DIY przedwzmacniacz lampowy hi-end. Lampowy wzmacniacz dźwięku DIY

Prosty wzmacniacz lampowy częstotliwości dźwięku zrób to sam lub poczuj ciepło lampowego brzmienia

Nie pamiętam już, jak i kiedy w mojej głowie zadomowił się ten dziwny pomysł – zmontować wzmacniacz lampowy. Dlaczego też nie jest do końca jasne – melomanem nie jestem, z kinami domowymi szybko pożegnałem się już dawno i na pamiątkę tamtych czasów mam jeszcze kolumny podłogowe Wharfedale Diamond 8.4, które od niedawna lat służyła wyłącznie jako ozdobna kwietnik. Tak czy inaczej, myśl ta zakorzeniła się w mojej głowie na tyle głęboko, że zacząłem spokojnie studiować specjalistyczne źródła, czytać fora, szukać „dla manekinów” obwodów wzmacniaczy lampowych itp. itp. Brak jakiegokolwiek doświadczenia z technologią lampową (najnowocześniejszym gadżetem jaki pamiętam to czarno-biały telewizor w akademiku na początku lat 90-tych ubiegłego wieku) przerażał mnie i pociągał jednocześnie.

Powolne poszukiwania mogłyby trwać w nieskończoność, gdyby pewnego dnia nie odkryto wspaniałego zasobu - http://tubelab.com/. osiedliłem się wzmacniacz single-ended Tube Lab Simple Single End (SSE), idealnie wpasowany w moje zainteresowania, a mianowicie: prosty wzmacniacz dla początkujących z minimalną ilością podzespołów, bez jakichkolwiek przeróbek, a jednocześnie dość uniwersalny i sądząc po recenzjach, sprawdzony doskonały. Płytka zamówiona na stronie (wysłana wszędzie z wyjątkiem Rosji i Włoch), płatność poprzez Paypal, krótka korespondencja z deweloperem, wystarczy szybka dostawa dwie płyty (oprócz SSE zamówiono także płytkę do zaawansowanej wersji Tublaba SE – że tak powiem „na rozwój”). Zdecydowano się zamówić komponenty przez e-bay, nie szybko, ale solidnie i niedrogo - czas dostawy został zrekompensowany wygodą (odbiór na poczcie, spokojne szukanie siedząc przy komputerze). Proces trwał dość długo od dawna, ale jakoś specjalnie się nie spieszyłem (od chwili zamówienia tablic do momentu udanej aktywacji minęły prawie 2 lata).

Otrzymano pierwsze komponenty

Nie ma sensu opisywać procesu montażu płytki wzmacniacza, szczegółowe instrukcje ze zdjęciami znajdują się na stronie projektu. Szczególnie ucieszyło mnie oświadczenie:

Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia, wypadki, akty przypadkowej głupoty, spalenie domu, eksplozję części i inne niepożądane działania (wszystkie są możliwe) wynikające z wykorzystania JAKICHKOLWIEK informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Niektóre zalecenia otrzymane podczas badania materiałów.
Nigdy nie instaluj elektrolitów „do końca”; między nimi a płytą powinna być niewielka szczelina. Faktem jest, że podczas lutowania noga nagrzewa się i wydłuża, a gdy ochładza się, skraca się, a jeśli dopasowanie jest ciasne, może po prostu spaść z podszewki. Biorąc pod uwagę, że we wzmacniaczu lampowym procesy nagrzewania i chłodzenia zachodzą regularnie, warto zwrócić uwagę na ten punkt.
Obudowy transformatorów wyjściowych i zasilających należy ustawić prostopadle, aby ograniczyć wzajemne oddziaływanie.
Złącza wejściowe audio powinny być odizolowane od obudowy, aby wyeliminować możliwość pojawienia się „pętli masy” w liniach sygnałowych. Jeśli przewód jest ekranowany, ekran należy uziemić tylko z jednej strony.
Zamów komponenty z rezerwą, aby uniknąć opóźnień logistycznych i zaoszczędzić na dostawie.
A co najważniejsze, zachowaj ostrożność przy zakupie komponentów w serwisie eBay (więcej na ten temat nieco później).

Jednym z problemów, z którymi musieliśmy się zmierzyć, był wybór transformatorów (mocy i mocy wyjściowej) - dość trudno jest kupić transformator o wymaganych napięciach, jeśli w amerykańskich sklepach dostępna jest zwykle wersja 110 V, to transformator na 220 V należy zamówić u producenta i poczekać 45-60 dni. Poza tym są dość ciężkie, a koszt wysyłki z USA niemal dwukrotnie przewyższa koszt zamówienia. Na szczęście w Niemczech znaleziono odpowiednią wersję (Hammond 374BX), co pozwoliło znacznie zaoszczędzić na dostawie i jednocześnie zamówić cewkę (cewkę) do zastosowania w filtrze wyjściowym zasilacza. Pierwszy błąd - zamawiając indukcyjność dobrałem rezystancję całkowicie zapominając o prądzie, w efekcie dostałem cewkę z ograniczeniem prądowym 100mA zamiast wymaganego minimum 170mA, musiałem wrócić do prostszej i gorszej jakościowo opcji z filtrem RC i kup odpowiedni rezystor drutowy, a rezystor na szpuli zmień, jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz w każdej chwili. Z transformatorami wyjściowymi było łatwiej, dopiero Transcendar miał odpowiednie czasy dostawy;

Wreszcie przyszedł ten moment, kiedy wszystkie komponenty zostały odebrane, był wolny czas i nic nie stało na przeszkodzie, żeby zobaczyć jak to wszystko będzie działać. Z naruszeniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa, wszystkie podłączenia zostały wykonane bezpośrednio na stole przed monitorem.

Do roli źródła sygnału zaproszono starego LG-P500, do roli głośników zaproszono głośniki z centrum muzycznego, trzeba było trochę biurokratycznej taśmy izolacyjnej i odrobiny odwagi. Taaa - nastąpiło włączenie, nic nie eksplodowało, lampki zaświeciły pięknym pomarańczowym światłem... i cisza, a raczej jak przyłożyć ucho do głośnika, to słychać było nawet muzykę na tle szumu tła, ale to było wcale nie jest to dźwięk „ciepłej lampy”, na jaki liczyłem.

Pierwszą rzeczą, którą postanowiłem sprawdzić, było napięcie na wyjściu prostownika i od razu byłem niemile zaskoczony; zamiast oczekiwanego 375V x √2-27V= 503,33V (napięcie na uzwojeniu wtórnym pomnożone przez pierwiastek z 2). minus spadek na lampie) na wyjściu prostownika widziałem prawie 550 V i odpowiednio 525 V B+ (napięcie anodowe). Nie było potrzeby testowania elektrolitów pod kątem wytrzymałości (są zaprojektowane na 500 V), więc musiałem wyłączyć zasilanie. Po sprawdzeniu napięcia w sieci znów się zdziwiłem - okazało się, że jest ponad 240 V (dalsze badanie sąsiadów potwierdziło, że tak jest u wszystkich). Na szczęście transformator można ponownie podłączyć do tego napięcia. Po drugim włączeniu napięcia wróciły do ​​normy, jednak głośniki nadal milczały, dalsze testy wykazały brak napięcia anodowego na wejściowej triodzie, co moim zdaniem wskazywało na awarię jedynego urządzenie półprzewodnikowe- regulowane źródło prądowe IXIS10M45.

Zdecydowałem, że problem powstał z powodu przepięcia i/lub chińskiego sprzedawcy na eBayu, zamówiłem nową parę IXIS10M45 z Anglii, która wydawała się bardziej niezawodna i szybsza. Muszę przyznać, że kolejne włączenie zakończyło się zupełnie tak samo, jak pierwsze i drugie; choć nowe części wyglądały zupełnie inaczej, to nie chciały działać w ten sam sposób. Tutaj zacząłem się martwić, ponieważ oba kanały zachowywały się zupełnie identycznie, a na anodach 12AT7 nie było absolutnie żadnego napięcia. Ponieważ w tym obwodzie nie było nic innego poza samą lampą, regulatorem prądu i a priori działającymi drobiazgami, podejrzenie padło na lampę. Aukcja na eBayu pozwoliła bardzo niedrogo kupić ECC81 (europejski odpowiednik amerykańskiego 12AT7), a jednocześnie kolejną partię IXYS 10M45 (znowu chiński sprzedawca, wziął go z rezerwą na wszelki wypadek). Trzecia partia 10M45 wyglądała (i brzmiała) dokładnie tak samo jak druga; dla czystości eksperymentu od razu wymieniłem lampę i IXYS, odłączyłem wszystko, co niepotrzebne (drugi stopień) i po raz czwarty nic nie znalazłem. anoda pierwszej triody.

Kompletna porażka, mój umysł nie chciał zrozumieć, jak to możliwe. Na płytce stykowej zmontowałem prosty obwód z diodą LED i regulowanym źródłem prądu (użyłem nietkniętego z trzeciej partii), zasiliłem go z zasilacza laptopa - i NIE DZIAŁAŁO!!!

W tym momencie zaczęła mnie prześladować myśl o uniwersalnym spisku; nawet to, co miało działać, nie zadziałało... i ponownie zdecydowałem się zamówić problematyczne mikroukłady, tylko za pośrednictwem zaufanego sprzedawcy (Digikey). I po raz kolejny pojawiły się trudności nawet tam, gdzie nie powinny. Pierwszy problem, który się pojawił (w Digikey minimalny koszt dostawy do mojego regionu wynosił 75 USD, nawet przy zamówieniu za 5 USD). Problem ten został rozwiązany przy pomocy amerykańskiego pośrednika, jednak drugi pojawił się już po złożeniu zamówienia - na mojego maila wysłano pismo z prośbą o potwierdzenie, że nie jestem terrorystą, wypełnienie formularza BIS711 (dla zainteresowanych, goo.gl/VAkDYB). Zamówiłem zwykłe komponenty radiowe na adres amerykański, dlaczego muszę wypełniać ten formularz Nadal nie rozumiem kupowania konwencjonalnych komponentów radiowych. Podanie swojego imienia i nazwiska oraz adres domowy we wszystkich polach, a mianowicie: jestem użytkownikiem końcowym, jestem oficjalnym przedstawicielem użytkownika końcowego, jestem kupującym, jestem eksporterem i wskazałem, że przy tym wszystkim jestem osobą prywatną, wysłałem wypełniony formularz do Digikey, i już następnego dnia otrzymałem potwierdzenie zamówienia i śledzenie przesyłki.

Następna partia wygląd różniło się od wszystkich poprzednich, co napawało optymizmem (zdjęcie poniżej)

Test na płytce prototypowej był zachęcający; dioda LED szczęśliwie zmieniała swoją jasność w zależności od rezystancji rezystora sterującego. Pięć minut na wymianę części na płycie...

...kolejne włączenie i z głośników zaczęła płynąć MUZYKA.

Jak się okazało podczas komunikacji na specjalistycznych forach, dużym problemem są podrabiane części do radia w serwisie eBay. Tak piszą moderatorzy Diyaaudio
— Podrabiane części są już prawdziwą plagą. Niemała szansa, że ​​wszyscy dostaniemy część z nich, łowiąc na szybki mały zakup.
— Z tego powodu nigdy nie kupuję półprzewodników ani kondensatorów elektrolitycznych w serwisie eBay.

W rezultacie otrzymałem wynagrodzenie za pracę, odzyskałem poczucie własnej wartości i rozczarowałem się Ebayem. Obudowa została wykonana na szybko, bo miała być prototypem do testowania układów, ale niespodziewanie przypadła mi do gustu.

Obecnie wzmacniacz współpracuje z Raspberry Pi&Volumio (jako źródło), dźwięk jest naprawdę bardzo przyjemny i naprawdę ciepły (+65C). W planach jest dopracowanie obudowy, pokonanie nieco niepokojącego buczenia, wbudowanie przetwornika cyfrowo-analogowego USB (będzie lampowy karta dźwiękowa), można dodać zdalne sterowanie. W przypadku zainteresowania opiszę proces produkcji obudowy, a także opowiem o zidentyfikowanych problemach i sposobach ich wyeliminowania.

Schemat i rozmieszczenie elementów (trudno znaleźć na stronie, użyłem go do zaznaczenia otworów w obudowie).

W tym artykule dowiesz się, jak zrobić wzmacniacze lampowe własnymi rękami ze złomu. Nie jest to tajemnicą dźwięk lampowy- co najpiękniejsze, jego fani będą istnieć przez cały czas, pomimo tego, że rynek jest przepełniony dużą liczbą ofert małogabarytowego sprzętu opartego na tranzystorach i mikroukładach. Przyjrzyj się bliżej, na co warto zwrócić uwagę budując wzmacniacz lampowy.

Główną trudnością jest odżywianie

Tak, problemy mogą pojawić się z mocą, ponieważ potrzebne będą dwie wartości napięcia przemiennego: 6,3 V do zasilania żarników i 150 V lub więcej dla anod lamp. Pierwszą rzeczą, którą musisz się przekonać, jest moc przyszłego projektu. Od tego zależy moc transformatora zasilającego. Należy pamiętać, że transformator musi mieć trzy uzwojenia. Bez takiej mocy nie da się zrobić lamp rurowych.

Oprócz powyższych wtórnych musi istnieć również sieciowy (podstawowy). Musi zawierać wystarczającą liczbę zwojów, aby transformator działał normalnie. I nawet przy znacznym obciążeniu (i skokach napięcia w sieci do 250 V) uzwojenie nie powinno się przegrzewać. Oczywiście wymiary zasilacza będą dość duże ze względu na duży rozmiar transformatora.

Prostownik

Będziesz musiał zrobić prostownik, aby uzyskać co najmniej +150 V prądu stałego na wyjściu. Aby to zrobić, musisz użyć obwodu mostkowego do podłączenia diod. W konstrukcji zasilacza można zastosować diody D226. Jeśli chcesz zapewnić wysoką niezawodność, użyj D219 (ich maksymalny prąd roboczy wynosi 10 amperów). Jeśli robisz wzmacniacze lampowe własnymi rękami, postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Zespoły diod dobrze sprawdzają się w zasilaczach. Musisz tylko wybrać te, które są w stanie normalnie funkcjonować przy napięciach do 300 woltów. Zwróć szczególną uwagę na filtrowanie wyjściowego napięcia stałego - zainstaluj 3-4 kondensatory elektrolityczne połączone równolegle. Pojemność każdego z nich musi wynosić co najmniej 50 μF, napięcie zasilania musi przekraczać 300 V.

Obwód lampy

A więc teraz bliżej samego schematu. Jeśli tworzysz lampowy wzmacniacz gitarowy własnymi rękami lub do odtwarzania muzyki, musisz zrozumieć, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i niezawodność. Najpopularniejsze obwody zawierają jeden lub dwa stopnie przedwzmacniacza i jeden wzmacniacz końcowy. Wstępne zbudowane są na triodach. Ponieważ w jednej podstawie znajdują się lampy radiowe, które mają dwie triody, można zaoszczędzić trochę miejsca podczas instalacji.

A teraz o tym, jakie elementy zawierają wzmacniacze lampowe. Będziesz musiał złożyć wszystko w jedną strukturę własnymi rękami. Do lampy w przedwzmacniaczu najlepiej zastosować 6N2P, 6N23P, 6N1P. Co więcej, pomimo tego, że wszystkie te lampy są swoimi odpowiednikami, 6N23P brzmi znacznie przyjemniej. Lampkę tę można znaleźć w bloku PTC (przełącznik kanały telewizyjne) stare telewizory czarno-białe typu „Record”, „Spring-308” itp.

Końcowy stopień wzmacniacza

Jako lampy wyjściowe zwykle stosuje się 6P14P, 6P3S, G-807. Co więcej, ten pierwszy będzie najmniejszy, ale dwa ostatnie będą robić wrażenie pod względem wielkości. A G-807 ma anodę na górze cylindra. Należy pamiętać, że w lampowych ULFach do podłączenia akustyki należy zastosować transformator. Bez takiego transformatora dopasowującego nie da się zrobić wzmacniacza lampowego własnymi rękami.

Transformatory TVK stosowane w skanowaniu pionowym świetnie sprawdzają się jako transformatory wyjściowe. Jego uzwojenie pierwotne jest podłączone między plusem zasilacza a anodą lampy wyjściowej. Kondensator jest podłączony równolegle do uzwojeń. Co więcej, bardzo ważny jest wybór tego właściwego! Po pierwsze musi to być papier (jak MBM). Po drugie, jego pojemność musi wynosić co najmniej 3300 pF. Nie używaj elektrolitycznych ani ceramicznych.

Regulacja i dźwięk stereo

Tworzenie dźwięku stereo będzie bardzo proste. Wystarczy zrobić dwa identyczne wzmacniacze. Można znaleźć stereofoniczny wzmacniacz lampowy w starej radzieckiej technologii. Możesz powtórzyć projekt własnymi rękami. Ale musisz wziąć pod uwagę niektóre funkcje:

1. podłącza się bezpośrednio do wejścia wzmacniacza. który do tego służy, trzeba tak dobrać, aby w jednej obudowie znalazły się dwa elementy na osi. Innymi słowy, tak, że gdy kręcisz pokrętłem, zmienia się rezystancja dwóch rezystorów na raz.
2. Podobne wymagania dotyczą przetwornicy częstotliwości. Podłączany jest on do obwodu anodowego pierwszej triody przedwzmacniacza.

Obudowa wzmacniacza

Jeśli robisz lampowy wzmacniacz gitarowy własnymi rękami, wtedy użycie metalowego korpusu ma sens. Nie będą mu straszne ciosy i inne drobne wstrząsy. Ale jeśli robisz wzmacniacz do użytku w domu, na przykład do podłączenia do odtwarzacza lub komputera, rozsądniej jest użyć drewnianej obudowy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zaleca się przymocowanie transformatora mocy do obudowy za pomocą gumowych uszczelek. Za ich pomocą wibracje są redukowane.

Wiele zależy od tego, jaka to będzie obudowa wzmacniacza lampowego. Wielu rzemieślników wykonuje obudowy z blachy aluminiowej własnymi rękami. Jeśli lampa zostanie narażona na nawet niewielkie wibracje, jej kratka zacznie wibrować. Wibracje te zaczną się nasilać, czego efektem będzie brzęczący dźwięk w głośnikach. Musisz także zrobić wspólny autobus, który powinien przejeżdżać w pobliżu wszystkich lamp wchodzących w skład konstrukcji. Wszystkie przewody, którymi płynie sygnał, muszą być jak najbardziej ekranowane – pozwoli to pozbyć się różnego rodzaju zakłóceń.

Obwody z tranzystorami

Kolejnym ciekawym projektem są wzmacniacze lampowo-tranzystorowe. Można je zrobić własnymi rękami dosłownie w jeden wieczór. Ale konstrukcje lamp z reguły wykonuje się poprzez instalację wiszącą. Okazuje się, że jest to najwygodniejsze i najprostsze. A jeśli używane są tranzystory, należy zastosować okablowanie drukowane. Ponadto do zasilania stopni tranzystora wymagane będzie napięcie 9 lub 12 woltów. Co więcej, tranzystory służą jedynie do budowy wstępnego stopnia wzmacniającego. Inaczej mówiąc, zostanie Ci tylko jedna lampa – na stopniu wyjściowym (lub dwie, jeśli mówimy o wersji stereo).

Więc. Jak już pisałem, od około 3 miesięcy męczę się ze znalezieniem najlepszego układu i najciekawiej brzmiącego wzmacniacza lampowego. Celem jest wykonanie wzmacniacza lampowego własnymi rękami przy jak najmniejszych stratach, zarówno finansowych, jak i jakościowych. Próbowałem kilka lamp różne typy i producentów, moim pierwszym wzmacniaczem, właściwie zmontowanym własnoręcznie, był 2-lampowy 6p6s i 6n9s. Lampa 6p6s (ale bardziej poprawne byłoby zamontowanie 18-watowego marszałka na lampach takich jak 6p14p, 6p14p-ev, 6p43p, a co z oryginalnym EL84) Dźwięk bardzo mi się podobał najlepsza opcja na gitarę. 6n9s to podwójna trioda, dlatego w celu zaoszczędzenia miejsca zastępujemy ją bardziej nowoczesnym bratem 6n2p. Po miesiącu grania na wzmacniaczu single-ended wciąż zdawałem sobie sprawę, że to nie to. NIE DOŚĆ! Trzeba poruszyć coś więcej i głośniej. Przeczytałem kilkadziesiąt artykułów na forach, zrozumiałem zasadę ich działania, najpierw wypróbowałem obwód z 3 lampami, a potem ostatecznie wróciłem do 4-lampowego obwodu Marshalla o mocy 18 W.

Obwód Marshalla o mocy 18 W

Układy różnią się jedynie blokami tonowymi, ja osobiście zrobiłem to samo co na dolnym, ale wybór pozostawiam Państwu.

(do obejrzenia w duży rozmiar kliknij link do zdjęcia i wybierz „w innym rozmiarze > oryginał”)

Prezentowane schematy są Wersje lekkie

Ogólnie rzecz biorąc, schemat jest stary jak świat, powiedzmy, klasyka muzycznego brzmienia. Jeden z najczęstszych schematów znanej firmy. Wzmacniacz ten ma nawet własną stronę internetową z setkami opcji replik. I tak rozpoczął się proces zakupu i doboru części. W tym czasie miałem kilka lamp 6p6s i kilka lamp 6n2p, zanim kupiłem klocki. Potem zacząłem szukać transformatorów. Możesz zamówić transformator wyjściowy w sklepie internetowym Erasov lub spróbować znaleźć coś podobnego na wyłącznikach. Transformator znalazłem na rynku radiowym w Carycynie. Użyłem TPP 245-127/220-50, uzwojenia pierwotne nadawały się do podziału.
półcykle z lamp, a wtórne to 15-16 i 17-18, czyli 10+10 woltów
uzwojenia

Aby zmniejszyć hałas, zaleca się zainstalowanie małego dławika bezpośrednio za mostkiem diodowym. Użyłem D22, choć ma mały prąd, nic groźnego się z nim nie stało. Lampy można zamówić w tym samym Erasowie lub w sklepie internetowym http://www.istok2.com/. Albo kupujemy wszystkie powiązane części tam, gdzie możemy je kupić, albo sami je montujemy.

Następnie wykonujemy podwozie. Podwozie jest podstawą, na której przeprowadzana jest cała instalacja. Można go kupić, który faktycznie kosztuje około 100 dolarów, ale można go wykonać ze starej obudowy komputera. To jest dokładnie to, co zrobiłem. Stara obudowa AT ma górną pokrywę, a obie ścianki to pojedyncza zagięta blacha. Odmierzamy, ile potrzebujemy i odcinamy.

„ ” na Yandex.Photos

„ ” na Yandex.Photos

Płytkę zasilającą zrobiłem na PCB.

Nie zapomnij o prądach! Zatem 6,3 V wystarczyłoby dla wszystkich lamp. Aby zasilić wszystkie 4 lampy, musiałem osobno kupić transformator 4*6,3. Nie zapomnij także o przelaniu 6,3 V na wspólny „-”. Kolejnym zaleceniem dotyczącym zasilania, które mogę tylko powiedzieć, jest to, że jeśli to możliwe, spróbuj podzielić ciepło i 300 V na różne przełączniki dwustabilne. Ponieważ lepiej jest dostarczyć napięcie do ciepłej lampy.

na Yandex.Photos

Na początku byłem leniwy i lutowałem to w zasadzie na chybił trafił. Wszystko jest całkowicie przerażające, panuje hałas, krótko mówiąc, chaos. Lepiej więc zrobić to od razu i uczciwie. Ale na tym etapie zaleca się podjęcie decyzji, gdzie będziesz mieć co. I czyste praktyczne zalecenia Radzę umieścić lampy po przeciwnej stronie panelu przedniego. I NIE rób tego w żadnym momencie!!! przypadku nie maluj, jeśli nie jesteś pewien. Będę musiał wszystko rozebrać i pomalować podwozie!

Tablicę można wykonać ze wszystkiego, najważniejsze jest to, że wszystko jest czyste i schludne. i przy jak najmniejszej odległości przewodów, przez które przepływa sygnał. A spróbuj po prostu skoncentrować moc w jednym miejscu i poprowadź wszystkie przewody w jednej wiązce.

Jeżeli zebraliśmy wszystko i wszystko nam działa to powinno to wyglądać mniej więcej tak.

(artykuł nie jest skończony i będzie dodawany, przed nami malowanie, montaż obudowy głowicy i obudowy, dostrajanie i próbki!)

Jeszcze raz rada: zanim zaczniesz wiercić otwory, zastanów się dobrze lub przymierz na kolanach, jaką konfigurację uzyskasz. Aby przymocować podwozie do nadwozia, do ścian bocznych przykręcono 2 deski. Wzmacniacz DIY tak naprawdę zakłada, że ​​zrobisz i powtórzysz wszystko 150 razy, jeśli nie przemyślisz wszystkiego od początku.

Teraz trochę o prowadzeniu przewodów. Z moich zaleceń... bezpośrednio za gniazdami należy umieścić rezystor na wspólnej (-) 1Mohm, zamontować go bezpośrednio na nóżkach lampy, przewód wychodzący z gniazd jest ściśle ekranowany.

Przewody żarowe 6,3 V muszą być splecione w ciasny oplot (skrętka).

Wszystkie wspólne przewody (masę) sprowadzamy do jednego punktu, ta instalacja nazywa się gwiazdą. Bierzemy drut z dowolnego starego dławika o przekroju 0,75, jeśli go znajdziesz, drut izolacyjny powinien być wykonany z lakieru-kini, ale w zasadzie możesz bez problemu zastosować dowolny kambryk.

Cóż, jak powiedziałem, podwozie będzie musiało zostać przemalowane.

Ostatecznie zostawiłem tylko główny tom, a resztę blichtru po prostu wyrzuciłem.

Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom za pomoc i informacje. Podaję jeszcze kilka linków do artykułów z. Na http://rumapucm.ya.ru schemat został całkowicie przeprojektowany przeze mnie, a od Light stał się jeszcze lżejszy.

Naprawdę rewelacyjny wzmacniacz Marshalla 18 watów Niestety nie zebrałem oryginalny schemat i wymieniłem lampy wyjściowe na rzeczywiste. Oczywiście zmienia to radykalnie dźwięk, nadal jest realny Marszałek 18 wzmacniacz uważa się za 6p14p (EL84)

Myślę, że kiedyś popracuję nad tym projektem i zbuduję sobie marszałka na choinkę :)

Każdy meloman chciałby usłyszeć ciepłe, lampowe brzmienie swojej gitary, jednak nie każdego stać na dobry wzmacniacz. Ten artykuł pomoże Ci zrobić lampowy wzmacniacz gitarowy własnymi rękami.

Jakiś czas temu znajomy poprosił mnie o wykonanie dla niego wzmacniacza. Miałem kilka lamp i Napęd CD-ROM i zdecydowałem, że mogę mu pomóc. Na filmie mój przyjaciel gra na gitarze ze zmontowanym wzmacniaczem. Zacznijmy składać prosty wzmacniacz lampowy!

Krok 1: Narzędzia

Do montażu potrzebne będą:

• lutownica
• wiertarka
• pistolet do klejenia
• wiertła do metalu i drewna o różnych rozmiarach
• duże wiertło 1,3 cm

Krok 2: Materiały

Do montażu będziesz potrzebować kilku materiałów:

• transformator mocy, który może wyprowadzać napięcie 277-300 V
• transformator żarowy 6V
• przełącznik
• potężna wiązka tetrody 6P6S
• Lampa 12A – 7 szt.
• Napęd CD-ROM
• Potencjometr 100k – 2 szt.
• Gniazdo audio 6,4 mm
• Kondensator 0,02 µF – 3 szt.
• Kondensator 0,002 µF
• Kondensator elektrolityczny 120uF
• Kondensator elektrolityczny 10uF
• rezystory: 10k, 32k, 100k, 1M
• mostek prostowniczy
• dławik indukcyjny
• transformator wyjściowy 900:4

Krok 3: Przygotuj napęd CD-ROM

Kiedy zaczynałem budowę wzmacniacza, szukałem czegoś, co mógłbym zrobić do niego metalową obudowę i zdecydowałem się wykorzystać stary napęd CD-ROM. Najpierw zdejmij dolną pokrywę i wyjmij wszystkie plastikowe części i elektronikę. Teraz naciśnij otwór w górnej pokrywie, aby usunąć kawałek metalu przytrzymujący naklejkę.

Powinieneś teraz mieć okrągły otwór, który jest idealny dla tetrody. Teraz za pomocą wiertła o średnicy 1,3 cm wywierć otwory na lampy przedwzmacniacza. Następnie wiercimy w przedniej ścianie otwory na włącznik, potencjometry i złącze audio. Można je włożyć w przewidziane dla nich otwory.

Krok 4: Zamontuj oprawkę lampy

Uchwyt lampowy łączy lampy ze wzmacniaczem. Postanowiłem zrobić oprawkę lampy z drewna, chociaż można ją po prostu kupić. Styki lampy pomalowałem zwykłym ołówkiem i zostawiłem odciski na kartce płyty wiórowej, są to ślady po wierceniu otworów. Następnie wiercimy te otwory i przyklejamy druty gorącym klejem tak, aby jeden goły koniec drutu znalazł się w otworze.

Następnie odcinamy maksymalnie boki oprawki lampy, aby zaoszczędzić miejsce wewnątrz obudowy napędu. Ponieważ jedna lampa, 6Zh4P, służy jako lampka kontrolna do włączania, nie potrzebuje przewodu. Na środku robimy otwór na diodę. Uchwyt lampy jest gotowy.

Krok 5: Zasilanie

Aby zmontować zasilacz, postępuj zgodnie ze schematem na obrazku. Ponieważ zasilacz zawiera miniaturowy autotransformator, jego obudowa jest „gorąca”, co czyni go bardziej niebezpiecznym niż zwykle. Dla większego bezpieczeństwa użyj transformatora izolującego lub zwykłego transformatora mocy. Aby usunąć zakłócenia, należy koniecznie użyć dławika indukcyjnego i transformatora wygładzającego. Źródło zasilania musi zapewniać stabilne napięcie 300-350 V na B+ i napięcie żarnika do 6 V.

Krok 6: Wykonanie okablowania

Podczas łączenia komponentów postępuj zgodnie ze schematem na rysunku. Aby zmniejszyć poziom zakłóceń, lepiej zastosować krótkie przewody łączące. Rozkład pinów lamp znajduje się również na załączonych rysunkach. Tutaj możesz użyć swojej wyobraźni i ułożyć przewody i komponenty tak, jak lubisz. Tylko upewnij się, że te przewody, które nie powinny się stykać, nie dotykają się.

Krok 7: Testowanie

Po zakończeniu montażu wzmacniacz należy przetestować. Podłącz go do autotransformatora separującego i stopniowo zwiększaj napięcie, aby sprawdzić, czy nie ma zwarcia lub dymu. Jeśli wszystko działa prawidłowo, podłącz gitarę, iPoda lub banjo i słuchaj naprawdę głośnej muzyki. Szczęśliwego budynku!
Ostrzeżenie! Montując wzmacniacz masz do czynienia z potencjalnie śmiertelnym napięciem robisz to na własne ryzyko!

W komentarzach wielu narzekało na niebezpieczny projekt, z czym całkowicie się zgadzam. Ten prosty wzmacniacz może stanowić zagrożenie dla osób niezaznajomionych z bezpieczeństwem elektrycznym. Pojawiają się także skargi na skąpe wypełnienie wzmacniacza. Nie posiada transformatora zasilającego, bo go nie posiadałem, a urządzenie zmontowałem z tego, co było pod ręką. To samo z uchwytem lampy. Na koniec wzmacniacz ten zostanie wbudowany w obudowę.

Dawno nic tu nie pisałam... Jakoś wszystko się nie pomieściło.

Ale w końcu znaleźliśmy coś, co może być interesujące dla kogoś innego niż autor.

Szczerze mówiąc, myślałem o tym temacie przez długi czas... Przeszukałem Internet w poszukiwaniu wszystkiego, co mogłem znaleźć na ten temat i dopiero gdy zdałem sobie sprawę, że niewiele jest naprawdę rozsądnych i przydatnych informacji na temat poruszony w tytule, zdecydowałem się zwieńczeniem moich wysiłków reportażem epistolarnym, do którego najpierw uzbroiłem się w aparat, aby uchwycić proces w każdym szczególe, starając się nie przegapić żadnego ważnego momentu.

Tak się złożyło, że przez ponad 30 lat praktyki w mojej radiowej „kreatywności” nigdy nie miałem okazji zbudować wzmacniacza całkowicie lampowego.

Powodów było wiele!

Nie będę ich wszystkich wymieniać. Powiem tylko, że miałem okazję zajmować się lampami i to całkiem pomyślnie i produktywnie. Ale wiązało się to z kaskadami przedwzmacniającymi i pozwalało nie radzić sobie z hemoroidami spowodowanymi koniecznością montowania kilku kawałków sprzętu w postaci dławików, dużych transów i tym podobnych.

Ale teraz zapragnęłam choć raz w życiu zrobić klasyczną (i po prostu klasyczną!!!) lampkę, z zamontowanymi na zewnątrz lampkami, które pięknie świecą w ciemności...

Nie żebym nie rozumiał, co to dla mnie oznacza... Ale szczerze mówiąc, nie zdawałem sobie sprawy, że w odróżnieniu od projektowania sprzętu półprzewodnikowego („kamiennego”), produkcja aparatu lampowego powinna raczej być klasyfikowane nie tyle jako elektronika, ile raczej do prac hydraulicznych.

Ale idę do przodu...

Na początek, jak wspomniałem powyżej, bez zbędnych ceregieli wpisałem w wyszukiwarkę frazę: „wzmacniacz lampowy DIY”.

Jednak po dotarciu (żadnych kłamstw!!!) na dziesiątą stronę wyników wyszukiwania zdałem sobie sprawę, że głównym motywem działania tych, którzy zdążyli już opowiedzieć o swoich doświadczeniach w tworzeniu wzmacniaczy lampowych własnymi rękami nie była to chęć nauczenia czegoś innych, ale raczej chęć przechwalania się własnymi osiągnięciami, bez dzielenia się z innymi tajemnicą takiego „sukcesu”.

Niewiele jest prawdziwych informacji na temat JAK to zrobić, a jeśli istnieją, są bardzo rozproszone i skąpe w szczegółach.

Właściwie w tym momencie zdałem sobie sprawę, że łaskawie zostawili mi miejsce na tej polanie. J

Dlaczego więc właściwie lampa?

Nie będę narzekać na trendy w modzie, takie jak Hi-End. Widać, że jest to i modne, i prestiżowe, a brzmienie lamp naprawdę wypada korzystnie na tle tranzystorów. Co?... - Nie tutaj z tym pytaniem! Jeśli chcesz po prostu „zdecydować sam”, przeprowadź burzę mózgów ze znajomymi, którzy posiadają takie urządzenia, lub menadżerami w salonach takich jak Fioletowy Legion.

A jeśli uznasz, że tego chcesz, ale nie jesteś gotowy wydać na ten „cud”, to pieniądze, o które sprzedający go zwykle proszą za tego rodzaju sprzęt (a kogo to obchodzi, z jakiego powodu nie jesteś gotowy!..) , to ten artykuł prawdopodobnie będzie dla Ciebie przydatny...

Od czego zacząć?

Być może w tym przypadku możesz łatwo określić kolejność działań!

W przypadku urządzeń „kamiennych” wszystko było nieco inne. Tam najpierw zbierano wypełnienie, a dopiero potem myśleliśmy o etui do naszych kreacji.

W przypadku wzmacniaczy lampowych jest dokładnie odwrotnie, bo w przypadku tych maszyn korpus wzmacniacza to przede wszystkim konstrukcja, na której mieszczą się wszystkie główne elementy. Zatem przede wszystkim zdecyduj, jak chciałbyś, aby w rezultacie wyglądał Twój wzmacniacz, czyli zdecyduj o obudowie!

Muszę powiedzieć (wiem z własnej praktyki), że to najtrudniejsza kwestia w naszej „ojczyźnie”. Niestety, na Rusi znalezienie przyzwoitej obudowy dla sprzętu radiowego jest zadaniem prawie niemożliwym. L

Nie do końca miałem szczęście... Ale kiedyś przyniosłem mnóstwo takiego żelaza „pod niebem”. Dlatego miałem szczęście uniknąć tego problemu. A nawet powiem więcej! Prawdopodobnie mogę pomóc niektórym z Was rozwiązać ten problem! ;) No tak, to wszystko tylko prywatnie...

W międzyczasie, zdecydowawszy, jak ma wyglądać nasza kreacja, warto rozwiązać drugi, najważniejszy problem – zdecydować, jaki wzmacniacz złożyć?

Istnieje po prostu niesamowita różnorodność schematów, pomysłów, nie mówiąc już o opiniach!

A od razu podjęcie decyzji, którego pomysłu się trzymać, jest niezwykle trudne.

W takich przypadkach warto zacząć od materiału najprostszego, a jednocześnie wypracowanego nie latami, a dekadami...

Ale jak pokazała praktyka badania tego problemu, takich przypadków jest wiele.

I tu chyba warto zacząć dzielić się własnym doświadczeniem.

W naszych głowach istnieje wiele utrwalonych stereotypów. I tak np. jazda samochodem z dużą prędkością nieuchronnie budzi skojarzenia z Michaelem Schumacherem, a sam samochód wyścigowy nieuchronnie budzi skojarzenie z czerwonym Ferrari...

Podobnie w sytuacji lampowego Hi-Endu pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl osobom, które choć w minimalnym stopniu zetknęły się z tym tematem, jest oczywiście Audio Note.

Od kilkunastu lat to właśnie dźwięk Audionot jest dla znacznej części „wyrafinowanych ludzi z high-endu” niemal religią.

Swego czasu wiele egzemplarzy zostało rozbitych w ramach dyskusji na temat tego, co tak naprawdę jest tajemnicą brzmienia twórczości Petera Qvortrupa (ojca i jednego z głównych projektantów Audio Note).

Pamiętam, że tę trumnę otwierano równie łatwo, jak większość innych.

Stosunkowo niewielka liczba eksperymentów pozwoliła stwierdzić, że główny udział barw w brzmieniu Audinota pochodził z pierwszej kaskady, zwykle zbudowanej według tzw. schematu SRPP (kaskady).

Nawet nie zacząłem filozofować, stwierdzając, że powinno być przy wejściu i nic więcej, chociaż coś innego mogłoby być prostsze, ale niewiele.

Dzięki stopniowi wyjściowemu jest to jeszcze łatwiejsze!

Tutaj powinniśmy wyjść od zasady dostępności. Mówiąc o dostępności mam na myśli przede wszystkim bazę elementarną, na bazie której można zbudować coś całkiem przyzwoicie grającego.

Warto w tym przypadku oprzeć się na „doświadczeniach naszych przodków”, które dotarło do nas w obfitości w postaci pozostałości po starych telewizorach i radiach lampowych (Witajcie, wysypisku śmieci!!!).

W ostateczności ten śmieci w postaci transformatorów weekendowych (TVZ-Sh) i transformatorów mocy (TS-180) można zwykle znaleźć w dużych ilościach na lokalnych pchlich targach, które odbywają się w weekendy we wszystkich regionach i miastach naszego „ogromnego ”...

Podsumowując, problem wyboru lampy wyjściowej sprowadza się do zrozumienia, że ​​te same transformatory wyjściowe TVZ-Sh zostały zaprojektowane do współpracy z prawie jedyną lampą opracowaną w ojczyźnie socjalistycznej, stworzoną specjalnie do wzmacniania dźwięku. Mowa oczywiście o legendarnym 6P14P lub jego nowocześniejszych analogach 6P15P czy 6P18P.

Jednak to Twój wybór! Możesz także dostarczyć „markowy” analog w postaci EL 84. Ile wart będzie wynik, musisz sam ocenić. W tym miejscu zaznaczę jedynie, że wymiany te nie powinny wiązać się z żadnymi zmianami konstrukcyjnymi czy schematycznymi. Nawet tryby tych lamp są prawie identyczne i najprawdopodobniej nie będziesz musiał niczego regulować przy takiej wymianie na już wykonanym i działającym wzmacniaczu.

Skoro już o lampach mowa, to chyba warto wspomnieć o żarówce pierwszego stopnia.

Nie boję się złośliwych komentarzy „dysydentów”, ale IMHO po prostu nie ma lepszego kandydata na pierwszy stopień niż 6N23P-EV. Od razu jednak uprzedzę, że liczba osób, które się ze mną zgodziły, będzie w przybliżeniu równa liczbie osób, które sprzeciwiły się. Powiem tylko, że jeśli dążymy konkretnie do dźwięku Audionote, to jest to! J

Właściwie prawie sami narysowaliśmy nasz diagram.

Do tego wszystkiego, co zostało powiedziane powyżej, warto dodać tylko, że mówiąc o stopniu wyjściowym miałem na myśli konkretnie i wyłącznie triodowe połączenie 6P14P. To właśnie dzięki temu włączeniu ta lampa jest w stanie poruszyć serca w sposób, w jaki niewiele innych może.

Tak! Doprowadzi to do utraty mocy. Ale może powinienem był to powiedzieć wcześniej... Hi-End nie jest przeznaczony do grania na dyskotekach. Ponadto! W Hi-Endzie jakość urządzenia jest zwykle odwrotnie proporcjonalna do mocy (odczytu głośności dźwięku), przy której wzmacniacz ujawnia swoje pełne możliwości.

Poza tym zapewniam, że te same 1,5 – 2 W na kanał, jakie możemy uzyskać z 6P14P w połączeniu triodowym, jeśli chodzi o subiektywną głośność dźwięku, będą wydawać się adekwatne do 10 W na kanał uzyskiwanych z typowego wzmacniacza krzemowego. urządzenie tranzystorowe.

Zaufaj więc tysiącom ludzi, którzy już przeszli tę ścieżkę przed tobą i uwierz mi, byli całkowicie zadowoleni z wyniku. ;)

Ponadto! Mam też znacznie „poważniejsze” urządzenia, które oczywiście są obiektywnie lepsze od tego dzieła. Ale ta prosta i pozornie zupełnie nieskomplikowana maszyna ma swoją duszę, delikatną i życzliwą... Zdolną swoim bardzo ciepłym głosem dotknąć i rozgrzać ludzkie dusze. J (Evan mnie zabrał!.. Jeszcze raz przepraszam za pretensjonalną sylabę.)

Być może jedyną kwestią dotyczącą projektu obwodu naszej wuxii pozostaje kwestia „poprawnego i zdrowe odżywianie" A to, trzeba przyznać, jest sprawą najwyższej wagi, jeśli chodzi o dźwięk! Bo dźwięk, który w efekcie słyszymy, to tak naprawdę nic innego jak zasilanie Twojego wzmacniacza modulowane sygnałem wejściowym.

Stąd wniosek – zasilanie wzmacniacza lampowego też musi być mocą lampową! Co oznacza, że ​​jest to kenotron! A jeśli całkowicie pozostaniemy przy klasyce, to przepustnica...

A jeśli z kenotronem wszystko jest proste (sumując prądy anodowe wszystkich lamp dostajemy całkowity pobór, na podstawie którego dobierany jest wymagany kenotron), to przy dławiku rzeczywiście może pojawić się problem...

Jednak miałem szczęście. W moich śmietnikach znalazłem prawdziwy dławik od jakiegoś starego telewizora lampowego. Ale nawet jeśli nie, to najprostszy i skuteczne rozwiązanie Problemem byłby zakup na najbliższym targowisku budowlanym 120 drewnianych banalnych 18-watowych dławików do starych lamp światło dzienne. Ich indukcyjność wynosząca 2 Henry (zwykle około tego...) jest w zupełności wystarczająca dla naszych celów.

Niezależnie od tego, czy jest długi, czy krótki, ale w RuNet udało mi się znaleźć dwa całe schematy, które prawie całkowicie spełniają wszystkie wymienione powyżej aspekty. Pierwszy z nich zbudowany jest właśnie na idei, którą opisałem powyżej. Ten drugi różni się tylko tym, że ma na wyjściu parę lamp wyjściowych zamontowanych równolegle, ale ma przepięknie zaprojektowany zasilacz, który w pełni spełnia wszystkie moje wymagania.

Oto diagramy:

W zasadzie, choć może się to wydawać dziwne, istota mojego artykułu nie jest bezpośrednio związana z obwodem wzmacniacza... W każdym razie to nie dla mnie w tym przypadku Najważniejsze. Najważniejsze jest, aby porozmawiać o tym, jak to wszystko połączyć?

Warto zaznaczyć, że klasyczne podejście do budowy wzmacniacza lampowego, w odróżnieniu od urządzeń tranzystorowych, na których zwykle montuje się urządzenia tranzystorowe płytki drukowane, to montaż tzw. instalacji naściennej.

Szczerze mówiąc, dla mnie to zawsze był najbardziej odrażający czynnik w kwestii montażu obwodów lampowych. Dla mnie, który był przyzwyczajony do robienia osobnego obwodu drukowanego nawet dla wolnostojącej zmiennej poziomu głośności, aby wszystko było poprawne i schludne, na samą myśl o częściach zwisających luzem w korpusie wzmacniacza, trzymanych razem jedynie przez lutowanie i, przepraszam, zwisanie na smarku było przerażające... A zaczynając budować tę maszynę, musiałem pokonać jakąś wewnętrzną barierę i niemal na bieżąco wymyślać, jak wszystko zabezpieczyć, żeby w przyszłości nie musieć martwić się, czy pewnego dnia coś tam będzie?

Cóż, wszystko jest w porządku.

Weźmy przypadek naszego wzmacniacza.

Po pierwsze, powinniśmy ostrożnie poprowadzić te połączenia, które będą nam później potrzebne. Za Twoją zgodą pominę ten etap, gdyż jest on specyficzny i nie implikuje wielu możliwości rozwiązania.

Po prostu przedstawię wynik jako dany. W moim przypadku było to okablowanie przełącznika wejściowego, ALPS do regulacji głośności oraz same złącza wejściowe, wyjściowe i zasilające.

Charakterystyczne jest, że na tym etapie usuwamy górny i dolny panel obudowy. Dolny po prostu przeszkadza, a górny panel będzie nam potrzebny jako podstawa naszego projektu.

Oto co mamy na tym etapie:

Wygląda na to, że jednego pominąłem ważny punkt... Faktem jest, że zanim zaczniesz składać wzmacniacz, musisz najpierw wybrać przynajmniej podstawowe elementy przyszłej maszyny. Są one niezbędne do ustalenia konstrukcji Twojego urządzenia.

Mówimy przede wszystkim o żarówkach, gniazdach do nich, transformatorach wyjściowych i mocy oraz dławikach. O tych właśnie elementach, które są przymocowane bezpośrednio do ciała.

I dopiero po całkowitym wybraniu wszystkiego, czego potrzebujemy, układając to tak, jak lubisz, określ miejsca na te elementy i zaznacz górny panel.

Oto jak postanowiłem rozmieścić elementy mojego wzmacniacza:

Przyznam, że miałem pomysł na plagiat topologii układu elementów z jednego z najpopularniejszych wzmacniaczy Audio Note, jednak przezwyciężając tę ​​pokusę, zdecydowałem się na ułożenie elementów według klasycznego schematu. Idea tej topologii w tym przypadku nie jest fundamentalna. Sam fakt jest ważny, jako etap. Należy to zrobić niezwykle ostrożnie, zastanawiając się, jak dogodna będzie wybrana lokalizacja dla późniejszej instalacji wewnętrznej i wzajemnego oddziaływania elementów na siebie.

Mówimy oczywiście o polach magnetycznych transformatorów i ich kierunku.

Uważam, że nie ma potrzeby przedstawiać krótkiego szkolnego kursu fizyki... Tylko o tym pamiętajcie. ;)

W pierwszej kolejności umieszczamy oprawki do naszych lamp i określamy wielkość otworów na nie:

Tu mamy do czynienia z kolejną zasadzką i cichym pytaniem w naszych oczach: „A jak w blasze można wiercić takie OTWORY?!!”… W moim przypadku tak właśnie było. A odpowiedzi na to pytanie nie znalazłem w artykułach „kolegów”, którzy z radością donosili mi o tym, jak wspaniale własnoręcznie zmontowali wzmacniacze lampowe.

Musiałem udać się na najbliższy rynek budowlany i przekwalifikować się z inżyniera elektronika na mechanika.

Przed wyjściem na rynek wziąłem dane zwykłą suwmiarką. Okazało się, że średnica otworów na oprawki do lamp palcowych wynosi 18 mm, a średnica otworów na oprawki do lampy ósemkowej (kenotronu) aż 28 mm!

Badanie problemu wykazało, że do wiercenia otworów o średnicy 18 mm. możesz znaleźć klasyczne wiertło, ale w przypadku większych otworów będziesz musiał użyć „korony” wykonanej z „bimetalu”.

Oto jak to wygląda:

Otwory należy wywiercić niezwykle ostrożnie, zawsze po tej stronie górnego panelu, która będzie później zwrócona do wnętrza obudowy. Mówię to na podstawie własnego doświadczenia. Właściwie dociekliwe oko będzie w stanie dostrzec konsekwencje moich wad na fotografiach, którymi towarzyszę mojej historii...

Prędkość wiercenia jest minimalna. W takim przypadku, jeśli to możliwe, warto zastosować rękojeść pomocniczą wiertarki, aby jak najbardziej ustabilizować uderzenie świdra.

Naturalnie krawędzie powstałych otworów należy obrobić, aby usunąć zadziory, które nieuchronnie pozostaną po wywierceniu otworów.

Okazuje się coś takiego: