampy. Ale z drugiej strony lampa nie boi się teraz upadków, ponieważ teraz po prostu nie ma nic do stłuczenia, a ponadto stała się bardziej przyjazna dla środowiska, ponieważ nie zawiera lampy zawierającej rtęć.