Përforcues paraprak i tubit hi fundor DIY. Përforcues tingulli i tubit DIY

Përforcues i thjeshtë tubash frekuencat audio bëjeni vetë ose ndjeni ngrohtësinë e zërit të tubit

Nuk mbaj mend më se si dhe kur kjo ide e çuditshme u vendos në kokën time - për të mbledhur një përforcues tubi. Pse nuk është gjithashtu plotësisht e qartë - unë nuk jam një adhurues i muzikës, i kam kaluar shpejt kinematë shtëpiake shumë kohë më parë dhe si suvenir i asaj kohe, kam ende altoparlantët Wharfedale Diamond 8.4 në dysheme, të cilët vitet e fundit janë përdorur ekskluzivisht si stendë lulesh dekorative. Sidoqoftë, mendimi u vendos aq thellë në kokën time saqë fillova një studim të qetë të burimeve të specializuara, leximin e forumeve, kërkimin e qarqeve të amplifikatorit të tubave "për bedelet", etj. etj. Mungesa e ndonjë përvoje me teknologjinë e tubave (pajisja më moderne që mbaj mend ishte një televizor b/w në një konvikt studentor në fillim të viteve '90 të shekullit të kaluar) ishte e frikshme dhe tërheqëse në të njëjtën kohë.

Kërkimi i ngadaltë mund të kishte vazhduar pafundësisht nëse një ditë nuk do të zbulohej një burim i mrekullueshëm - http://tubelab.com/. u vendosa përforcues me një skaj Tube Lab Simple Single End (SSE), i përshtatshëm në mënyrë ideale për interesat e mia, përkatësisht: një përforcues i thjeshtë për fillestarët me një minimum përbërësish, mungesa e ndonjë rregullimi, në të njëjtën kohë mjaft universal dhe, duke gjykuar nga rishikimet, i provuar të jetë i shkëlqyer. Bordi u porosit në faqen e internetit (dërguar kudo përveç Rusisë dhe Italisë), pagesa përmes Paypal, një korrespondencë e shkurtër me zhvilluesin, mjafton dorëzim i shpejtë dy borde (Përveç SSE, një bord u porosit gjithashtu për versionin e avancuar të Tublab SE - "për rritje", si të thuash). U vendos që të porositen komponentët përmes e-bay, jo shpejt, por me besueshmëri dhe me kosto të ulët - koha e dorëzimit kompensohej me lehtësi (pranimi në zyrën postare, kërkimi i lirë ndërsa ulesh në kompjuter). Procesi zgjati mjaft kohë për një kohë të gjatë, por nuk u nguta veçanërisht (kaluan pothuajse 2 vjet nga momenti kur porosita tabelat deri në momentin e aktivizimit të suksesshëm).

Komponentët e parë të pranuar

Nuk ka kuptim të përshkruhet procesi i montimit të tabelës së amplifikatorit, udhëzime të hollësishme me foto janë në faqen e projektit. Unë isha veçanërisht i kënaqur me mohimin:

Ne nuk jemi përgjegjës për dëmtimet, aksidentet, aktet e marrëzisë së rastësishme, djegien e shtëpisë tuaj, shpërthimet e pjesëve dhe veprimet e tjera të padëshiruara (të cilat janë të mundshme) që rezultojnë nga përdorimi i ÇDO informacioni të përfshirë këtu.

Disa rekomandime të marra gjatë studimit të materialeve.
Asnjëherë mos instaloni elektrolite "deri në fund" duhet të ketë një hendek të vogël midis tyre dhe tabelës. Fakti është se kur bashkohet, këmba nxehet dhe zgjatet, dhe ndërsa ftohet ajo shkurtohet, dhe nëse përshtatja është e ngushtë, thjesht mund të bjerë nga rreshtimi. Duke pasur parasysh që në një përforcues tubi procesi i ngrohjes dhe ftohjes ndodh rregullisht, ia vlen t'i kushtohet vëmendje kësaj pike.
Shasia e transformatorëve të daljes dhe fuqisë duhet të vendosen pingul për të zvogëluar ndikimin e ndërsjellë.
Lidhësit e hyrjes audio duhet të izolohen nga shasia për të eliminuar mundësinë e shfaqjes së "qarqeve të tokës" në linjat e sinjalit. Nëse tela është e mbrojtur, atëherë ekrani duhet të tokëzohet vetëm në njërën anë.
Porositni më shumë komponentë për të shmangur vonesat logjistike dhe për të kursyer në dorëzim.
Dhe më e rëndësishmja, kini kujdes kur blini komponentë në ebay (më shumë për këtë pak më vonë).

Një nga problemet me të cilat duhej të përballeshim ishte zgjedhja e transformatorëve (fuqia dhe prodhimi) - është mjaft e vështirë të blesh një transformator me tensionet e kërkuara nëse versioni 110 volt është zakonisht i disponueshëm nga shitësit amerikanë, atëherë një transformator 220 V duhet të porositet nga prodhuesi dhe të pritet 45-60 ditë. Përveç kësaj, ato janë mjaft të rënda dhe kostoja e transportit nga SHBA pothuajse dyfishon koston e porosisë. Për fat të mirë, në Gjermani u gjet një version i përshtatshëm (Hammond 374BX), i cili bëri të mundur që të kursehet ndjeshëm në dorëzim dhe në të njëjtën kohë të porositet një induktor (induktor) për përdorim në filtrin e daljes së furnizimit me energji elektrike. Gabimi i parë - kur porosita induktivitetin, zgjodha rezistencën, duke harruar plotësisht rrymën, si rezultat mora një spirale me një kufi aktual prej 100ma në vend të minimumit të kërkuar prej 170ma, më duhej të kthehesha në një opsion më të thjeshtë dhe me cilësi më të ulët me një filtër RC dhe blini rezistencën përkatëse të mbështjellë me tela dhe ndryshoni rezistencën në bobin, nëse lind dëshira, mundeni në çdo kohë. Ishte më e lehtë me transformatorët e daljes, vetëm Transcendar kishte kohë adekuate të dorëzimit;

Më në fund, erdhi momenti kur u pranuan të gjithë komponentët, kishte kohë të lirë dhe asgjë nuk e pengonte për të parë se si do të funksiononte gjithçka. Në kundërshtim me të gjitha rregullat e sigurisë, të gjitha lidhjet janë bërë direkt në tavolinën përballë monitorit.

Një LG-P500 i vjetër u ftua të luante rolin e burimit të sinjalit, folësit nga qendra e muzikës u ftuan të luanin rolin e altoparlantëve, u desh pak shirit elektrik dhe pak guxim. Sooooo - ndezja u bë, asgjë nuk shpërtheu, llambat shkëlqenin me një dritë të bukur portokalli ... dhe heshtja, ose më mirë, nëse i vendosni veshin altoparlantit, madje mund të dëgjoni muzikë në sfondin e zhurmës, por ishte nuk dëgjonte aspak tingullin "tub të ngrohtë" që shpresoja.

Gjëja e parë që vendosa të kontrolloja ishte tensioni në daljen e ndreqësit dhe u befasova menjëherë në mënyrë të pakëndshme në vend të 375V x √2-27V= 503.33V që prisja (tensioni në mbështjelljen dytësore shumëzuar me rrënjën 2; minus rënien në të gjithë llambën), pashë pothuajse 550 V në daljen e ndreqësit dhe, në përputhje me rrethanat, 525 V B+ (tensioni i anodës). Nuk kishte dëshirë për të testuar elektrolitet për qëndrueshmëri (ato janë krijuar për 500 V), kështu që më duhej të fikja energjinë. Pasi kontrollova tensionin e rrjetit, u befasova edhe një herë - doli të ishte më shumë se 240 V (një studim i mëtejshëm i fqinjëve konfirmoi se ky ishte rasti për të gjithë). Për fat të mirë, transformatori mund të rilidhet në këtë tension. Kur u ndez për herë të dytë, tensionet u kthyen në normale, por altoparlantët ishin ende të heshtur, testimi i mëtejshëm zbuloi mungesën e tensionit të anodës në triodën e hyrjes, e cila, për mendimin tim, tregoi një mosfunksionim të të vetmes; pajisje gjysmëpërçuese- burim i rregullueshëm i rrymës IXIS10M45.

Pasi vendosa që problemi lindi për shkak të mbitensionit dhe/ose një shitësi kinez ebay, porosita një palë të re IXIS10M45 nga Anglia, e cila dukej më e besueshme dhe më e shpejtë. Duhet të them që ndezja e radhës përfundoi absolutisht në të njëjtën mënyrë si e para dhe e dyta, megjithëse pjesët e reja dukeshin krejtësisht të ndryshme, ata refuzuan të punonin në të njëjtën mënyrë. Këtu fillova të shqetësohem, pasi të dy kanalet silleshin plotësisht identikisht, dhe nuk kishte absolutisht asnjë tension në anodat 12AT7. Meqenëse në këtë qark nuk kishte asgjë tjetër përveç vetë llambës, rregullatorit të rrymës dhe gjërave të vogla që punonin apriori, dyshimi ra në llambë. Një ankand në ebay bëri të mundur blerjen mjaft të lira të një ECC81 (analogu evropian i amerikanit 12AT7) dhe në të njëjtën kohë një grup tjetër IXYS 10M45 (përsëri një shitës kinez, ai e mori me rezervë për çdo rast). Grupi i tretë i 10M45 dukej (dhe tingëllonte) saktësisht i njëjtë si i dyti për pastërtinë e eksperimentit, zëvendësova menjëherë llambën dhe IXYS, shkëputa gjithçka të panevojshme (faza e dytë) dhe për të katërtën herë nuk gjeta asgjë; anoda e triodës së parë.

Një dështim i plotë, mendja ime refuzoi të kuptoj se si mund të ishte kjo. Në një dërrasë buke mblodha një qark të thjeshtë me një LED dhe një burim të rregullueshëm të rrymës (kam përdorur një të paprekur nga grupi i tretë), e fuqizova atë nga furnizimi me energji i laptopit - dhe NUK PUNOI!!!

Në atë moment, mendimi i një komploti universal filloi të më përndjekte edhe ajo që supozohej të funksiononte... dhe përsëri vendosa të porosisja mikroqarqet problematike, vetëm përmes një shitësi të besuar (Digikey). Dhe përsëri, vështirësitë u shfaqën edhe aty ku nuk duhej të ekzistonin. Problemi i parë që lindi (në Digikey, kostoja minimale e dorëzimit në rajonin tim ishte 75 dollarë, edhe për një porosi prej 5 dollarësh). Ky problem u zgjidh me ndihmën e një ndërmjetësi amerikan, por i dyti u shfaq pas vendosjes së porosisë - një letër u dërgua në emailin tim që më kërkoi të konfirmoja që nuk jam terrorist, plotësoni formularin BIS711 (për të interesuarit, goo.gl/VAkDYB). Kam porositur komponentë të rregullt radio në një adresë amerikane, pse duhet të plotësoj këtë formë Unë ende nuk e kuptoj kur blej komponente konvencionale të radios. Duke treguar emrin tuaj emrin tuaj dhe adresa e shtëpisë në të gjitha fushat, përkatësisht: Unë jam përdoruesi përfundimtar, unë jam përfaqësuesi zyrtar i përdoruesit përfundimtar, unë jam blerësi, unë jam eksportuesi dhe tregoi se me gjithë këtë jam një individ privat, dërgoi formularin e plotësuar në Digikey, dhe të nesërmen mora konfirmimin e porosisë dhe gjurmimin e parcelës.

Grupi i ardhshëm pamjen ishte ndryshe nga të gjitha të mëparshmet, gjë që frymëzoi njëfarë optimizmi (foto më poshtë)

Testi në tabelën e bukës ishte inkurajues; Pesë minuta për të zëvendësuar një pjesë në tabelë...

...ndezja tjetër dhe MUSIC filloi të tingëllonte nga altoparlantët.

Siç doli gjatë komunikimit në forume të specializuara, pjesët e rreme të radios në ebay po bëhen një problem i madh. Kështu shkruajnë moderatoret e Diyaudio
— Pjesët e rreme janë një plagë e vërtetë deri tani. Nuk ka mundësi të vogla që të gjithë të marrim një pjesë të tyre kur peshkojmë për një blerje të shpejtë të vogël.
— Unë kurrë nuk blej gjysmëpërçues ose kondensatorë elektrolitikë në eBay për këtë arsye.

Si rezultat, mora pagën e punës, rifitova vetëbesimin dhe u zhgënjeva me Ebay. Rasti u bë me nxitim, pasi supozohej të ishte një prototip për testimin e paraqitjeve, por papritur më pëlqeu.

Aktualisht amplifikatori është duke punuar në lidhje me një Raspberry Pi&Volumio (si burim), tingulli është vërtet shumë i këndshëm dhe vërtet i ngrohtë (+65C). Planet janë për të rafinuar rastin, për të kapërcyer zhurmën paksa shqetësuese, për të ndërtuar një USB DAC (do të ketë një tub kartë zëri), është e mundur të shtohet telekomandë. Nëse ka interes, unë do të përshkruaj procesin e prodhimit të rastit, si dhe do t'ju tregoj për problemet e identifikuara dhe mënyrat për t'i eliminuar ato.

Diagrami dhe renditja e elementeve (është e vështirë të gjendet në faqen e internetit, e përdora për të shënuar vrimat në kasë).

Në këtë artikull do të mësoni se si të bëni përforcues tubash me duart tuaja nga materialet e skrapit. Nuk është sekret që tingulli i tubit- më e bukura, tifozët e saj do të ekzistojnë në çdo kohë, përkundër faktit se tregu është i mbushur me një numër të madh ofertash të pajisjeve të vogla të bazuara në transistorë dhe mikroqarqe. Hidhni një vështrim më të afërt se çfarë duhet të keni parasysh kur ndërtoni një përforcues tubi.

Ushqyerja është vështirësia kryesore

Po, është me fuqinë që mund të lindin probleme, pasi do t'ju duhen dy vlera të tensionit alternativ: 6.3 V për të fuqizuar fijet dhe 150 V ose më shumë për anodat e llambave. Gjëja e parë që duhet të zbuloni vetë është fuqia e dizajnit të ardhshëm. Fuqia e transformatorit për furnizimin me energji varet nga kjo. Ju lutemi vini re se transformatori duhet të ketë tre mbështjellje. Pa një fuqi të tillë është e pamundur të bëhen llamba tubash.

Përveç atyre dytësore të mësipërme, duhet të ketë edhe një rrjet (primar). Ai duhet të përmbajë kthesa të mjaftueshme që transformatori të funksionojë normalisht. Dhe madje edhe me një ngarkesë të konsiderueshme (dhe rritje të tensionit në rrjet deri në 250 V), dredha-dredha nuk duhet të mbinxehet. Natyrisht, dimensionet e furnizimit me energji elektrike do të jenë mjaft të mëdha për shkak të madhësisë së madhe të transformatorit.

Ndreqës

Ju do të duhet të bëni një ndreqës për të marrë një dalje minimale prej +150 volt DC. Për ta bërë këtë, duhet të përdorni një qark urë për lidhjen e diodave. Diodat D226 mund të përdoren në projektimin e furnizimit me energji elektrike. Nëse keni nevojë të bëni besueshmëri të lartë, atëherë përdorni D219 (rryma maksimale e tyre e funksionimit është 10 Amper). Nëse bëni përforcues tubash me duart tuaja, atëherë ndiqni rregullat e sigurisë.

Asambletë e diodave funksionojnë mirë në furnizimin me energji elektrike. Thjesht duhet të zgjidhni ato që janë në gjendje të funksionojnë normalisht në tensione deri në 300 volt. Kushtojini vëmendje të veçantë filtrimit të tensionit DC të daljes - instaloni 3-4 kondensatorë elektrolitikë të lidhur paralelisht. Kapaciteti i secilit duhet të jetë së paku 50 μF, tensioni i furnizimit duhet të jetë mbi 300 V.

Qarku i llambës

Pra, tani më afër vetë skemës. Nëse jeni duke bërë një përforcues kitarë me tub me duart tuaja, ose për të luajtur muzikë, duhet të kuptoni se gjëja më e rëndësishme është siguria dhe besueshmëria. Qarqet më të zakonshme përmbajnë një ose dy faza të parapërforcuesit dhe një përforcues përfundimtar. Ato paraprake janë ndërtuar në trioda. Meqenëse ka tuba radio që kanë dy trioda në një bazë, mund të kurseni pak hapësirë ​​gjatë instalimit.

Dhe tani në lidhje me elementët që përmbajnë amplifikuesit e tubave. Do të duhet të grumbulloni gjithçka në një strukturë të vetme me duart tuaja. Për tubin në parapërforcues, është më mirë të përdorni 6N2P, 6N23P, 6N1P. Për më tepër, përkundër faktit se të gjitha këto llamba janë analoge të njëra-tjetrës, 6N23P tingëllon shumë më e këndshme. Kjo llambë mund të gjendet në bllokun PTC (çelës kanalet televizive) televizorë të vjetër bardh e zi si “Record”, “Spring-308”, etj.

Faza përfundimtare e amplifikatorit

6P14P, 6P3S, G-807 zakonisht përdoren si llamba dalëse. Për më tepër, e para do të jetë më e vogla, por dy të fundit do të jenë shumë mbresëlënëse në përmasa. Dhe G-807 ka një anodë në krye të cilindrit. Ju lutemi vini re se në ULF-të e tubave duhet të përdorni një transformator për të lidhur akustikën. Pa një transformator të tillë që përputhet, nuk mund të bëni një përforcues tubi me duart tuaja.

Transformatorët TVK të përdorur në skanimin vertikal funksionojnë shkëlqyeshëm si transformatorë dalës. Dredha-dredha e saj kryesore është e lidhur midis plusit të furnizimit me energji elektrike dhe anodës së llambës dalëse. Një kondensator është i lidhur paralelisht me mbështjelljet. Për më tepër, është shumë e rëndësishme të zgjidhni atë të duhurin! Së pari, duhet të jetë letër (si MBM). Së dyti, kapaciteti i tij duhet të jetë së paku 3300 pF. Mos përdorni ato elektrolitike ose qeramike.

Rregullime dhe tinguj stereo

Bërja e tingullit stereo do të jetë shumë e thjeshtë. Mjafton vetëm të bësh dy amplifikatorë identikë. Ju mund të gjeni një përforcues të tubit stereo në teknologjinë e vjetër sovjetike. Ju mund ta përsërisni dizajnin me duart tuaja. Por ju duhet të merrni parasysh disa veçori:

1. lidhet drejtpërdrejt me hyrjen e amplifikatorit. e cila përdoret për të, ju duhet të zgjidhni një në mënyrë që të ketë dy elementë në bosht në një strehim. Me fjalë të tjera, në mënyrë që kur rrotulloni dorezën, rezistenca e dy rezistorëve ndryshon menjëherë.
2. Kërkesa të ngjashme vlejnë për kontrolluesin e frekuencës. Është i lidhur me qarkun anodë të triodës së parë të parapërforcuesit.

Strehimi i amplifikatorit

Nëse jeni duke bërë një përforcues kitarë me tub me duart tuaja, atëherë përdorimi i një trupi metalik ka kuptim. Ai nuk do të ketë frikë nga goditjet dhe goditjet e tjera të vogla. Por nëse jeni duke bërë një përforcues për përdorim në shtëpi, për shembull, për t'u lidhur me një luajtës ose kompjuter, atëherë ka më shumë kuptim të përdorni një kuti druri. Por duhet të keni parasysh se këshillohet të lidhni transformatorin e energjisë në kasë duke përdorur guarnicione gome. Me ndihmën e tyre, dridhjet zvogëlohen.

Shumë varet nga lloji i strehimit të amplifikatorit të tubit. Shumë zejtarë bëjnë kuti nga fletë alumini me duart e tyre. Nëse llamba është e ekspozuar edhe ndaj dridhjeve të vogla, rrjeti i saj do të fillojë të dridhet. Dhe këto dridhje do të fillojnë të intensifikohen, dhe rezultati është një zhurmë në altoparlantët. Ju gjithashtu duhet të bëni një autobus të përbashkët, i cili duhet të kalojë pranë të gjitha llambave të përfshira në strukturë. Të gjithë telat përmes të cilëve udhëton sinjali duhet të mbrohen sa më shumë që të jetë e mundur - kjo do t'ju lejojë të shpëtoni nga lloje të ndryshme të ndërhyrjeve.

Qarqet me transistorë

Dhe një dizajn tjetër interesant janë amplifikuesit me tub-transistor. Ju mund t'i bëni këto me duart tuaja fjalë për fjalë në një mbrëmje. Por strukturat e llambave, si rregull, bëhen me instalim të varur. Rezulton të jetë më e përshtatshme dhe e thjeshtë. Dhe nëse përdoren transistorë, duhet të përdoren instalime elektrike të printuara. Për më tepër, një tension prej 9 ose 12 volt do të kërkohet për të fuqizuar fazat e tranzistorit. Për më tepër, transistorët përdoren vetëm për të ndërtuar një fazë paraprake të amplifikimit. Me fjalë të tjera, do t'ju mbetet vetëm një tub - në fazën e daljes (ose dy, nëse po flasim për versionin stereo).

Pra. Siç kam shkruar tashmë, unë kam qenë duke luftuar për rreth 3 muaj për të gjetur qarkun më të mirë dhe përforcuesin më interesant të tubit të tingullit. Qëllimi është të bëni një përforcues tubi me duart tuaja me sa më pak humbje, si financiare ashtu edhe në cilësinë e zërit. Provova disa llamba lloje të ndryshme dhe prodhuesit, përforcuesi im i parë, i montuar në fakt me duart e mia, ishte një 6p6s dhe 6n9s me 2 tuba. Llamba 6p6s (por do të ishte më e saktë të montoni një marshall 18 vat në llamba të tilla si 6p14p, 6p14p-ev, 6p43p dhe çfarë ndodh me EL84 origjinale) Më pëlqeu shumë tingulli opsioni më i mirë për kitarë. 6n9s është një triodë e dyfishtë, kështu që për të kursyer hapësirë ​​ne po e zëvendësojmë atë me një vëlla më modern 6n2p. Pasi luajta për një muaj në një përforcues me një fund, prapë e kuptova që nuk ishte ashtu. JO MJAFTUESHME! Duhet të nxisni diçka më shumë dhe më me zë të lartë. Lexova disa dhjetëra artikuj nga forume, kuptova parimin me të cilin funksionojnë fillimisht provova një qark me 3 llamba dhe më në fund u ktheva në një qark Marshall me 4 llamba.

Qarku Marshall 18 Watt

Qarqet ndryshojnë vetëm në blloqe tonesh, unë personalisht bëra të njëjtën gjë si në fund, por zgjedhjen ua lë juve.

(për ta parë në madhësi të madhe ndiqni lidhjen e fotos dhe zgjidhni "në një madhësi të ndryshme > origjinale")

Diagramet e paraqitura janë Versione Lite

Në përgjithësi, skema është e vjetër sa koha, le të themi një klasik i tingullit muzikor. Një nga skemat më të zakonshme të kompanisë së famshme. Ky përforcues madje ka faqen e tij të internetit me qindra opsione kopjesh. Dhe kështu, filloi procesi i blerjes dhe përzgjedhjes së pjesëve. Në atë kohë kisha nja dy llamba 6p6s dhe nja dy llamba 6n2p përpara se të blija pads. Pastaj fillova të kërkoja transformatorë. Mund të porosisni transformatorin e daljes në dyqanin online nga Erasov, ose të përpiqeni të gjeni diçka të ngjashme në ndërprerësit. Gjeta një transformator në tregun e radios në Tsaritsino, përdora TPP 245-127/220-50, mbështjelljet kryesore ishin të përshtatshme për t'u ndarë.
gjysmë cikle nga llambat, dhe ato dytësore janë 15-16 dhe 17-18, domethënë 10 + 10 volt
mbështjellje

Për të zvogëluar zhurmën, rekomandohet të instaloni një mbytje të vogël menjëherë pas urës së diodës. Kam përdorur D22, megjithëse ka një rrymë të vogël, asgjë fatale nuk i ka ndodhur. Llambat mund të porositen ose në të njëjtin Erasov ose në dyqanin online http://www.istok2.com/. Ne ose blejmë të gjitha pjesët përkatëse ku mund t'i blejmë, ose i montojmë vetë.

Më pas bëjmë shasinë. Shasia është baza mbi të cilën kryhet i gjithë instalimi. Mund ta blini, që në fakt kushton rreth 100 dollarë, por mund të bëhet nga një kuti e vjetër kompjuteri. E cila është pikërisht ajo që bëra. Kutia e vjetër AT ka një mbulesë të sipërme dhe të dy muret janë një fletë e vetme e përkulur. Ne masim se sa na duhen dhe i hoqëm.

" " në Yandex.Photos

" " në Yandex.Photos

E bëra tabelën e energjisë në një PCB.

Mos harroni për rrymat! Pra, 6.3 volt do të mjaftonin për të gjitha llambat. Më duhej të blija një transformator 4*6.3 veçmas për të fuqizuar të 4 llambat. Gjithashtu, mos harroni të kaloni 6.3 volt në "-" të përbashkët. Një rekomandim tjetër për furnizimin me energji elektrike që mund të them vetëm është që, nëse është e mundur, përpiquni të ndani nxehtësinë dhe 300 V në çelësa të ndryshëm të ndërrimit. Meqenëse është më mirë të furnizoni tensionin në një llambë të ngrohtë.

në Yandex.Photos

Në fillim isha dembel dhe e bashkova në thelb rastësisht. Gjithçka është krejtësisht e frikshme, mjegulla gumëzhin, me pak fjalë, kaos. Pra, është më mirë ta bëni atë menjëherë dhe me ndershmëri. Por në këtë fazë rekomandohet të vendosni se ku do të keni çfarë. Dhe të pastër rekomandime praktike Unë mund të këshilloj vendosjen e llambave në anën e kundërt nga paneli i përparmë. DHE MOS NE ASNJE KOHE!!! rast, mos bojë nëse nuk jeni të sigurt. Do të më duhet të çmontoj gjithçka dhe të rilyej shasinë!

Bordi mund të bëhet nga çdo gjë, gjëja kryesore është që gjithçka të jetë e pastër dhe e rregullt. dhe me distancën më të shkurtër të telave nëpër të cilat rrjedh sinjali. Dhe thjesht përpiquni të përqendroni fuqinë në një vend dhe të kaloni të gjitha telat përgjatë një pako.

Nëse kemi mbledhur gjithçka dhe gjithçka funksionon për ne, atëherë duhet të duket diçka si kjo.

(artikulli nuk ka përfunduar dhe do t'i shtohet, pikturimi është përpara, montimi i strehës së kokës dhe kabineti, akordimi i imët dhe mostrat!)

Përsëri, një rekomandim: përpara se të hapni vrima, mendoni me kujdes ose provoni në gjunjë se me çfarë konfigurimi do të përfundoni. Për të ngjitur shasinë në trup, 2 dërrasa u vidhosën në muret anësore. Përforcues DIY ai në fakt supozon se ju do të bëni dhe do të ribërni gjithçka 150 herë nëse nuk i mendoni gjithçka nga fillimi.

Tani pak për drejtimin e telave. Nga rekomandimet e mia ... menjëherë pas prizave, vendosni një rezistencë në të përbashkët (-) 1 Mohm, montoni direkt në këmbët e llambës, tela nga bazat është e mbrojtur rreptësisht.

Telat e filamentit 6,3 volt duhet të enden në një gërshet të ngushtë (çift i përdredhur).

Ne i sjellim të gjithë telat e zakonshëm (tokë) në një pikë, ky instalim quhet yll. Telin e marrim nga çdo mbytje e vjetër me prerje 0.75, nëse e gjeni, teli izolues duhet të jetë me llak-kini, por në parim mund të përdorni çdo kambrik pa asnjë problem.

Epo, siç thashë, shasia do të duhet të rilyhet.

Në fund, lashë vetëm vëllimin kryesor dhe thjesht hodha të gjithë xhingëlin tjetër.

Faleminderit të gjithë miqve të mi për ndihmën dhe informacionin tuaj. Unë jap disa lidhje të tjera për artikujt nga. Në http://rumapucm.ya.ru skema u ridizajnua plotësisht nga unë dhe nga Light u bë edhe më e lehtë.

Përforcues vërtet i mrekullueshëm Marshall 18 vat Fatkeqësisht nuk mblodha diagrami origjinal dhe zëvendësoi llambat e daljes me ato aktuale. Sigurisht, kjo ndryshon rrënjësisht tingullin, është ende e vërtetë Marshalli 18 amplifikuesi konsiderohet të jetë 6p14p (EL84)

Unë mendoj se një ditë do të punoj në këtë projekt dhe do të ndërtoj vetë një marshall të pemës së Krishtlindjes :)

Çdo dashnor i muzikës do të donte të dëgjonte tingullin e ngrohtë të tubit nga kitara e tij, por jo të gjithë mund të përballojnë një përforcues të mirë. Ky artikull do t'ju ndihmojë të bëni vetë përforcuesin tuaj të kitarës.

Pak kohë më parë, një miku im më kërkoi t'i bëja një amplifikator. Kisha disa llamba dhe Disk CD-ROM, dhe vendosa që mund ta ndihmoja. Në video, shoku im luan në kitarë me një përforcues të montuar. Le të fillojmë montimin e një përforcuesi të thjeshtë tub!

Hapi 1: Mjetet

Për montim do t'ju duhet:

• saldim
• stërvitje
• armë ngjitëse
• shpime për metal dhe dru të madhësive të ndryshme
• shpuese e madhe 1.3 cm

Hapi 2: Materialet

Do t'ju duhen pak materiale për montim:

• transformator fuqie qe mund te nxjerre 277-300V
• transformator i filamentit 6V
• kaloni
• rreze e fuqishme tetrode 6P6S
• Llambë 12A - 7 copë.
• Disk CD-ROM
• Potenciometër 100k - 2 copë.
• Foleja audio 6.4 mm
• Kondensator 0,02 µF - 3 copë.
• Kondensator 0,002 µF
• Kondensator elektrolitik 120uF
• Kondensator elektrolitik 10uF
• rezistorët: 10k, 32k, 100k, 1M
• ndreqës i urës
• mbytje induktive
• transformatori i daljes 900:4

Hapi 3: Përgatitni diskun CD-ROM

Kur fillova ndërtimin e amplifikatorit, po kërkoja diçka për të bërë një kuti metalike për të dhe vendosa të përdor një CD-ROM të vjetër. Së pari, hiqni kapakun e poshtëm dhe hiqni të gjitha pjesët plastike dhe pajisjet elektronike. Tani shtypni poshtë vrimën në kapakun e sipërm për të hequr copën e metalit që ngjitësja mban në vend.

Tani duhet të keni një vrimë të rrumbullakët që është e përkryer për tetrode. Tani përdorni një stërvitje 1,3 cm për të shpuar vrima për tubat parapërforcues. Pastaj hapim vrima në murin e përparmë për çelësin, potenciometrat dhe lidhësin audio. Ato mund të futen në vrimat e parashikuara për to.

Hapi 4: Montoni mbajtësin e llambës

Mbajtësi i tubit lidh tubat me amplifikatorin. Vendosa ta bëj mbajtësin e llambës prej druri, megjithëse thjesht mund ta blini. Kam lyer kontaktet e llambës me një laps të thjeshtë dhe kam lënë gjurmë në një fletë chipboard, këto janë shenja për shpimin e vrimave. Më pas i hapim këto vrima dhe i ngjisim telat me ngjitës të nxehtë, në mënyrë që njëra skaj i zhveshur i telit të jetë në vrimë.

Më pas i presim anët e mbajtësit të llambës sa më shumë që të jetë e mundur për të kursyer hapësirë ​​brenda kutisë së makinës. Meqenëse një llambë, 6Zh4P, shërben si llambë kontrolli për ndezjen, nuk ka nevojë për tel. Në qendër bëjmë një vrimë për diodën. Mbajtësi i llambës është gati.

Hapi 5: Furnizimi me energji elektrike

Ndiqni diagramin në figurë për të montuar furnizimin me energji elektrike. Meqenëse furnizimi me energji elektrike përmban një autotransformator miniaturë, shasia e tij është "e nxehtë", gjë që e bën atë më të rrezikshëm se zakonisht. Për siguri më të madhe, përdorni një transformator izolues ose një transformator të rregullt të energjisë. Sigurohuni që të përdorni një mbytje induksioni dhe një transformator zbutës për të hequr ndërhyrjet. Burimi i energjisë duhet të sigurojë një tension të qëndrueshëm 300-350 V në B+ dhe deri në 6 V tension të filamentit.

Hapi 6: Kryerja e instalimeve elektrike

Kur lidhni komponentët, ndiqni diagramin në figurë. Për të zvogëluar nivelin e ndërhyrjes, është më mirë të përdorni tela të shkurtër lidhës. Pika e llambave është gjithashtu në vizatimet e bashkangjitura. Këtu mund të përdorni imagjinatën tuaj dhe të rregulloni telat dhe komponentët ashtu siç dëshironi. Vetëm sigurohuni që ato tela që nuk duhet të prekin njëri-tjetrin të mos preken.

Hapi 7: Testimi

Pasi të përfundojë montimi, amplifikatori duhet të testohet. Lidheni atë me autotransformatorin izolues dhe rritni gradualisht tensionin për të kontrolluar nëse ka një qark të shkurtër ose tym. Nëse gjithçka funksionon mirë, futni kitarën, iPod-in ose banjo-n tuaj dhe dëgjoni muzikë me të vërtetë me zë të lartë. Ndërtim i lumtur!
Paralajmërim! Kur montoni një përforcues keni të bëni me tension potencialisht vdekjeprurës, ju e bëni këtë me rrezikun tuaj!

Në komente, shumë u ankuan për dizajnin e pasigurt, me të cilin jam plotësisht dakord. Ky përforcues i thjeshtë mund të përbëjë rrezik për njerëzit që nuk janë të njohur me sigurinë elektrike. Ka edhe ankesa për mbushjen e pakët të amplifikatorit. Ai nuk ka një transformator të energjisë, sepse unë nuk kisha një të tillë dhe e montova pajisjen nga ajo që ishte në dorë. E njëjta gjë me mbajtësin e llambës. Më në fund, ky përforcues më pas do të ndërtohet në kabinet.

Ka kohë që nuk kam shkruar asgjë këtu... Disi gjithçka nuk përshtatej.

Por më në fund gjetëm diçka që mund të jetë interesante për dikë tjetër përveç autorit.

Sinqerisht, kam menduar për këtë temë për një kohë të gjatë... Kërkova në internet gjithçka që mund të gjeja në lidhje me këtë dhe vetëm pasi kuptova se kishte shumë pak informacione vërtet të arsyeshme dhe të dobishme për temën e shprehur në titull, vendosa të i kurorëzoj përpjekjet e mia me një reportazh epistolar, për të cilin, fillimisht sapo u armatos me një aparat fotografik për të kapur procesin në çdo detaj, duke u përpjekur të mos humbas asnjë moment të rëndësishëm.

Kështu ndodhi që në më shumë se 30 vjet praktikë në "krijimtarinë time" të inxhinierisë radio, nuk kam pasur kurrë mundësinë të bëj një përforcues plotësisht tub.

Kishte shumë arsye për këtë!

Nuk do t'i rendis të gjitha. Më lejoni të them vetëm se kam pasur rastin të merrem me llambat, dhe me mjaft sukses dhe produktivitet. Por kjo u shoqërua me kaskada të para-amplifikimit dhe bëri të mundur që të mos merreshin me hemorroidet e shkaktuara nga nevoja për të montuar një tufë pjesësh harduerësh në formën e mbytjeve, ekstazave të mëdha dhe të ngjashme.

Por tani doja, të paktën një herë në jetën time, të bëja një llambë klasike (dhe thjesht klasike!!!), me llamba të montuara jashtë që shkëlqejnë bukur në errësirë...

Nuk është se nuk e kuptova se çfarë do të sillte për mua... Por, të jem i sinqertë, nuk e kuptova që, ndryshe nga dizajni i pajisjeve gjysmëpërçuese (“guri”), prodhimi i një aparati tub duhet më tepër. të klasifikohet jo aq shumë si elektronikë, por më tepër për punë hidraulike.

Por unë po eci përpara vetes…

Për të filluar, siç thashë më lart, pa vonesë, shkrova në linjën e motorit të kërkimit: "Përforcuesi i tubit DIY".

Sidoqoftë, pasi arrita (jo gënjeshtra!!!) në faqen e dhjetë të rezultateve të motorit të kërkimit, kuptova se motivi kryesor i atyre që tashmë kishin arritur të flisnin për përvojën e tyre në krijimin e amplifikatorëve të tubave me duart e mia nuk kishte një dëshirë për t'u mësuar të tjerëve diçka, por përkundrazi një dëshirë për t'u mburrur për arritjet e veta, pa e ndarë sekretin e një "suksesi" të tillë me të tjerët.

Ka shumë pak informacion real se SI ta bëjmë këtë, dhe nëse ekziston, është shumë i shpërndarë dhe koprrac me detaje.

Në fakt, në atë moment kuptova se më kishin lënë me dashamirësi një vend në këtë kthinë. J

Pra, pse, në fakt, një llambë?

Unë nuk do të flas për tendencat e modës, të tilla si Hi-End. Është e qartë se kjo është edhe në modë dhe prestigjioze, dhe tingulli i tubave krahasohet me të vërtetë në mënyrë të favorshme me transistorët. Çfarë?... - Jo këtu me këtë pyetje! Nëse thjesht dëshironi të "vendosni vetë", bëni stuhi idesh me miqtë tuaj që kanë pajisje të tilla, ose menaxherët në sallone të tilla si Legjioni i Purple.

Dhe nëse vendosni që e dëshironi këtë, por nuk jeni gati të shpenzoni për këtë "mrekulli" paratë që zakonisht kërkojnë ata që e shesin për këtë lloj pajisje (dhe kujt i intereson, për çfarë arsye nuk jeni gati!..) , atëherë ky artikull ndoshta do të jetë i dobishëm për ju ...

Pra, ku të filloni?

Ndoshta në këtë rast mund të përcaktoni lehtësisht sekuencën e veprimeve!

Në rastet me pajisje “guri”, gjithçka ishte disi ndryshe. Fillimisht aty mblidhej mbushja dhe vetëm më pas menduam për rastet për krijimet tona.

Në rastin e amplifikatorëve të tubave, gjithçka është saktësisht e kundërta, pasi për këto makina trupi i amplifikatorit është, para së gjithash, një strukturë që mbart të gjithë elementët kryesorë. Pra, para së gjithash, vendosni se si do të dëshironit të dukej përforcuesi juaj si rezultat, domethënë vendosni për rastin!

Më duhet të them (e di nga praktika ime) se kjo është çështja më e vështirë në "atdheun tonë". Mjerisht, në Rusi gjetja e një strehimi të mirë për pajisjet radio është një detyrë pothuajse e pamundur. L

Nuk isha saktësisht me fat ... Por në një kohë solla shumë hekur të tillë nga "nën parajsë". Prandaj, pata fatin ta shmang këtë problem. Dhe do të them edhe më shumë! Unë ndoshta mund t'ju ndihmoj disa prej jush ta zgjidhni këtë problem gjithashtu! ;) Epo, po, kjo është e gjitha vetëm në privat...

Ndërkohë, pasi të keni vendosur se si duhet të duket krijimi ynë, ia vlen të zgjidhet problemi i dytë, më i rëndësishëm - të vendosni se cilin përforcues të montoni?

Ka thjesht një shumëllojshmëri të pabesueshme skemash, idesh, për të mos përmendur opinionet!

Dhe të kuptosh menjëherë se cilën ide të kapësh është tepër e vështirë.

Në raste të tilla, ia vlen të fillohet me materialin më të thjeshtë dhe, në të njëjtën kohë, të përpunuar as me vite, por me dekada...

Por siç ka treguar praktika e studimit të çështjes, ka shumë raste të tilla.

Dhe këtu, ndoshta, ia vlen të filloni të ndani përvojën tuaj.

Ka shumë stereotipe të vendosura në mendjet tona. Kështu, për shembull, ngasja e një makine me shpejtësi të madhe në mënyrë të pashmangshme ngjall një lidhje me Michael Schumacher, dhe vetë makina e garave në mënyrë të pashmangshme ngjall një lidhje me një Ferrari të kuq...

Po kështu, në një situatë kur bëhet fjalë për tubin Hi-End, gjëja e parë që u vjen në mendje njerëzve që tashmë kanë rënë në kontakt, të paktën në një masë minimale, me këtë temë është, sigurisht, Audio Note.

Për më shumë se një duzinë vjet tani, është tingulli Audionot ai që ka qenë pothuajse një fe në një pjesë të konsiderueshme të "njerëzve të sofistikuar të nivelit të lartë"

Në një kohë, shumë kopje u thyen në fushën e diskutimeve se cili është, në fakt, sekreti i tingullit të krijimeve të Peter Qvortrup (babai dhe një nga stilistët kryesorë të Audio Note).

Mbaj mend që kjo arkivol u hap po aq lehtë sa shumica e të tjerave.

Një numër relativisht i vogël eksperimentesh bënë të mundur të zbulohej se pjesa kryesore e ngjyrave në tingullin Audinot erdhi nga kaskada e parë, e ndërtuar zakonisht sipas të ashtuquajturës skemë SRPP (kaskadë).

As që fillova të filozofoja, duke përcaktuar se duhet të ishte në hyrje dhe asgjë tjetër, megjithëse diçka tjetër mund të ishte më e thjeshtë, por jo shumë.

Me një fazë dalëse është edhe më e lehtë!

Këtu duhet të vazhdojmë nga parimi i aksesueshmërisë. Duke folur për aksesin, dua të them, para së gjithash, bazën e elementit, mbi bazën e së cilës mund të ndërtoni diçka me tingull mjaft të mirë.

Në këtë rast, ia vlen të mbështetemi në "përvojën e të parëve tanë", e cila na ka ardhur me bollëk në formën e mbetjeve të televizorëve dhe radiove të vjetra me tuba (Përshëndetje, plehra!!!).

Si mjet i fundit, kjo mbeturinë, në formën e transformatorëve të fundjavës (TVZ-Sh) dhe të energjisë (TS-180), zakonisht gjendet me bollëk në tregjet lokale të pleshtave që zhvillohen gjatë fundjavave në të gjitha rajonet dhe qytetet e "të pamasë" tonë. “...

Dhe në përfundim, problemi i zgjedhjes së një llambë dalëse zbret në të kuptuarit se të njëjtët transformatorë dalës TVZ-Sh ishin krijuar për të punuar me pothuajse të vetmen llambë të zhvilluar në atdheun socialist, të krijuar posaçërisht për amplifikimin e zërit. Sigurisht, ne po flasim për legjendarin 6P14P ose analogët e tij më modernë 6P15P ose 6P18P.

Megjithatë, kjo është zgjedhja juaj! Ju gjithashtu mund të jepni një analog "të markës" në formën e EL 84. Sa do të vlejë rezultati varet nga ju që ta gjykoni vetë. Këtu do të vërej vetëm se këto zëvendësime nuk duhet të sjellin ndonjë ndryshim strukturor apo skematik. Edhe mënyrat e këtyre llambave janë pothuajse identike dhe, ka shumë të ngjarë, nuk do t'ju duhet të rregulloni asgjë me një zëvendësim të tillë në një përforcues tashmë të bërë dhe funksional.

Meqenëse po flasim për llambat, ndoshta ia vlen të përmendet llamba për fazën e parë.

Unë nuk kam frikë nga vërejtjet e liga të "disidentëve", por IMHO thjesht nuk ka kandidat më të mirë për fazën e parë sesa 6N23P-EV. Megjithatë, unë do t'ju paralajmëroj menjëherë se numri i njerëzve që ranë dakord me mua do të jetë afërsisht i barabartë me numrin e atyre që kundërshtuan. Unë thjesht do të them që nëse përpiqemi posaçërisht për tingullin Audionote, atëherë kjo është ajo! J

Epo, në fakt, ne pothuajse e kemi vizatuar vetë diagramin tonë.

Për gjithçka që u tha më lart, vlen të shtohet vetëm se kur flisja për fazën e daljes, kisha parasysh në mënyrë specifike dhe ekskluzive lidhjen me triodë të 6P14P. Është në këtë përfshirje që kjo llambë është në gjendje të tërheqë telat e zemrës në një mënyrë që pak të tjerë munden.

po! Kjo do të çojë në një humbje të pushtetit. Por ndoshta duhet ta kisha thënë këtë më herët... Hi-End nuk është për të shënuar disko. Për më tepër! Në Hi-End, cilësia e pajisjes zakonisht është në përpjesëtim të zhdrejtë me fuqinë (volumi i leximit të zërit) në të cilën amplifikatori zbulon aftësitë e tij të plota.

Për më tepër, unë do t'ju siguroj se të njëjtat 1,5 - 2 Watts për kanal që mund të marrim me një 6P14P në një lidhje triode, për sa i përket volumit subjektiv të zërit, do të duken të përshtatshme për 10 Watts për kanal të marra nga një silikon tipik. pajisje tranzistor.

Pra, thjesht besoni atyre mijëra njerëzve që tashmë kanë ecur në këtë rrugë para jush dhe, më besoni, ishin plotësisht të kënaqur me rezultatin. ;)

Për më tepër! Unë gjithashtu kam pajisje shumë më "serioze", të cilat, natyrisht, janë objektivisht më të mira se ky krijim. Por kjo makinë e thjeshtë dhe në dukje krejtësisht e pakomplikuar ka shpirtin e vet, të butë dhe të sjellshëm... E aftë të prekë dhe ngrohë shpirtrat e njerëzve me zërin e saj shumë të ngrohtë. J (Evani më largoi!.. Më fal përsëri për rrokjen pretenduese.)

Pyetja e vetme e dizajnit të qarkut të wuxia-s tonë, ndoshta, mbetet çështja e "korrekt dhe të ushqyerit e shëndetshëm" Dhe kjo, duhet thënë, është një çështje me rëndësi të madhe kur bëhet fjalë për tingullin! Sepse tingulli që ne dëgjojmë si rezultat, në fakt, nuk është gjë tjetër veçse furnizimi me energji i amplifikatorit tuaj i moduluar nga sinjali i hyrjes.

Prandaj përfundimi - furnizimi me energji i një përforcuesi tubi duhet të jetë gjithashtu fuqi tub! Që do të thotë se ky është një kenotron! Dhe nëse mbetemi absolutisht të përkushtuar ndaj klasikëve, atëherë mbytja...

Dhe nëse gjithçka është e thjeshtë me kenotron (duke përmbledhur rrymat e anodës së të gjitha llambave marrim konsumin total, në bazë të të cilit zgjidhet kenotroni i kërkuar), atëherë me mbytjen mund të lindë vërtet një problem...

Megjithatë, unë isha me fat. Në koshët e mi gjeta një mbytje të vërtetë nga një televizor i vjetër me tub. Por edhe nëse jo, atëherë më e thjeshta dhe zgjidhje efektive Ky problem do të ishte blerja në tregun më të afërt të ndërtimit për 120 choke banale druri 18 vat për llamba të vjetra. drita e ditës. Induktiviteti i tyre i 2 Henrit (zakonisht diçka rreth kësaj...) është mjaft i mjaftueshëm për qëllimet tona.

Pavarësisht nëse është e gjatë apo e shkurtër, por në RuNet arrita të gjej dy skema të tëra që pothuajse plotësisht plotësojnë të gjitha aspektet e përmendura më lart. E para prej tyre është ndërtuar pikërisht mbi idenë që përshkrova më lart. E dyta ndryshon vetëm në atë që ka një palë llamba dalëse të instaluara paralelisht në dalje, por ka një furnizim me energji të dizajnuar bukur që plotëson plotësisht të gjitha kërkesat e mia.

Këto janë diagramet:

Në thelb, sado e çuditshme të duket, thelbi i artikullit tim nuk lidhet drejtpërdrejt me qarkun e amplifikatorit... Në çdo rast, kjo nuk është për mua në këtë rast Gjëja kryesore. Gjëja kryesore është të flasim se si t'i bashkojmë të gjitha?

Vlen të përmendet se qasja klasike për ndërtimin e një amplifikuesi të tubit, në kontrast me pajisjet tranzistor të montuara zakonisht në bordet e qarkut të shtypur, është montimi i të ashtuquajturit instalim i montuar në mur.

Sinqerisht, për mua ky ka qenë gjithmonë faktori më i neveritshëm në çështjen e montimit të qarqeve të tubave. Për mua, i cili isha mësuar të bëja një qark të veçantë të printuar edhe për një variabël të nivelit të volumit të lirë, në mënyrë që gjithçka të ishte e saktë dhe e rregullt, vetë mendimi i pjesëve që vareshin lirshëm në trupin e amplifikatorit, të mbajtura së bashku vetëm me saldim dhe, më falni, varja në grykë, ishte e frikshme... Dhe kur fillova të ndërtoj këtë makinë, më duhej të kapërceja një pengesë të brendshme dhe pothuajse të kuptoja në fluturim se si të siguroja gjithçka në mënyrë që në të ardhmen të mos më duhej. merak nëse mund të ketë diçka atje një ditë ..

Epo, gjithçka është në rregull.

Le të marrim rastin e amplifikatorit tonë.

Së pari, ne duhet të drejtojmë me kujdes ato lidhje që do të na duhen më vonë. Me lejen tuaj, do ta heq këtë fazë, pasi është specifike dhe nuk nënkupton shumë opsione zgjidhjeje.

Unë thjesht do ta paraqes rezultatin si të dhënë. Në rastin tim, ky ishte lidhja e çelësit të hyrjes, ALPS për kontrollin e volumit dhe vetë lidhësit e hyrjes, daljes dhe fuqisë aktuale.

Është karakteristike që në këtë fazë heqim panelet e sipërme dhe të poshtme të kasës. E poshtme thjesht na pengon dhe do të na duhet paneli i sipërm si bazë e dizajnit tonë.

Ja çfarë kemi në këtë fazë:

Me duket se kam humbur nje pikë e rëndësishme... Fakti është se para se të filloni të montoni amplifikatorin, së pari duhet të zgjidhni të paktën elementët bazë të makinës së ardhshme. Ato janë të nevojshme për të përcaktuar dizajnin e pajisjes suaj.

Ne po flasim kryesisht për llamba të lehta, priza për to, transformatorë të prodhimit dhe fuqisë dhe mbytëse. Rreth atyre elementeve që janë ngjitur drejtpërdrejt në trup.

Dhe vetëm pasi të kemi zgjedhur plotësisht gjithçka që na nevojitet, pasi e kemi rregulluar ashtu siç dëshironi, përcaktoni vendet për këta elementë dhe shënoni panelin e sipërm.

Kështu vendosa të rregulloj elementet e amplifikatorit tim:

E pranoj, kisha idenë të bëja plagjiaturë topologjinë e renditjes së elementeve nga një nga amplifikuesit më të njohur të Audio Note, por, duke kapërcyer këtë tundim, vendosa t'i rregulloj elementet sipas skemës klasike. Ideja e kësaj topologjie, në këtë rast, nuk është themelore. Vetë fakti është i rëndësishëm, si një skenë. Kjo duhet të bëhet me shumë kujdes, duke menduar se sa i përshtatshëm do të jetë vendndodhja e zgjedhur për instalimin e brendshëm pasues dhe ndikimin e ndërsjellë të elementëve mbi njëri-tjetrin.

Natyrisht, ne po flasim për fushat magnetike të transformatorëve dhe drejtimin e tyre.

Besoj se nuk ka nevojë të paraqes një kurs të shkurtër shkollor në fizikë... Mbani mend vetëm këtë. ;)

Para së gjithash, ne vendosim prizat për llambat tona dhe përcaktojmë madhësinë e vrimave për to:

Këtu jemi përballë një prite tjetër dhe një pyetje të heshtur në sytë tanë: “E si mund të hapen VRIMA të tilla në një fletë hekuri?!”... Në rastin tim, pikërisht kështu ishte. Dhe nuk mund ta gjeja përgjigjen për këtë pyetje në artikujt e "kolegëve" të cilët me gëzim më raportuan se sa mrekullisht mblodhën amplifikatorët e tubave me duart e tyre.

Më duhej të shkoja në tregun më të afërt të ndërtimit dhe të rikualifikohesha nga një inxhinier elektronik në një mekanik.

Të dhënat i kam marrë me kaliper të rregullt përpara se të dilja në treg. Doli se diametri i vrimave për prizat për llambat e tipit gisht është 18 mm, dhe diametri i vrimave për prizat për llambën oktal (kenotron) është sa 28 mm!

Një studim i çështjes tregoi se për shpimin e vrimave me diametër 18 mm. mund të gjeni një stërvitje klasike, por për vrima më të mëdha do të duhet të përdorni një "kurorë" të bërë nga "Bimetal".

Ja si duket:

Vrimat duhet të shpohen me shumë kujdes dhe gjithmonë në anën e panelit të sipërm që më pas do të përballet me pjesën e brendshme të kasës. E them këtë bazuar në përvojën time. Në fakt, një sy kureshtar do të jetë në gjendje të shohë pasojat e të metave të mia në fotografitë me të cilat unë shoqëroj historinë time...

Shpejtësia e shpimit është minimale. Në këtë rast, nëse është e mundur, ia vlen të përdorni dorezën ndihmëse të stërvitjes për të stabilizuar sa më shumë goditjen e bishtit.

Natyrisht, skajet e vrimave që rezultojnë duhet të përpunohen për të hequr gërvishtjet që në mënyrë të pashmangshme do të mbeten pas shpimit të vrimave.

Rezulton diçka si kjo: