Preamplificator cu tub hi end DIY. Amplificator de sunet cu tub DIY

Amplificator cu tub simplu frecvențe audio fă-o singur sau simți căldura sunetului tubului

Nu-mi mai amintesc cum și când mi s-a instalat în cap această idee ciudată - de a asambla un amplificator cu tuburi. De ce nu este nici pe deplin clar - nu sunt un iubitor de muzică, am trecut rapid de home theater cu mult timp în urmă și, ca suvenir al acelei vremuri, mai am difuzoarele de podea Wharfedale Diamond 8.4, care recent ani au fost folosite exclusiv ca suport de flori decorativ. Oricum ar fi, gândul mi s-a așezat atât de adânc în cap, încât am început un studiu pe îndelete al resurselor specializate, citind forumuri, căutând circuite de amplificatoare cu tuburi „pentru manechine” etc. etc. Lipsa oricărei experiențe cu tehnologia tubului (cel mai modern gadget de care îmi amintesc era un televizor alb/n într-un cămin studențesc la începutul anilor 90 ai secolului trecut) m-a speriat și m-a atras în același timp.

Căutarea lenta ar fi putut continua la nesfârșit dacă într-o zi nu s-ar fi descoperit o resursă minunată - http://tubelab.com/. m-am stabilit amplificator single-ended Tube Lab Simple Single End (SSE), potrivit pentru interesele mele, și anume: un amplificator simplu pentru începători cu un minim de componente, absența oricăror ajustări, în același timp destul de universal și, judecând după recenzii, dovedit a fi excelent. Placa a fost comandată pe site (trimis oriunde, cu excepția Rusiei și Italiei), plată prin Paypal, o scurtă corespondență cu dezvoltatorul, suficient livrare rapida două plăci (Pe lângă SSE, a fost comandată și o placă pentru versiunea avansată a Tublab SE - „pentru creștere”, ca să spunem așa). S-a decis să se comande componente prin e-bay, nu rapid, ci fiabil și ieftin - timpii de livrare au fost compensați prin comoditate (chitanță la oficiul poștal, căutare pe îndelete stând la computer). Procesul a durat destul de mult pentru o lungă perioadă de timp, dar nu m-am grăbit în mod deosebit (au trecut aproape 2 ani de la momentul în care am comandat plăcile până la momentul activării cu succes).

Primele componente primite

Nu are sens să descriem procesul de asamblare a plăcii amplificatorului, instrucțiuni detaliate cu poze sunt pe site-ul proiectului. Am fost deosebit de mulțumit de declinarea răspunderii:

Nu suntem responsabili pentru vătămări, accidente, acte de prostie aleatorie, incendierea casei tale, explodarea pieselor și alte acțiuni nedorite (toate acestea sunt posibile) rezultate din utilizarea ORICE informații conținute aici.

Câteva recomandări primite în timpul studiului materialelor.
Nu instalați niciodată electroliți „tot drumul” ar trebui să existe un spațiu mic între ei și placă. Faptul este că la lipire, piciorul se încălzește și se alungește, iar pe măsură ce se răcește, se scurtează și, dacă potrivirea este strânsă, poate cădea pur și simplu de pe căptușeală. Având în vedere că într-un amplificator cu tub procesul de încălzire și răcire are loc în mod regulat, acest punct merită să acordați atenție.
Șasiul transformatoarelor de ieșire și de putere ar trebui să fie plasat perpendicular pentru a reduce influența reciprocă.
Conectorii de intrare audio trebuie izolați de șasiu pentru a elimina posibilitatea apariției „buclelor de masă” în liniile de semnal. Dacă firul este ecranat, atunci ecranul trebuie împământat doar pe o parte.
Comandați componente în exces pentru a evita întârzierile logistice și pentru a economisi la livrare.
Și, cel mai important, aveți grijă când cumpărați componente de pe ebay (mai multe despre asta puțin mai târziu).

Una dintre problemele cu care a trebuit să ne confruntăm a fost alegerea transformatoarelor (putere și ieșire) - este destul de dificil să cumpărați un transformator cu tensiunile necesare dacă versiunea de 110 volți este de obicei disponibilă de la comercianții americani, apoi un transformator de 220V; trebuie comandat de la producător și așteptați 45-60 de zile. În plus, sunt destul de grele, iar costul transportului din SUA aproape că dublează costul comenzii. Din fericire, în Germania a fost găsită o versiune adecvată (Hammond 374BX), care a făcut posibilă economisirea semnificativă la livrare și, în același timp, comandarea unui inductor (inductor) pentru utilizare în filtrul de ieșire al sursei de alimentare. Prima greșeală - la comanda inductanței am selectat rezistența, uitând complet de curent, drept urmare am primit o bobină cu limită de curent de 100ma în loc de 170ma minim necesar, a trebuit să revin la o variantă mai simplă și de calitate inferioară. cu un filtru RC și cumpărați rezistorul bobinat corespunzător și schimbați rezistența de pe bobină, dacă apare dorința, puteți oricând. A fost mai ușor cu transformatoarele de ieșire, doar Transcendar a avut timpi de livrare adecvati;

În sfârșit, a venit momentul în care au fost primite toate componentele, a fost timp liber și nimic nu a împiedicat să vedem cum va funcționa totul. Cu încălcarea tuturor reglementărilor de siguranță, toate conexiunile au fost făcute direct pe masa din fața monitorului.

Un vechi LG-P500 a fost invitat să joace rolul sursei de semnal, difuzoarele de la centrul de muzică au fost invitate să joace rolul de boxe, a fost nevoie de niște bandă electrică roșie și puțin curaj. Sooooo - a avut loc pornirea, nimic nu a explodat, lămpile străluceau cu o lumină portocalie frumoasă... și liniște, sau mai bine zis, dacă puneai urechea la difuzor, puteai chiar auzi muzică pe zgomotul de fundal, dar era deloc sunetul „tub cald” pe care speram să îl aud.

Primul lucru pe care m-am hotărât să verific a fost tensiunea la ieșirea redresorului și am fost imediat surprins neplăcut în loc de 375V x √2-27V= 503,33V la care mă așteptam (tensiunea de pe înfășurarea secundară înmulțită cu rădăcina lui 2; minus căderea peste lampă), am văzut aproape 550V la ieșirea redresorului și, în consecință, 525V B+ (tensiune anodică). Nu a existat nicio dorință de a testa electroliții pentru rezistență (sunt proiectați pentru 500V), așa că a trebuit să opresc alimentarea. După ce am verificat tensiunea rețelei, am fost din nou surprins - s-a dovedit a fi mai mult de 240 V (un sondaj suplimentar al vecinilor a confirmat că acesta a fost cazul tuturor). Din fericire, transformatorul poate fi reconectat la această tensiune. Când au fost pornite pentru a doua oară, tensiunile au revenit la normal, dar difuzoarele erau încă silențioase, testele ulterioare au relevat absența tensiunii anodului pe trioda de intrare, ceea ce, în opinia mea, a indicat o defecțiune a singurului; dispozitiv semiconductor- sursa de curent reglabila IXIS10M45.

După ce am hotărât că problema a apărut din cauza supratensiunii și/sau a unui vânzător chinez ebay, am comandat o nouă pereche de IXIS10M45 din Anglia, care mi s-a părut mai fiabilă și mai rapidă. Trebuie să spun că următoarea pornire s-a încheiat absolut în același mod ca și prima și a doua, deși noile părți arătau complet diferit, au refuzat să funcționeze în același mod. Aici am început să îmi fac griji, deoarece ambele canale s-au comportat complet identic și nu a existat absolut nicio tensiune la anozii 12AT7. Întrucât în ​​acest circuit nu era nimic altceva decât lampa în sine, regulatorul de curent și lucrurile mărunte care lucrau a priori, bănuielile au căzut pe lampă. O licitație pe ebay a făcut posibilă cumpărarea unui ECC81 (analog european al americanului 12AT7) foarte ieftin și, în același timp, un alt lot de IXYS 10M45 (din nou un vânzător chinez, l-a luat cu o rezervă pentru orice eventualitate). Al treilea lot de 10M45 arăta (și suna) exact la fel ca al doilea pentru puritatea experimentului, am înlocuit imediat lampa și IXYS, am deconectat tot ce nu era necesar (a doua etapă) și pentru a patra oară nu am găsit nimic; anodul primei triode.

Un eșec total, mintea mea a refuzat să înțeleagă cum ar putea fi asta. Pe o placă am asamblat un circuit simplu cu un LED și o sursă de curent reglabilă (am folosit una neatinsă din al treilea lot), l-am alimentat de la sursa laptopului - și NU A FUNCȚIONAT!!!

În acel moment, gândul la o conspirație universală a început să mă bântuie nici măcar ceea ce trebuia să funcționeze nu a funcționat... și am decis din nou să comand microcircuitele problematice, doar printr-un vânzător de încredere (Digikey). Și încă o dată, au apărut dificultăți chiar și acolo unde nu ar fi trebuit să existe. Prima problemă care a apărut (la Digikey, costul minim de livrare în regiunea mea a fost de 75 USD, chiar și pentru o comandă de 5 USD). Această problemă a fost rezolvată cu ajutorul unui intermediar american, dar a doua a apărut după plasarea comenzii - mi s-a trimis o scrisoare pe e-mail prin care mi-a cerut să confirm că nu sunt terorist, completați formularul BIS711 (pentru cei interesați, goo.gl/VakDYB). Am comandat componente radio obișnuite la o adresă americană, de ce trebuie să completez această formăÎncă nu înțeleg când cumpăr componente radio convenționale. Indicând numele tău numele tău și adresa de domiciliuîn toate câmpurile și anume: sunt utilizatorul final, sunt reprezentantul oficial al utilizatorului final, sunt cumpărătorul, sunt exportator și am indicat că cu toate acestea sunt persoană fizică, am trimis formularul completat către Digikey, și chiar a doua zi am primit confirmarea comenzii și urmărirea coletului.

Următorul lot aspect a fost diferită de toate cele anterioare, ceea ce a inspirat un oarecare optimism (poza de mai jos)

Testul de pe placa a fost încurajator, LED-ul și-a schimbat fericit luminozitatea în funcție de rezistența rezistenței de control. Cinci minute pentru a înlocui o piesă de pe placă...

... următoarea pornire și MUZICA a început să sune din difuzoare.

După cum sa dovedit în timpul comunicării pe forumuri specializate, piesele radio contrafăcute pe ebay devin o mare problemă. Asta scriu moderatorii Diyaudio
— Piesele false sunt o adevărată ciumă până acum. Nu sunt șanse mici să primim cu toții o parte din acestea atunci când pescuim pentru o achiziție mică rapidă.
— Nu cumpăr niciodată semiconductoare sau condensatoare electrolitice de pe eBay din acest motiv.

Drept urmare, am primit salariu de muncă, mi-am recăpătat stima de sine și am devenit dezamăgit de Ebay. Carcasa a fost făcută în grabă, deoarece trebuia să fie un prototip pentru testarea layout-urilor, dar mi-a plăcut în mod neașteptat.

În prezent amplificatorul funcționează împreună cu un Raspberry Pi&Volumio (ca sursă), sunetul este într-adevăr foarte plăcut și foarte cald (+65C). Planurile sunt de a rafina carcasa, de a depăși zumzetul ușor deranjant, de a construi un DAC USB (va exista un tub placa de sunet), se poate adăuga telecomanda. Dacă există interes, vă voi descrie procesul de fabricare a carcasei, precum și vă voi spune despre problemele identificate și modalitățile de a le elimina.

Schema si aranjarea elementelor (este greu de gasit pe site, am folosit-o pentru a marca gaurile de pe carcasa).

În acest articol, veți învăța cum să faceți amplificatoare cu tuburi cu propriile mâini din materiale vechi. Nu este un secret că sunetul tubului- cel mai frumos, ventilatoarele sale vor exista în orice moment, în ciuda faptului că piața este plină cu un număr mare de oferte de echipamente de dimensiuni mici bazate pe tranzistori și microcircuite. Aruncă o privire mai atentă la ceea ce ar trebui să iei în considerare atunci când construiești un amplificator cu tuburi.

Alimentația este principala dificultate

Da, pot apărea probleme cu puterea, deoarece veți avea nevoie de două valori ale tensiunii alternative: 6,3 V pentru alimentarea filamentelor și 150 V sau mai mult pentru anozii lămpilor. Primul lucru pe care trebuie să-l aflați singur este puterea viitorului design. Puterea transformatorului pentru sursa de alimentare depinde de aceasta. Vă rugăm să rețineți că transformatorul trebuie să aibă trei înfășurări. Fără o astfel de putere este imposibil să se facă lămpi cu tub.

Pe lângă cele secundare de mai sus, trebuie să existe și una de rețea (primară). Trebuie să conțină suficiente spire pentru ca transformatorul să funcționeze normal. Și chiar și cu o sarcină semnificativă (și creșteri de tensiune în rețea de până la 250 V), înfășurarea nu ar trebui să se supraîncălzească. Desigur, dimensiunile sursei de alimentare vor fi destul de mari din cauza dimensiunii mari a transformatorului.

Redresor

Va trebui să faceți un redresor pentru a obține o ieșire de minim +150 volți DC. Pentru a face acest lucru, trebuie să utilizați un circuit de punte pentru conectarea diodelor. Diodele D226 pot fi utilizate în proiectarea sursei de alimentare. Dacă trebuie să obțineți o fiabilitate ridicată, atunci utilizați D219 (curentul maxim de funcționare al acestora este de 10 amperi). Dacă faceți amplificatoare cu tub cu propriile mâini, atunci respectați regulile de siguranță.

Ansamblurile de diode funcționează bine în sursele de alimentare. Trebuie doar să le alegeți pe cele care sunt capabile să funcționeze normal la tensiuni de până la 300 de volți. Acordați o atenție deosebită filtrarii tensiunii DC de ieșire - instalați 3-4 condensatoare electrolitice conectate în paralel. Capacitatea fiecăruia trebuie să fie de cel puțin 50 μF, tensiunea de alimentare trebuie să fie peste 300 V.

Circuitul lămpii

Deci, acum mai aproape de schema în sine. Dacă faceți un amplificator de chitară cu tub cu propriile mâini sau pentru a cânta muzică, trebuie să înțelegeți că cel mai important lucru este siguranța și fiabilitatea. Cele mai comune circuite conțin una sau două trepte de preamplificator și un amplificator final. Cele preliminare sunt construite pe triode. Deoarece există tuburi radio care au două triode într-o singură bază, puteți economisi puțin spațiu în timpul instalării.

Și acum despre ce elemente conțin amplificatoarele cu tuburi. Va trebui să asamblați totul într-o singură structură cu propriile mâini. Pentru tubul din preamplificator, cel mai bine este să folosiți 6N2P, 6N23P, 6N1P. Mai mult, în ciuda faptului că toate aceste lămpi sunt analoge între ele, 6N23P sună mult mai plăcut. Această lampă poate fi găsită în blocul PTC (comutator canale de televiziune) televizoare vechi alb-negru, cum ar fi „Record”, „Spring-308”, etc.

Etapa finală a amplificatorului

6P14P, 6P3S, G-807 sunt de obicei folosite ca lămpi de ieșire. Mai mult, primul va fi cel mai mic, dar ultimele două vor fi foarte impresionante ca dimensiuni. Și G-807 are un anod în partea de sus a cilindrului. Vă rugăm să rețineți că în ULF-urile cu tub trebuie să utilizați un transformator pentru a conecta acustica. Fără un astfel de transformator potrivit, nu puteți face un amplificator cu tuburi cu propriile mâini.

Transformatoarele TVK utilizate în scanarea verticală funcționează excelent ca transformatoare de ieșire. Înfășurarea sa primară este conectată între plusul sursei de alimentare și anodul lămpii de ieșire. Un condensator este conectat în paralel cu înfășurările. În plus, este foarte important să-l alegi pe cel potrivit! În primul rând, trebuie să fie hârtie (cum ar fi MBM). În al doilea rând, capacitatea sa trebuie să fie de cel puțin 3300 pF. Nu folosiți electrolitice sau ceramice.

Ajustări și sunet stereo

Realizarea sunetului stereo va fi foarte simplă. Este suficient doar să faci două amplificatoare identice. Puteți găsi un amplificator cu tub stereo în vechea tehnologie sovietică. Puteți repeta designul cu propriile mâini. Dar trebuie să țineți cont de câteva caracteristici:

1. se conectează direct la intrarea amplificatorului. care este folosit pentru acesta, trebuie să alegeți unul, astfel încât să existe două elemente pe axă într-o singură carcasă. Cu alte cuvinte, astfel încât atunci când rotiți butonul, rezistența a două rezistențe se schimbă simultan.
2. Cerințe similare se aplică controlerului de frecvență. Este conectat la circuitul anodic al primei triode a preamplificatorului.

Carcasa amplificatorului

Dacă faceți un amplificator de chitară cu tub cu propriile mâini, atunci folosirea unui corp metalic are sens. Nu se va teme de lovituri și alte șocuri minore. Dar dacă faceți un amplificator pentru a fi folosit acasă, de exemplu, pentru a vă conecta la un player sau la computer, atunci este mai logic să folosiți o carcasă din lemn. Dar trebuie să țineți cont de faptul că este recomandabil să atașați transformatorul de putere la carcasă folosind garnituri de cauciuc. Cu ajutorul lor, vibrațiile sunt reduse.

Depinde mult de ce tip de carcasă a amplificatorului cu tub va fi. Mulți meșteri fac carcase din tablă de aluminiu cu propriile mâini. Dacă lampa este expusă chiar și la vibrații mici, grila sa va începe să vibreze. Și aceste vibrații vor începe să se intensifice, iar rezultatul este un bâzâit în difuzoare. De asemenea, trebuie să faceți un autobuz comun, care să treacă lângă toate lămpile incluse în structură. Toate firele prin care circulă semnalul trebuie să fie ecranate cât mai mult posibil - acest lucru vă va permite să scăpați de diferite tipuri de interferențe.

Circuite cu tranzistoare

Și un alt design interesant sunt amplificatoarele cu tranzistor cu tub. Le puteți face cu propriile mâini într-o seară. Dar structurile lămpilor, de regulă, sunt realizate prin instalarea suspendată. Se dovedește a fi cel mai convenabil și simplu. Și dacă se folosesc tranzistori, trebuie să se folosească cabluri imprimate. În plus, va fi necesară o tensiune de 9 sau 12 volți pentru a alimenta treptele tranzistorului. Mai mult, tranzistorii sunt folosiți doar pentru a construi o etapă de amplificare preliminară. Cu alte cuvinte, veți mai avea doar un tub - în stadiul de ieșire (sau două, dacă vorbim de versiunea stereo).

Aşa. După cum am scris deja, mă chinui de aproximativ 3 luni să găsesc cel mai bun circuit și cel mai interesant amplificator cu tuburi de sunet. Scopul este să faci un amplificator cu tuburi cu propriile mâini cu cea mai mică pierdere, atât financiară, cât și la calitatea sunetului. Am încercat mai multe lămpi diferite tipuri iar producătorii, primul meu amplificator, asamblat de fapt cu propriile mele mâini, a fost un 6p6s și 6n9s cu 2 tuburi. Lampă 6p6s (dar ar fi mai corect să asamblați un mareșal de 18 wați pe lămpi precum 6p14p, 6p14p-ev, 6p43p și despre originalul EL84) Mi-a plăcut foarte mult sunetul cea mai buna varianta pentru chitara. 6n9s este o triodă dublă, așa că pentru a economisi spațiu îl înlocuim cu un frate 6n2p mai modern. După ce am jucat timp de o lună la un amplificator single-ended, mi-am dat seama că nu era așa. NU SUFICIENT! Trebuie să stârniți ceva mai mult și mai tare. Am citit câteva zeci de articole de pe forumuri, am înțeles principiul prin care funcționează am încercat mai întâi un circuit cu 3 lămpi și apoi am revenit la un circuit Marshall de 18 Watt cu 4 lămpi.

Circuit Marshall de 18 wați

Circuitele diferă doar în blocuri de tonuri, eu personal am făcut la fel ca pe cel de jos, dar vă las alegerea.

(pentru a vedea în dimensiune mare urmați linkul către fotografie și selectați „în altă dimensiune > original”)

Diagramele prezentate sunt Versiuni Lite

În general, schema este la fel de veche ca timpul, să spunem un clasic al sunetului muzical. Una dintre cele mai comune scheme ale celebrei companii. Acest amplificator are chiar și propriul site web cu sute de opțiuni de replică. Și astfel, a început procesul de cumpărare și selectare a pieselor. În acel moment aveam câteva lămpi 6p6s și câteva lămpi 6n2p înainte de a cumpăra plăcuțele. Apoi am început să caut transformatoare. Puteți comanda transformatorul de ieșire în magazinul online de la Erasov, sau încercați să găsiți ceva similar pe întrerupătoare. Am găsit un transformator pe piața radio din Tsaritsino. Am folosit TPP 245-127/220-50, înfășurările primare erau potrivite pentru împărțire.
semicicluri de la lămpi, iar cele secundare sunt 15-16 și 17-18, adică 10+10 volți
înfăşurări

Pentru a reduce zgomotul, se recomandă instalarea unui șoc mic imediat după puntea de diode. Am folosit D22, desi are un curent mic, nu i s-a intamplat nimic fatal. Lămpile pot fi comandate fie în același Erasov, fie în magazinul online http://www.istok2.com/. Fie cumpărăm toate piesele aferente de unde le putem cumpăra, fie le asamblam singuri.

Apoi facem șasiul. Șasiul este baza pe care se realizează toată instalarea. Îl poți cumpăra, care costă de fapt aproximativ 100 USD, dar poate fi făcut dintr-o carcasă veche de computer. Ceea ce am făcut exact. Vechea carcasă AT are un capac superior și ambii pereți sunt o singură foaie îndoită. Măsurăm cât avem nevoie și tăiem.

" " pe Yandex.Photos

" " pe Yandex.Photos

Am făcut placa de alimentare pe un PCB.

Nu uita de curenti! Deci 6,3 volți ar fi de ajuns pentru toate lămpile. A trebuit să cumpăr separat un transformator 4*6.3 pentru a alimenta toate cele 4 lămpi. De asemenea, nu uitați să derivați 6,3 volți la „-” comun. O altă recomandare pentru alimentarea pe care o pot spune este că, dacă este posibil, încercați să împărțiți căldura și 300V în diferite întrerupătoare. Deoarece este mai bine să furnizați tensiune la o lampă caldă.

pe Yandex.Photos

La început am fost leneș și l-am lipit practic la întâmplare. Totul este complet înfricoșător, zgomotul bâzâie, pe scurt, haos. Așa că este mai bine să o faci imediat și sincer. Dar în această etapă este recomandat să decideți unde veți avea ce. Și curat recomandari practice Vă pot sfătui să plasați lămpile pe partea opusă față de panoul frontal. SI NU FACETI NICIO MOMENT!!! caz, nu vopsiți dacă nu sunteți sigur. Va trebui să demontez totul și să revopsesc șasiul!

Placa poate fi făcută din orice, principalul lucru este că totul este curat și îngrijit. și cu cea mai scurtă distanță de fire prin care circulă semnalul. Și încercați doar să concentrați puterea într-un singur loc și să treceți toate firele de-a lungul unui pachet.

Dacă am adunat totul și totul funcționează pentru noi, atunci ar trebui să arate cam așa.

(articolul nu este terminat și va fi adăugat la, vopsirea este înainte, asamblarea carcasei capului și a cabinetului, reglaj fin și mostre!)

Din nou, o recomandare: înainte de a găuri, gândiți-vă bine sau încercați în genunchi cu ce configurație veți ajunge. Pentru atașarea șasiului la caroserie, pe pereții laterali au fost înșurubate 2 plăci. Amplificator DIY el presupune de fapt că vei face și reface totul de 150 de ori dacă nu te gândești la toate de la început.

Acum puțin despre rutarea firelor. Din recomandarile mele... imediat dupa prize se pune o rezistenta pe comunul (-) 1 Mohm, se monteaza direct pe picioarele lampii, firul de la prize este strict ecranat.

Firele de filament de 6,3 volți trebuie să fie țesute într-o împletitură strânsă (pereche răsucită).

Aducem toate firele comune (împământare) la un punct, această instalație se numește stea. Luăm sârma de la orice șoc veche cu secțiunea transversală de 0,75, dacă o găsiți, firul izolator ar trebui să fie din lac-kini, dar în principiu puteți folosi orice cambric fără probleme.

Ei bine, așa cum am spus, șasiul va trebui să fie revopsit.

În cele din urmă, am lăsat doar volumul principal și pur și simplu am aruncat toate celelalte beteală.

Mulțumesc tuturor prietenilor mei pentru ajutor și informații. Mai dau câteva link-uri către articole din. La http://rumapucm.ya.ru schema a fost complet reproiectată de mine și din Light a fost făcută și mai ușoară.

Un amplificator cu adevărat grozav Marshall 18 wați Din pacate nu am colectat schema originalași a înlocuit lămpile de ieșire cu unele reale. Desigur, acest lucru schimbă radical sunetul, este încă real Mareșalul 18 amplificatorul este considerat a fi 6p14p (EL84)

Cred că într-o zi voi lucra la acest proiect și voi construi un mareșal pentru pomul de Crăciun :)

Orice iubitor de muzică și-ar dori să audă sunetul cald tub de la chitara sa, dar nu toată lumea își poate permite un amplificator bun. Acest articol vă va ajuta să faceți un amplificator de chitară cu tub cu propriile mâini.

Cu ceva timp în urmă, un prieten de-al meu mi-a cerut să-i fac un amplificator. Am avut mai multe lămpi și unitate CD-ROMși am decis că îl pot ajuta. În videoclip, prietenul meu cântă la chitară cu un amplificator asamblat. Să începem asamblarea unui amplificator cu tub simplu!

Pasul 1: Instrumente

Pentru asamblare veți avea nevoie de:

• fier de lipit
• burghiu
• pistol de lipici
• burghie pentru metal si lemn de diferite dimensiuni
• burghiu mare 1,3 cm

Pasul 2: Materiale

Veți avea nevoie de puține materiale pentru asamblare:

• transformator de putere care poate ieși 277-300V
• transformator cu filament 6V
• comutator
• tetrodă cu fascicul puternic 6P6S
• Lampă 12A – 7 buc.
• unitate CD-ROM
• potențiometru 100k – 2 buc.
• mufă audio de 6,4 mm
• Condensator de 0,02 µF – 3 buc.
• Condensator de 0,002 µF
• Condensator electrolitic 120uF
• Condensator electrolitic de 10uF
• rezistențe: 10k, 32k, 100k, 1M
• punte redresoare
• sufocare inductivă
• transformator de ieșire 900:4

Pasul 3: Pregătiți unitatea CD-ROM

Când am început să construiesc amplificatorul, căutam ceva pentru a-i face o carcasă metalică și am decis să folosesc o unitate de CD-ROM veche. Mai întâi, scoateți capacul inferior și scoateți toate piesele din plastic și electronicele. Acum apăsați pe orificiul din capacul superior pentru a îndepărta bucata de metal pe care autocolantul o ține la loc.

Acum ar trebui să aveți o gaură rotundă care este perfectă pentru tetrodă. Acum utilizați un burghiu de 1,3 cm pentru a găuri găurile pentru tuburile preamplificatorului. Apoi facem găuri în peretele frontal pentru comutator, potențiometre și conector audio. Ele pot fi introduse în orificiile prevăzute pentru ele.

Pasul 4: Montați suportul lămpii

Suportul tuburilor conectează tuburile la amplificator. Am decis să fac suportul lămpii din lemn, deși îl puteți cumpăra pur și simplu. Am pictat contactele lămpii cu un simplu creion și am lăsat amprente pe o foaie de PAL, acestea sunt semne pentru găuri. Apoi găurim aceste găuri și lipim firele cu lipici fierbinte, astfel încât un capăt gol al firului să fie în gaură.

Apoi tăiem părțile laterale ale suportului lămpii cât mai mult posibil pentru a economisi spațiu în interiorul carcasei unității. Deoarece o lampă, 6Zh4P, servește ca lampă de control pentru pornire, nu are nevoie de un fir. În centru facem o gaură pentru diodă. Suportul lămpii este gata.

Pasul 5: Sursa de alimentare

Urmați schema din imagine pentru a asambla sursa de alimentare. Deoarece sursa de alimentare conține un autotransformator în miniatură, șasiul său este „fierbinte”, ceea ce îl face mai periculos decât de obicei. Pentru o mai mare siguranță, utilizați un transformator de izolare sau un transformator de putere obișnuit. Asigurați-vă că utilizați un șoc de inducție și un transformator de netezire pentru a elimina interferențele. Sursa de alimentare trebuie să furnizeze o tensiune stabilă de 300-350 V la B+ și o tensiune de filament de până la 6 V.

Pasul 6: Realizarea cablajului

Când conectați componente, urmați diagrama din figură. Pentru a reduce nivelul de interferență, este mai bine să utilizați fire de conectare scurte. Pinout-ul lămpilor este, de asemenea, în desenele atașate. Aici vă puteți folosi imaginația și aranja firele și componentele așa cum doriți. Doar asigurați-vă că acele fire care nu ar trebui să se atingă între ele nu se ating.

Pasul 7: Testare

Odată ce asamblarea este completă, amplificatorul trebuie testat. Conectați-l la autotransformatorul de izolare și creșteți treptat tensiunea pentru a verifica dacă există un scurtcircuit sau fum. Dacă totul funcționează bine, conectați chitara, iPod-ul sau banjo-ul și ascultați muzică foarte tare. Construire fericită!
Avertizare! Când asamblați un amplificator aveți de-a face cu o tensiune potențial letală, faceți acest lucru pe propriul risc!

În comentarii, mulți s-au plâns de designul nesigur, cu care sunt complet de acord. Acest amplificator simplu poate reprezenta un pericol pentru persoanele care nu sunt familiarizate cu siguranța electrică. Există, de asemenea, plângeri cu privire la umplerea slabă a amplificatorului. Nu are transformator de putere pentru ca nu am avut, iar aparatul l-am asamblat din ce era la indemana. La fel și cu suportul lămpii. În cele din urmă, acest amplificator va fi apoi încorporat în dulap.

A trecut ceva vreme de când nu am mai scris nimic aici... Cumva, totul nu se potrivea.

Dar în cele din urmă am găsit ceva care ar putea fi de fapt interesant pentru altcineva decât autorul.

Sincer, m-am gândit mult timp la acest subiect... Am căutat pe internet tot ce am putut găsi despre asta și abia după ce mi-am dat seama că există foarte puține informații cu adevărat sănătoase și utile despre subiectul exprimat în titlu, am decis să încununează eforturile mele cu un reportaj epistolar, pentru care, mai întâi, doar m-am înarmat cu o cameră pentru a surprinde procesul în fiecare detaliu, încercând să nu ratez niciun moment important.

S-a întâmplat că în mai mult de 30 de ani de practică în „creativitatea mea” de inginerie radio, nu am avut niciodată ocazia să fac un amplificator cu tub complet.

Au fost o mulțime de motive pentru asta!

Nu le voi enumera pe toate. Permiteți-mi să spun doar că am avut ocazia să mă ocup de lămpi, și cu succes și productiv. Dar acest lucru a fost asociat cu cascadele de pre-amplificare și a făcut posibil să nu se confrunte cu hemoroizii cauzați de necesitatea de a monta o grămadă de piese de hardware sub formă de sufocare, transe mari și altele asemenea.

Dar acum mi-am dorit, măcar o dată în viață, să fac o lampă clasică (și doar clasică!!!), cu lămpi montate în exterior care să strălucească frumos în întuneric...

Nu este că nu am înțeles ce ar presupune pentru mine... Dar, să fiu sincer, nu mi-am dat seama că, spre deosebire de proiectarea echipamentelor semiconductoare („piatră”), fabricarea unui aparat cu tub ar trebui mai degrabă să fie clasificate nu atât ca electronice, ci mai degrabă pentru lucrări de instalații sanitare.

Dar ies inaintea mea...

Pentru început, așa cum am spus mai sus, fără alte prelungiri, am tastat în linia motorului de căutare: „Diy tub amplifier”.

Cu toate acestea, ajungând (fără minciuni!!!) pe a zecea pagină a rezultatelor motorului de căutare, mi-am dat seama că motivul principal al celor care reușiseră deja să vorbească despre experiența lor în crearea amplificatoarelor cu tuburi cu propriile mele mâini nu a existat dorința de a-i învăța pe alții ceva, ci mai degrabă dorința de a se lăuda cu propriile realizări, fără a împărtăși secretul unui astfel de „succes” altora.

Există foarte puține informații reale despre CUM se face acest lucru și, dacă există, este foarte împrăștiată și zgârcită cu detalii.

De fapt, în acel moment mi-am dat seama că mi-au lăsat cu bunăvoință un loc în această poiană. J

Deci, de ce, de fapt, o lampă?

Nu voi dezvălui despre tendințele modei, cum ar fi Hi-End. Este clar că acesta este atât la modă, cât și prestigios, iar sunetul tuburilor se compară într-adevăr favorabil cu tranzistoarele. Ce?... - Nu aici cu întrebarea asta! Dacă vrei doar să „decizi singur”, fă un brainstorming prietenilor tăi care au astfel de dispozitive sau managerilor din saloane precum Purple Legion.

Și dacă decideți că doriți acest lucru, dar nu sunteți pregătit să cheltuiți pe acest „miracol” banii pe care cei care îl vând de obicei îi cer pentru acest gen de echipamente (și cui îi pasă, din ce motiv nu ești pregătit!..) , atunci acest articol probabil îți va fi de folos...

Deci, de unde să încep?

Poate că în acest caz puteți determina cu ușurință succesiunea acțiunilor!

În cazurile cu dispozitive „de piatră”, totul a fost oarecum diferit. Acolo a fost adunat mai întâi umplutura și abia apoi ne-am gândit la carcasele pentru creațiile noastre.

În cazul amplificatoarelor cu tub, totul este exact invers, deoarece pentru aceste mașini corpul amplificatorului este, în primul rând, o structură care poartă toate elementele principale. Deci, în primul rând, decideți cum doriți să arate ca rezultat amplificatorul dvs., adică decideți asupra cazului!

Trebuie să spun (știu din propria practică) că aceasta este cea mai dificilă problemă din „patria noastră”. Din păcate, în Rus, găsirea unei locuințe decente pentru echipamente radio este o sarcină aproape imposibilă. L

Nu am fost tocmai norocos... Dar la un moment dat am adus o mulțime de astfel de fier de „sub rai”. Prin urmare, am avut norocul să evit această problemă. Și voi spune chiar mai multe! Probabil că vă pot ajuta pe unii dintre voi să rezolve această problemă! ;) Ei bine, da, totul este doar în privat...

Între timp, după ce ne-am hotărât cum ar trebui să arate creația noastră, merită să rezolvăm a doua, cea mai importantă problemă - să decideți ce amplificator să asamblați?

Există pur și simplu o varietate incredibilă de scheme, idei, ca să nu mai vorbim de opinii!

Și să-ți dai seama imediat de ce idee să te apuci este incredibil de dificil.

În astfel de cazuri, merită să începem cu cel mai simplu și, în același timp, material care a fost elaborat nici măcar de-a lungul anilor, ci de-a lungul deceniilor...

Dar, după cum a arătat practica studierii problemei, există multe astfel de cazuri.

Și aici, poate, merită să începeți să vă împărtășiți propria experiență.

Există o mulțime de stereotipuri stabilite în mintea noastră. Deci, de exemplu, conducerea unei mașini cu viteză mare evocă inevitabil o asociere cu Michael Schumacher, iar mașina de curse în sine evocă inevitabil un Ferrari roșu...

La fel, într-o situație când vine vorba de tub Hi-End, primul lucru care vine în minte persoanelor care au intrat deja în contact, cel puțin într-o măsură minimă, cu acest subiect este, desigur, Audio Note.

De mai bine de o duzină de ani încoace, sunetul Audionot este aproape o religie printre o parte considerabilă a „jucătorilor sofisticați de vârf”

La un moment dat, multe copii au fost sparte în domeniul discuțiilor despre care este, de fapt, secretul sunetului creațiilor lui Peter Qvortrup (tatăl și unul dintre principalii designeri ai Audio Note).

Îmi amintesc că acest sicriu a fost deschis la fel de ușor ca majoritatea celorlalte.

Un număr relativ mic de experimente a făcut posibil să se descopere că ponderea principală a culorilor în sunetul Audinot provine din prima cascadă, construită de obicei conform așa-numitei scheme SRPP (cascade).

Nici nu am încercat să filosofez, hotărând că el și nimic altceva ar trebui să fie la intrare, deși altceva ar fi putut fi mai simplu, dar nu mult.

Cu o treaptă de ieșire este și mai ușor!

Aici ar trebui să pornim de la principiul accesibilității. Vorbind despre accesibilitate, mă refer, în primul rând, la baza elementului, pe baza căreia poți construi ceva destul de decent.

În acest caz, merită să ne bazăm pe „experiența strămoșilor noștri”, care a ajuns la noi din abundență sub forma rămășițelor de televizoare și radiouri cu tub vechi (Bună ziua, groapa de gunoi!!!).

Ca o ultimă soluție, această gunoaie, sub formă de transformatoare de weekend (TVZ-Sh) și de putere (TS-180), se găsește de obicei din abundență la piețele locale de vechituri care au loc în weekend în toate regiunile și orașele „immensului nostru”. ”...

Și în concluzie, problema alegerii unei lămpi de ieșire se rezumă la înțelegerea faptului că aceleași transformatoare de ieșire TVZ-Sh au fost proiectate să funcționeze cu aproape singura lampă dezvoltată în patria socialistă care a fost creată special pentru amplificarea sunetului. Desigur, vorbim despre legendarul 6P14P sau despre analogii săi mai moderni 6P15P sau 6P18P.

Oricum, este alegerea ta! De asemenea, puteți furniza un analog „de marcă” sub forma EL 84. Cât de mult va valorează rezultatul depinde de dvs. să judeci singur. Aici voi observa doar că aceste înlocuiri nu ar trebui să implice nicio modificare structurală sau schematică. Chiar și modurile acestor lămpi sunt aproape identice și, cel mai probabil, nu va trebui să ajustați nimic cu o astfel de înlocuire pe un amplificator deja fabricat și funcțional.

Întrucât vorbim de lămpi, probabil că merită menționat becul pentru prima treaptă.

Nu mă tem de remarcile rele ale „dizidenților”, dar pur și simplu nu există un candidat mai bun pentru prima etapă decât 6N23P-EV. Cu toate acestea, vă voi avertiza imediat că numărul persoanelor care au fost de acord cu mine va fi aproximativ egal cu numărul celor care s-au opus. Voi spune doar că, dacă ne străduim în mod special pentru sunetul Audionote, atunci acesta este! J

Ei bine, de fapt, aproape ne-am desenat diagrama singuri.

La tot ce s-a spus mai sus, merită adăugat doar că atunci când vorbesc despre treapta de ieșire, m-am referit în mod specific și exclusiv la conexiunea triodă a 6P14P. În această includere, această lampă este capabilă să tragă de corzile inimii într-un mod în care puțini alții pot.

Da! Acest lucru va duce la o pierdere de putere. Dar poate că ar fi trebuit să spun asta mai devreme... Hi-End nu este pentru discoteci. În plus! În Hi-End, calitatea dispozitivului este de obicei invers proporțională cu puterea (citiți volumul sunetului) la care amplificatorul își dezvăluie toate capacitățile.

În plus, vă voi asigura că aceiași 1,5 - 2 wați pe canal pe care îi putem obține cu un 6P14P într-o conexiune triodă, în ceea ce privește volumul subiectiv al sunetului, vor părea adecvați celor 10 wați pe canal obținuți dintr-un siliciu tipic. dispozitiv tranzistor.

Așadar, ai încredere în acele mii de oameni care au mers deja pe această cale înaintea ta și, crede-mă, au fost complet mulțumiți de rezultat. ;)

În plus! Am și dispozitive mult mai „serioase”, care, desigur, sunt obiectiv mai bune decât această creație. Dar această mașinărie simplă și aparent complet necomplicată are propriul suflet, blând și amabil... Capabil să atingă și să încălzească sufletele oamenilor cu vocea sa foarte caldă. J (Evan m-a luat!.. Scuze din nou pentru silaba pretențioasă.)

Singura întrebare despre proiectarea circuitului wuxia noastră rămâne probabil întrebarea „corectă și alimentatie sanatoasa" Și asta, trebuie spus, este o chestiune de o importanță capitală când vine vorba de sunet! Pentru că sunetul pe care îl auzim ca rezultat, de fapt, nu este altceva decât sursa de alimentare a amplificatorului dumneavoastră modulată de semnalul de intrare.

De aici concluzia - sursa de alimentare a unui amplificator cu tub trebuie să fie și putere cu tub! Ceea ce înseamnă că acesta este un kenotron! Și dacă rămânem absolut dedicați clasicilor, atunci accelerația...

Și dacă totul este simplu cu kenotronul (însumând curenții anodici ai tuturor lămpilor obținem consumul total, pe baza căruia este selectat kenotronul necesar), atunci cu șocul poate apărea cu adevărat o problemă...

Totuși, am avut noroc. În pubele mele am găsit un sufoc adevărat de la un televizor cu tub vechi. Dar chiar dacă nu, atunci cel mai simplu și solutie eficienta Această problemă ar fi achiziționarea de la cea mai apropiată piață de construcții a 120 de șoc banal de 18 wați din lemn pentru lămpi vechi. lumina zilei. Inductanța lor de 2 Henry (de obicei așa ceva...) este destul de suficientă pentru scopurile noastre.

Fie că este lung sau scurt, dar pe RuNet am reușit să găsesc două scheme întregi care îndeplinesc aproape în totalitate toate aspectele menționate mai sus. Prima dintre ele este construită tocmai pe ideea pe care am descris-o mai sus. Al doilea diferă doar prin faptul că are o pereche de lămpi de ieșire instalate în paralel la ieșire, dar are o sursă de alimentare frumos proiectată, care îndeplinește pe deplin toate cerințele mele.

Acestea sunt diagramele:

În esență, oricât de ciudat ar părea, esența articolului meu nu este direct legată de circuitul amplificatorului... În orice caz, asta nu este pentru mine în acest caz, Principalul lucru. Principalul lucru este să vorbim despre cum să le adunăm pe toate?

Este de remarcat faptul că abordarea clasică a construirii unui amplificator cu tub, spre deosebire de dispozitivele cu tranzistori asamblate de obicei pe plăci de circuite imprimate, este ansamblul așa-numitei instalații de perete.

Sincer, pentru mine acesta a fost întotdeauna cel mai respingător factor în problema asamblarii circuitelor tubulare. Pentru mine, care eram obișnuit să fac un circuit imprimat separat chiar și pentru un nivel de volum variabil de sine stătător, astfel încât totul să fie corect și îngrijit, chiar gândul la piesele atârnând lejer în corpul amplificatorului, ținute împreună doar prin lipire și, scuză-mă, atârnând pe muc, era înspăimântător... Și când am început să construiesc această mașină, a trebuit să depășesc o barieră interioară și aproape să-mi dau seama din mers cum să securizez totul, astfel încât pe viitor să nu mai trebuiască vă faceți griji dacă ar putea fi sau nu ceva acolo într-o zi?

Ei bine, totul este în ordine.

Să luăm cazul amplificatorului nostru.

În primul rând, ar trebui să direcționăm cu atenție acele conexiuni de care vom avea nevoie mai târziu. Cu permisiunea dumneavoastră, voi omite această etapă, deoarece este specifică și nu implică multe opțiuni de soluție.

Voi prezenta doar rezultatul ca dat. În cazul meu, acesta a fost cablajul comutatorului de intrare, ALPS pentru controlul volumului și conectorii efectivi de intrare, ieșire și putere.

Este caracteristic că în această etapă scoatem panourile superioare și inferioare ale carcasei. Cel de jos pur și simplu iese în cale și vom avea nevoie de panoul superior ca bază a designului nostru.

Iată ce avem în această etapă:

Se pare că am ratat unul punct important... Faptul este că înainte de a începe asamblarea amplificatorului, trebuie mai întâi să selectați cel puțin elementele de bază ale viitoarei mașini. Acestea sunt necesare pentru a determina designul dispozitivului dvs.

Vorbim în primul rând despre becuri, prize pentru ele, transformatoare de ieșire și de putere și șoke. Despre acele elemente care sunt atașate direct de corp.

Și numai după ce am selectat complet tot ce avem nevoie, după ce l-am aranjat așa cum doriți, stabiliți locurile pentru aceste elemente și marcați panoul superior.

Așa am decis să aranjez elementele amplificatorului meu:

Recunosc, mi-a venit ideea de a plagia topologia aranjamentului elementelor de la unul dintre cele mai populare amplificatoare Audio Note, dar, depășind această tentație, am decis să aranjez elementele după schema clasică. Ideea acestei topologii, în acest caz, nu este fundamentală. Faptul în sine este important, ca etapă. Acest lucru trebuie făcut cu extremă atenție, gândindu-vă cât de convenabilă va fi locația aleasă pentru instalarea internă ulterioară și influența reciprocă a elementelor unul asupra celuilalt.

Vorbim, desigur, despre câmpurile magnetice ale transformatoarelor și direcția acestora.

Cred că nu este nevoie să prezinți un scurt curs școlar de fizică... Nu uitați decât asta. ;)

În primul rând, plasăm prizele pentru lămpile noastre și determinăm dimensiunea găurilor pentru ele:

Aici ne confruntăm cu o altă ambuscadă și cu o întrebare tăcută în ochii noștri: „Și cum pot fi găurite astfel de GĂURI într-o tablă de fier?!”... În cazul meu, exact așa a fost. Și nu am putut găsi răspunsul la această întrebare în articolele „colegilor” care mi-au raportat cu bucurie despre cât de minunat au asamblat amplificatoare cu tuburi cu propriile mâini.

A trebuit să merg la cea mai apropiată piață de construcții și să mă recalific de la inginer electronist la mecanic.

Am luat datele cu un șubler obișnuit înainte de a merge pe piață. S-a dovedit că diametrul orificiilor pentru soclurile pentru lămpile cu degete este de 18 mm, iar diametrul orificiilor pentru soclurile pentru lampa octală (kenotron) este de până la 28 mm!

Un studiu al problemei a arătat că pentru găuri cu un diametru de 18 mm. puteți găsi un burghiu clasic, dar pentru găuri mai mari va trebui să folosiți o „coroană” din „Bimetal”.

Iată cum arată:

Găurile trebuie să fie găurite extrem de atent și întotdeauna pe partea laterală a panoului superior care va fi ulterior orientată spre interiorul carcasei. Spun asta pe baza propriei mele experiențe. De fapt, un ochi iscoditor va putea vedea consecințele defectelor mele în fotografiile cu care îmi însoțesc povestea...

Viteza de foraj este minimă. În acest caz, dacă este posibil, merită să folosiți mânerul auxiliar al burghiului pentru a stabiliza cât mai mult bătaia burghiului.

Desigur, marginile găurilor rezultate trebuie prelucrate pentru a îndepărta bavurile care vor rămâne inevitabil după găurirea găurilor.

Se dovedește ceva de genul: